太阳河的关

山路多拐，太阳河的十大拐如一个巨大的漩涡，车子刚挣扎出一个拐，却又跌在下一个拐，在旋旋拐拐，绕得人七晕八素之后，车子才一头钻进太阳河，连着黑沉的山枕在拐里。人一夜在梦中拐来拐去。

山是最早醒来的，漫山遍野的绿摇醒了一切，连同鸡鸣狗吠。湿嗒嗒的雨不知在想谁，落了一夜仍不知疲倦。我们只好撑着雨伞，一路踏访历史踪迹，一手遮挡今时风雨。

如果说太阳河的门户是十大拐，那么太阳河的灵魂就是关了。它就像太阳河的心脏，一呼一吸跳动着太阳河的历史和过往。

关口就在集镇处，昔年的骡马大道，早是没了马嘶骡鸣，光滑的石板路青苔沧沧，掩盖风尘，掩盖过往，显得有些清冷。应该是有人的脚印的，但无法有痕迹，只是把一块块石头磨光了、蹭亮了。关口处有一四合天井院，许是当年的驿站。厚重的石台阶、石门槛，木楼木门木窗户，老得耷眉耸眼，谁也不认识。小心抬腿进去，却和过往的脚印不期而遇。张三、李四、王五，背盐的、赶骡马的、走卒贩夫、商贾名流，乱纷纷踏进石门槛，搭个火，讨个歇处，长脚凳上一溜儿歇着，南天北地，说长道短，音色纷杂。这不仅是一处歇脚的地方，更是疲倦心灵休憩的一处驿站，待天明地亮、精力充沛，再踏出石门槛，奔向四面八方的人生。门槛上去去来来的人，歇到最后，只剩了长脚凳，还在原地等待从门槛踏进来的脚步。拂过历史的烟云，当年的笑语喧哗穿堂而来。谁能在这院里长袖善舞，谁在这木楼里把心思暗锁，又是谁在这里把年华浅渡？心绪纷飞间，一位老人从雨帘中走来，银丝苍苍，是这四合院的主人。不待我们询问，老人张口而道，我们祖上是从川上来的。川上，即四川，当年的巴盐古道上，一队队骡马踏出了街面大道，也踏出店面酒馆，茶肆商铺，南来北往的人，一去一来间，便在这条道上扎下根来，携家带口，在过往的马蹄声里讨生活。

据《四川通志》记载:蜀自汉唐以来，生齿颇繁，烟火相望。及明末兵燹之后，丁口稀若晨星。"当年兵荒马乱的四川，老百姓为了讨一家安宁，四散迁徙，与四川毗邻的施州成了川人的首选之地。“改土归流”后，天南地北的人们带着各自的风土、人情、民俗，在施州开荒辟土，耕种着这方山水，是以，恩施人上祖多从湖南、四川、江西等地迁移至此。今隶属湖北的恩施，人们的生活习惯、民俗风情、建筑特色，却更接近于四川、湖南。听老人娓娓道着当年的骡马店、骡马大道，悠悠往事和着雨声，清脆地叩在天井的滴水檐下，迸溅出悠远浩荡的跫音。一只狗在门槛边卧着，眼睛半睁半闭，仿如高深隐者，一声不吭地守着半世历史、半世俗世。雨丝从天井垂下，滴成细水长流的生活气息。抬头望去，光阴在屋檐之外，隔着重重岁月和我们互相打量。

天井对门的板壁上，整齐地凿着对称的两个眼，名“拴马槽”，来关口的人，经上坡下岭，长途爬涉后，走得急慌慌，到了歇脚处，骡马店的小二迎出，把骡马绳往拴马槽一挂，粮食草料倾满槽。那年月，骡马甚至比人还金贵，人的歇处，也是骡马的歇处，人的粮食能差一顿两顿，骡马的草料少不得半口，在长年的翻山越林间，骡马背上，不仅驮的是一家人的柴米油盐，更是一家人的希望与念想。手抚上拴马槽，恍惚岁月间，马蹄疾响，载重的骡马喷着响鼻扑面而来，它们驮的，是人世不堪重负的生活与担当。

离关口不远处，就是有名的鱼儿碑，相传墓主人玉成公是一条鲤鱼精所变，每晚需用温水泡澡，后被下人窥破秘密，从此不再洗澡，后抑郁而终。玉成公死后，人们在他的床上发现形似鱼鳞的东西，便认为他是鲤鱼精转世，后人为纪念他，在墓碑两边刻了两条大鲤鱼。墓碑上雕花刻草的多见，但是鲤鱼，绝对是稀罕。鱼儿碑也成了关口绕不过去、也最亮眼的风景，它固执地站在巴盐古道上，迎着世人好奇的目光，任来往的骡队商客间口口相传，任后来之人在它的墓碑停留瞻仰。时间愈久，灵性愈然。现在，在春雨的洗涮中，那两条头下脚上的鲤鱼，通体青幽，活灵活现，已然让人分不清传说与现实，既不似虚构，而是真的。鱼儿碑是个美丽的传说，而鱼腾为龙，是那漫长人生里的一种美好期待。

