《梵净山》
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作者/袁景波
旧棚和老屋
去梵净山朝山，东线的入口叫冷家坝，现已改名叫桃花源了，属松桃乌罗。从冷家坝溯大河而上，分别是泡木坝、红子溪、两河口、牛角洞，直至半坡台，泡木坝才是去梵净山最便捷的入口。大河，是发源于梵净山主要支流的俗称，也可说是锦江河的源头。
从冷家坝顺河而下，是田家坝、苦竹坝、凤形、老屋、核桃坪、转弯塘、细沙坪，至凯文。这一路上下，十来公里，十来个村子，随河湾而建，或左或右，临水而居。每个村子都不大，大者十来户人家，小者七八户人家，到处都是古木楠竹，半遮半隐；到处都是溪流飞泉，水声潺潺，恬静而安详，恰如贾氏平凹所说：活该是桃源的深处。
盛夏更是满河的喧闹，水击河石，声如狮吼，林间蝉噪，连绵不绝。乱石河面，雾气弥漫，密林深处，白云丛生。我挑了一处最为幽闭的村子停下，这个村子极具形象，叫凤形。河水在此处拐了一个大弯，形成一处缓缓的浅滩，正好可以闲坐于河边的卵石，光脚于清流，静听自然之音，静享天然之气。水气顺风而来，缕缕拂脸，丝丝入鼻，清凉无比。远处偶有铁锤击石之声越过麻柳而来，这是有人在用最原始捕鱼之法捕鱼。仰视蓝天，白云奔流，时有惊叫之声传于空谷，细看却有老鹰盘旋于山巅。
河的对岸，有一溪口，从密林老树之底泻出，水声哗哗。细看旁边有一小径，惹得我脚痒，想上去一探究竟，鬼牵手般，涉水过了河，随手拣一根竹杖就上山了。先是循溪而行，一会儿飞瀑，一会儿深潭，一会儿草径，一会儿竹林，很是惬意，累了，洗帕脸，渴了，掬口水。
不知不觉，行了两里有余，在一拐弯处，溪流与小路，分道扬镳，小径从左侧沿山而上，小溪则从右侧遁入密林深谷。小径上山，偶有石阶，居然还越来越宽，还有牛的脚印。于是，我就大起胆来，再往前行。
上至百来米，眼前突现一片开阔台地，远远地，台地中央，有两三户人家，让我惊叹。台地是一坡田地，早已无人耕种，细察才知，这是一坡水田。一棵高高的柿子树下，是顺山相连而建的三栋木屋，呈N字形，巧妙地利用了地形，这种形制在民居中我还没见过。木屋很规整，竖着的是厢房，两层，还有木栏杆。屋檐下长满了荒草，无人居住已多时。
屋前，有一棵歪脖子柿子树，煞是好看。屋后，有一片古树林，长于石林，柿子，枇杷，檬子，柏树，杉木，相杂其间，小径即从石林间穿过，路边还有不少坟茔。显然，手植经营的时日，已有些岁月。
越往上，乡土气息越来越浓，阡陌土坎，到处都是牛粪，在田土最上边的竹林间，有一牛栏，三五头牛或立或卧其间，走近一看，旁边还有一农户，被竹林遮掩，五六头牛徜徉于屋檐和堂屋，连厨房都已变成了牛栏。看来，这群黄牛，在此自然生长已经很久了。从牛栏、木屋处横着往里走，还有一座废弃的水碾，顺着无水之渠再往里走，在竹林与老林交汇处，即至山谷溪流飞瀑的上游。站在此处，你不得不感叹农人的智慧，正是这股溪流，顺山稍稍一撇，一坡良田，应运而生，一个随遇而安的家园就此建立。
山谷和溪流挡住了去路，天色已暗，也没有胆量再往里闯。回到河边，夜宿凤形，当是不错的选择。
