花蟹的贱与贵

在外面工作多年，要尝一回货真价实的花蟹实属不易。我想到了北部湾畔的老家，想到了北部湾出产的花蟹。

花蟹，因为外壳有花纹而被称之为花蟹。花蟹可以炒，可以蒸，也可以煮。村里人吃花蟹，其特别之处是清煮。方法是将花蟹洗净，整个放于锅中盖好，不用放水，慢火煮，闻到香味即可吃。这样的蟹保持了其本身的风味，肉质鲜美、甘甜，因此特别可口。

小时候，我偶尔吃到巴掌大的花蟹，膏多肉肥。如今，虽说花蟹还是一样吃法，但感觉螃蟹味道变差了，估计与生态环境和食物来源有很大关系。

蟹，自古就有“四味”之说——大腿肉，肉质丝短纤细，味同干贝；小腿肉，丝长细嫩，美如银鱼；蟹身肉，洁白晶莹，胜似白鱼；蟹黄，含大量人体必需的蛋白质、脂肪、磷脂、维生素等营养素。民间一直有个说法是“男虾女蟹”，有滋阴之说。北部湾出产的有青蟹和花蟹等，但上酒桌的还是花蟹为多，花蟹之所以受到欢迎，我觉得还是因为它的美味。

每年夏秋两季花蟹最便宜，若逢大潮汐即闻市场叫卖花蟹声。过去，常见圩上成堆的花蟹出售，价格十分便宜。那摆上摊位的花蟹生猛得很。螃蟹不仅要吃活的，越新鲜的螃蟹滋味越鲜美。市场上的花蟹有肥瘦之分。肥蟹肉质丰满，味道鲜美，而瘦蟹也俗称“水蟹”，肉质少，鲜美度略逊一筹。现各大海鲜市场出售的花蟹，靠人工充氧保持其生猛鲜活。充氧时间的长短也会影响到食用花蟹的味道。一般来说，充氧时间越短，肉质越饱满且食用鲜美；充氧时间越长，肉质越松软且味道欠佳。

我一亲戚家住位于北部湾畔的遂溪县乐民镇埠头村。上世纪七十年代的一个夏日，亲戚带着近一麻袋花蟹来我家，少说也有三、四十斤。当时，这花蟹可是个贱物，人们宁愿用咸鱼送饭，对花蟹也不大感兴趣。我这亲戚是渔民，常年累月在海上打渔，一年到头没赚几个钱，走亲串戚只好把捕到的一袋花蟹带上了。

看着这一麻袋新鲜的花蟹，我悄悄地对母亲说：“今天就把花蟹当饭吃了。”

母亲说：“你少说话，别让外人听到笑你啦！”

父母亲当时曾为处理这麻袋花蟹而发愁。下午，待亲戚吃罢饭走后，父母亲把这麻袋花蟹做了处理：分送给左邻右舍。

改革开放后，随着生活水平的提高，花蟹的售价也随之水涨船高，变成了宝贝。有的商人看准了赚钱门路，专门跑到北部湾的有关渔港码头，直接从渔民手中收购花蟹，进行贩运。很多商人以此方式赚到了第一桶金。有的商人甚至租船出海，在海上巡行，第一时间从正在作业的渔民手中收购花蟹。

我多次到江洪、乐民两渔港趁圩，并购买花蟹。近两年，老家市场上的花蟹已卖到每市斤30至40元，逢年过节，市场上花蟹的售价更是飙升至每市斤70至100元。

前不久从东莞返老家，妻子到了附近渔村，购回近十斤的花蟹，做好后端上饭桌，满满的一箩花蟹，让我过了一回吃蟹瘾。唐朝唐玄谦在《蟹》说：“充满煮熟堆琳琅，橙膏酱渫调堪尝。一斗擘开红玉满，双螯哕出琼酥香。”想来唐玄谦是个美食家，对尝蟹难得有如此的见解。据说清代戏曲理论家李渔生平视蟹如命，螃蟹还未上市，吃蟹的钱就已经准备好了，家人笑话他以蟹为命，他也干脆称这钱为“买命钱”。如果李渔老先生尝过花蟹，是否更大叹快哉呢？雷州的清代才子陈乔森，曾与曾国藩、张之洞等清名臣有过交往，其生性喜欢吃蟹、以蟹应酬、以蟹佐酒，更爱画蟹。当今吃花蟹的人更多了，花蟹市场一片叫好声，但不知你吃蟹的心情是否一样安好？

如今，雷州城乡的人摆酒席，有无花蟹不成席之说。这是因为花蟹美味，人人喜欢；二是花蟹售价贵，有它主人面子足。有一年我返家，赴一朋友喜宴，上来一道菜就是巴掌大的清煮花蟹。十人一桌，每人半只，这半只花蟹，够你花些功夫才可吃完。

有人说，吃蟹时也很纠结，因为先要揭开蟹盖，吮食蟹膏,再吃蟹身、蟹腿、蟹脚，有点烦琐。其实，这正是吃蟹的妙趣之处。《世说新语》有云：“右手持酒杯，左手持蟹鳌，拍浮酒船中，便足了一生矣。”啖蟹把酒，随心漫谈，我真羡慕古人曾拥有这样的赏心乐事。

三十多年过去了，雷州城乡已发生了很大的变化。花蟹从老百姓的饭桌走向餐厅、酒肆，从日常生活普通海味品变成当今高端消费品，个中变化，让人感慨！