从集镇关口直上，才进入真正的巴盐古道——十二关，太阳河的巴盐古道，是重庆至建始众多巴盐古道的一支，从重庆奉节，至恩施太阳河，全程50里，50里设一驿站，背盐的脚力与负重骡马一天的行程，刚刚好。

雨声和绿色在这一直蔓延，林间有淡淡的草腥味，野花点点，开得恣意。当年的古盐道已是荒草渐渐，只有沿着光滑的石头才依稀可辨当年路形，当年的川盐就从这里入鄂。走一路，秦始皇的传说跟一路。我看见秦始皇插马鞭的石头，看见了赶山填海而未成功的乱石堆、上马凳、拴马桩、仙人迹，这些痕迹清晰可见，似乎在传达某种古老信息。远古的传说和眼前的盐道毫不相关，两种历史在我脑海交相辉映，又似互相排斥，穿越千年的时空和人物，他们以何种形态对接？倒似乎也是循着了丝丝关联，当年的盐夫们，是否循了始皇的足迹，于穷山恶水间在此开辟了盐道？那些脚穿偏耳草鞋、手提打杵，嘴含烟杆的背夫们，背着百多斤盐穿行陡峭的盐道，在这漫长而艰辛的道路上，是否就依靠着这一个个神话传说，吸几口草烟，喊几声山号，看着眼前山高水远和无尽的路途，在云雾缭绕间遥盼生活的美好？而那些一切关于马的印迹，是否也是数以万计的骡马以滴水穿石之力，一蹄一蹄、来来去去踏出的历史证明？古老的神话与久远的古道，二者融合，相互映衬，才使得十二关的魅力经久不衰。

林间古道长而窄，一路上坡，让人爬得气喘吁吁。有人在前面喊山歌，后面有人跟着接，声音一波波地，在林间穿越，掉到两边的草叶上，震落草上露珠。满山的花草，均可入药，想来，只为抚慰人世间的疼痛。当年的盐夫们路途艰辛，蚊虫叮咬、头痛脑热、磕碰擦伤是难免，长路漫漫，加之缺衣少药的年代，奄奄一息间，只有向自然问活路。而自然也优待了这些餐风露宿之人，林中随便的一把草木，都能治疗人世苦痛。

闯十二关，是对盐夫们的体力、耐力、心灵的最大考验，一路上的多灾多难，已经无法用语言表述。窄窄的盐道绕着陡峭的山转来转去，一道道关口，一把刀或一支枪就在那里。从盐道上衍生出来的，不只是商人和骡马，还有土匪、强盗、抢犯、这些人干的，都是杀人越货的行当。盐夫背上背着盐袋，裤腰上别着脑袋，担惊受怕却又习以为常，只有回到家了，人才算是活着。我们行走在森森的林间小道，随便窜出的一只鸟雀，都足以把人吓得心惊肉跳，更别说当年刀枪相见的日子了。

十二关又名石乳关，爬上十二关，便到了四川奉节县。路边有一块界碑,碑身两面分别书着“吴”“蜀”，据说是诸葛亮当年视察边防时所立。据记载：三国时代，吴蜀联盟，消灭曹魏平分领土。当时只明确了豫州、青州、徐州、幽州归属东吴；兖州、冀州、并州、凉州归属蜀汉，司州以函谷关为界，东属东吴，西属蜀汉。幽州，青州不接壤，当中被冀州分隔。而又没提到扬州，荆州，雍州、益州。这样的瓜分线含糊不明，导致地处益州与荆州交界处的“石乳关”一带的官民经常发生械斗。诸葛亮听说后，约见吴国官员商议处理，决定双方的居民都向后迁移十里，然后在隘口处设立界碑，一面书“吴”一面书“蜀”。

独特的隘口，高险平阔，冷风烈烈。雾被风吹得忽东忽西，笼罩了一切，极目茫茫，只闻得两地相同的鸡鸣狗吠之声。站在这样的地方，该是有诗的。据说诸葛亮在隘口处立界碑后，题诗一首：乳关二月雪皑白,悬崖冰瀑珠帘绝。暖阳独照石乳峰,齐咏三春舞彩蝶。

军师的《出师表》世人皆知，惟这首诗默然，或许只有石乳关的人知道，或许是有心人借了军师之口，所以，知道这首诗的人很少。而这首诗，也无从考证究竟是否真为军师所作，军师希望两地人民安居乐业，不再争斗，倒也符合军师的为国为民的精神气概。想来当时军师为战事繁忙，若如驻足片刻，诗中情怀当更为雄壮。

返程时，天居然晴了。夕照的金粉洒在古盐道上，想起太阳河的一句民歌“太阳落土四山黄”，极目远舒，四面苍山，一片金黄。