晚饭毕，于堂屋纳凉，有四位老人于此摆龙门阵，正好向其请教，我去的村子叫什么名字。一位老人告诉我，那里叫旧棚，是一个村民组，有十来户人家。我说，没有那么多，顶多五六户。他说，你走到的，在竹林下面，姓杨，搬下来四五年了，那十多头牛就是杨家的，一年只去看过一两次，穿过竹林上面，还有七八户，宽得很，姓黄。另一老人说，黄家当年开荒，还请了认地酒，请全村的人来吃，对其开荒建屋埋坟给予认可不再干涉。我说怎么到了溪边就没路了？他说早长封了，黄家搬下来都十多年了，田土里的树都已碗口粗了。他掰起手指算了算，黄家在上面一共住了四代，少说也有百年了，从这里也可以去梵净山，黄家就在从泡木坝去梵净山的路坎底下。我翻出手机从谷歌地图上看不见房子，他说房子早搬下来了，就住在下边点。凤形，是个移民点，由杨家、黄家和向家组成，你住的这家姓向，就是从下边老屋搬过来的，老屋那边都是姓向。
旧棚，这里属梵净山的核心保护区，是金丝猴迁徙的必经之地，每年冬季，大雪封山，金丝猴就会来此觅食，人的退出已是必然。看来，此次我是误打误闯，罪过罪过。
老屋，就在凤形下边河的对岸，我去过两次，只是原来不知它的名字叫老屋。这个村子，留给我的印象极深。我还清楚地记得，第一次从黑湾河进来去冷家坝，一个村子一个村子，数都数不过来，一个河湾，一片竹林，一处浅滩，一个深潭，让你惊艳，让你惊叹。其中，老屋最具桃源气质。七八户人家，远远地座落于河岸的山麓。从梵净山脉延伸下来的山脊，古木参天，苍翠欲滴，到屋后却被楠竹分隔。青瓦木屋，随河湾而建，错落有致，屋前是一小坝水田，由河岸粗壮的麻柳护着。村子是一个弧形半岛，所以，无论从何种角度，都不可能一览无遗，只能移步换景，徐徐展开。村口，有一小桥，桥边，有三两株高高的麻柳点缀，疏影横斜，极具元人倪赞的画意。歪歪的树影下，长满苔藓的木屋，厢房，牛栏，猪舍，瓜棚，只露出一侧面，由石坎、石阶、石径连着，弯弯的石径一直伸至树下的河边，浅浅的河水，清澈见底，在拐弯处流得哗哗直响，停在岸边的竹筏悬浮其上，大有“野渡无人舟自横”的意趣。
走进村子，干净，质朴，宁静。有老人在整理农具，有农妇在摆弄瓜果。一阵夏雨不期而至，只得逃进一农家躲雨。宽敞的开放式堂屋，有四位老人在打一种叫“板二”的纸牌，三男一女，很是惬意。
“来玩的，喝口凉水，天然的。”抱着小孩轮空的村妇向我示意，算是打了招呼。
“是的，谢了，才喝，就住在你们凤形桃源氧吧。”
“喔，那是我小孩开的，欢迎多来避暑。”
“噢，有缘，这真是个好地方。”
“好个哪样，都是些老者还在这里守着，年轻人都到外边发展去了。”
是的，旧棚选择了退出，老屋却选择了坚守，凤形则选择了再生，这何不是对梵净山保护原则的最好体现？只要心存感念和敬畏，生态和生活一样可以协调。
泡木坝
河水喧闹，并没有妨碍村子的宁静。
倚靠在桥栏上，看水雾从河面腾起，越过桥面，弥漫在河岸，与村子的炊烟融为一体，不一会儿，就成了山岚。
河边的水泥路上，三三两两，有人在晨练。几栋三层楼的洋房，虽是贴上了木板，还是有些突兀，与后山的瓦屋难以相容，但这并没影响远道而来避暑游客的热情，正是这些洋房给他们提供了良好的旅行栖居之所。
远远地，有噼噼啪啪的敲木之声，原来是一老农在厢房上修理窗户，便于晒秋。顺着他的视线，由下而上，皆是木质的撮箕口院子，依山而建，错错落落，厢房的吊脚楼和青石板构成的小巷，随山势延伸，幽深而神秘。
走过桥头，便是一棵高大茂密的古树，疑为猴栗，树下有一石碑“冷家坝剿匪抚衙遗址”，古树的侧边有一土地庙，简朴了些。沿石阶往上走，有一块石墙围着的平地，想必就是抚衙的遗址了，已种上了苕藤，前坎边有一棵碗口大的红豆杉，显得有些珍贵。有些滑稽的是，遗址的后方建有一牛栏。再往上走，有一块巨大的石头，左边建有木屋，右边是一条由山上流下来的小溪，石头上有一石刻画，是一扎着小辫的小姑娘，煞是可爱，还刻有名字“冯仕恩”，这名不像是女孩的名字，极有可能是刻画那位淘气小子的署名。我在想，若干年后，这不就是又需要考古的岩画了，要是这位“冯仕恩”成了艺术大家，这块石头岂不价值连城？
越过小溪，有两户人家，皆是吊脚楼，撮箕口，山头有一精致的土地庙，由石巷和瓜棚相连。顺石巷往下，弯弯曲曲，左右又有几户吊脚楼箕形的院子，足见村子的殷实。直至山脚，才发现，在洋楼背后已经自然形成了一条长长的古街。顺着这条古街继续往河的上游走，成群的燕子，停在小巷上方的电线丝上整理羽毛，有白云相衬，有朝阳相托，顿生暖意。
在小巷拐弯处，偶遇两小孩嬉戏，一个骑车一个追着跑，一路笑声不断。小巷尽头是一片农田，豁然开朗，一村姑撵着两只大白鹅嘎嘎地走了过来，田坎下一农妇正在整理苕藤。田的后坎有一水渠，水渠的上方有一方鱼塘，鱼塘边有一段院墙，墙边有一棵小桶粗的紫薇，老树着花，并不繁茂，很有些年岁了。紫薇树边有一方土地庙，相当规整，厚厚的石盖，质朴可爱，庙门由一块整石刻就，门额“福德祠”，有刻痕框定的联语“作地下之福，保天下之人”，下面还底款“主位明”，细究却不通，当是“作地下之福主，保天下之人明”，中间是神位，字迹歪歪扭扭，自然天趣，大有“流行书风”之范。不仅如此，左右的款识，还大有来头，上款为“甲午二月二拾”，下款为“道光十四年”，比天马寺那块碑还早二十一年，庙旁边的紫薇想必也应同岁，快两百年了。
庙后是一个大院，由三户人家合围而成，也有吊脚楼和栏杆，也有古树相衬，路边的篱笆上挂满了瓜果。一老妇在吞口洗脸，一白胡子老人靠在竹凉椅上抽叶子烟，院坝中央是一壮男，正在劈柴，一切都是那样自然和谐，真是难得的闲适日子，让人羡慕。
但，真要是这样，年轻人些能留得住吗？
我从河边水泥路折回，留连于桥上，正准备去下游的河湾处看看，那里有一半坡水田，是去梵净山朝山的入口，恰遇一老农砍竹回来，在桥上小憩，我向他询问去梵净山的路口是不是那里，他告诉我，现在那条路都没得人走了，偶尔有人去梵净山也是从寨子后面上去，从那条路去也要弯回来，在上面会合。我说，是不是从那块大石头旁边顺溪而上？他说，是的，还能走得通。
中厂
凌晨五点，天还没亮，我便趁着月色从两河口上山去看日出。一路上，沿盘山公路急走，只有随路拐弯处偶尔回头看看梵净山，山脚时月亮还是昏黄，渐渐移至山顶，就变得清亮了，清辉和雾气弥漫整个河谷。河水奔流了一夜，如似下雨。而此时水声从深谷传来，与身边的鸟鸣一样，清脆，悦耳，不再有下雨的感觉。
及至山顶，有一小村，随公路而建，有如天街。街阳坎上的木屋，被刚出的太阳照得耀眼，层次异常分明。早已有农人在破竹刮篾了，一农妇在洗脸浇花，一街阳的一串红很是得意。我忍不住就夸了几句，她便告诉我这里叫舒家。
我想看到的日出显然已经过了，群山明晃晃的，让人睁不开眼，只得继续前行。不想，穿过坳口，路又回到了山阴，远望对面的梵净山，月亮已不知去向，被一岭的红云取代，煞是壮观。不远处，又遇一农户，山男劈柴，村妇喂鸡，问天马寺还有多远，妇说还有一半。
天马寺，是梵净山四大皇庵之一，也是梵净山东入口的脚庵，我当然想去看看。一路上，我看到一处叫中厂村的牌子，却不见村子，只见一群吃得胀鼓鼓的黄牛，在路边闲着，不远处有一条岔道向下，想必就是村子的入口了，旁边有一路桩，上刻12，表明此村离松桃乌罗有十二公里，两河口那里有块路牌，乌罗十八公里，算来我已徒行了六公里。前行不远又是一坳口，有一长长的矮木屋，三大间，板壁上有石灰刷的大字“扶贫先扶志，救贫不救懒”，很是显目，木屋已人去楼空，山头上的屋檐很是夸张，直直伸出有半间屋长，整面的活动板窗，想来就是售货的柜台了。长长的屋檐，当是行人歇脚的地方了，可以想见曾经的热闹。过了此地，就到了山的阳面，此时的阳光已让人难以睁眼，从树阴下眯着眼偷视前方，远山层层叠叠，这才是观日出的好地方。于是，我决定，从岔道折回，去中厂，次日再来观日出，去天马寺。
下山的岔道，是水泥路，有牌子告示，前有塌方。我想步行应当无妨。一路上，我深深地被对面山上的色彩吸引，太阳将长长的山脊映在对面的大山上，山谷里升上来的白色轻纱将低处的竹林古树贴在山阴的下方，这种在画里才有的层次，足以称得上绝美，而且那太阳照得见的地方还有人家，也足以称得上诗意，远远的，有竹林，有阡陌，有水泥路，“白云生处有人家”，绝非存于古人的诗画里，其实，它就是现实，农耕时代的必然。
下山的路，异常地险，七弯八拐。在一处路基完全虚空的地方，我发现了竹林，竹林下，三两户人家，停在那里，好静。山洼处的那户，已只有一间房屋还矗立在那里，堂屋和右边那间都已经拆除，留下的屋基已长满了荒草。山头的这间，还保留完整，精致的厢房，还透出当初的殷实。进屋的路已被杂草和瓜藤铺满，难以下脚。此时，阳光刚好从正屋与厢房连接处透过来，宽厚结实的木楼梯，非常清晰，给人以温馨和惬意。人去了，楼上的蜂桶，还在；屋檐上的斑鸠，还在；屋后于电线上的燕子，还在。
不知何时，我已经矗立于老屋的山头，我醉心于此情此景，我除了用手机记录这一伤感而外，没有其他办法。正当我转身准备离去之际，猛然间被眼前的一堆黑乎乎的东西吓了一跳。当我定睛看时，才发现它是一副被油布和木板遮盖的棺木。喔，原来屋主并没有离开，或许，他最终会回来，根是不会断的。
回到屋当头，马路对面就是一所学校的大门，上书“朗山中学”，铁门锁着。我站在门口往里望，是一座两层楼洋房，呈L形，我只看得见当头的这一面，挂有四块牌子，分别是村委会、党支部、监督委员会和便民服务站的，有两块还写的是中场，看来在这里中厂、中场是可以通用的，不知他们所用的公章里的村名是否一致。里边看不到的部分可能才是教室，一块不大的坝子尽头是厕所。想必，这里就是村子的政治经济文化中心了。学校的下方，有五六户人家，依山而建，被高高的古树和竹林簇拥着，站在后檐坎上，能听得见屋前山下的水声。进户的小路已经荒芜，无法下脚，看来，整村搬迁已经多时。成对的斑鸠、燕子，在公路上飞来飞去，并不怕人。那些自生自灭的瓜藤到处都是，成了山麻雀的天堂。
走过学校，眼前的道路非常险，山弯里，三十来米的公路已虚空大半，人从上走过都很心虚。塌方处的下方是清亮的河谷，对面是一条进山的公路，还有货车出入。公路一直延伸至河口，才不得不拐弯折回，越过河滩，再拐一个弯，才与对面的公路接上。公路岔口有一块牌子：长街阳，大概是里面村子的名字。
站在这路网和河道交织的地方，我不免生出些感叹来，这些年来，我们在乡村的扶贫上真是花了不少血本，为了这十来户人家，这样险的水泥路，得花多少钱呀。只是这路，才修了几年，如今却废弃了，而遭到破坏的却是生态，半河的碎石就是见证，如今的整体搬迁，或许从根上给予了这块土地修复的机会。
让我纳闷的是，在山顶上看见的牛，它们的归属在哪里呢？我一路下来，并没有发现，唯一的可能，就是在半山上还有农户的存在。
石塘
这天我起来得晚，观不了日出，但还是去了天马寺。车行至山顶的一处S形的急弯处，我被一处精致的凉桥所吸引，便停了下来。
在S形的第二个弯里的边边，我从车上下来，才发现，这是个小村子，有五户人家散落在S形的弯处。村口的这家，一条小沟把它与公路隔开，由那个精致的凉桥相连。说她精致，其实并不准确，一时也找不到更准确的词，或许精巧更确切些。问题是，她的精和巧都不是人为安排出来的，人所要做只是恰到好处地尊崇和利用罢了。
凉桥很小，也很短，但还是显得瘦长瘦长的，几棵木头和一块水泥块就架过去了。凉桥建在五棵郁郁葱绿的古木之间，门头是两柱三瓜，前面还有挑梁，形成一个小小的屋檐，以至上桥时还可驻足一下，摘下雨伞或是放下手中行李，腾出手来去开门。门是一对，窄窄的，两扇全开，一头大一点的水牛也无法通过。
我回走来看时，门只开了一扇，一农妇正在凉桥上吃饭，便上前打招呼。她告诉我们，这里叫石塘，原来是公社，后来是小乡政府所在地，现在全搬走了，只有她和老头子两人还住在这里，老头子刚吃饭就上山去了。我站在门口向里望，院子好幽静，正对着的是屋子的当头，有一石阶，弯着向后山延伸，石阶旁是一简易猪圈或者柴房，好有画意。这么小的空间，能有这么好的进深感，我想如今，即使是最好的建筑设计师也是做不出来的。她见我看得很细，没有立即就走的意思，就叫我进去坐坐，于是我就跨过门槛走了进去。进得门，一股凉风从脚下而来，好爽。我这才发现，桥下有一口水井，难怪，农妇选择在此吃饭，清凉无比。其吃的也简单，一碗煮豇豆，一碗青椒炒腊肉，足见其家常而不贫寒。
我没有进屋，绕过桥头去看桥下的水井。水井紧靠院子的桥墩，桥墩是由精细的青石砌成，水井由四块厚厚的青石板构成，被厚厚的苔藓包裹着，井口的那块石板，低于三分之一，一股清泉从石板的一角洗出，流水口比石沿低寸许，黑黝黝的，光洁无比，可见水井当有些岁月了，我想至少与此桥同岁。干净的井盖上置有三件东西，一把竹制的筒勺，显然是用来喝水的，还有一张破抹布和一把棕刷，这当是主人干活回来清理鞋子和农具用的。我忍不住洗了洗手，就捧着掬了一口，清冽无比，同行者用井盖上竹勺喝了几口，想尝试一下做做山人味道。桥上的农妇就说，这水来得很远，透骨凉，每天都有很多人来拉水。我们也用矿泉水瓶装了一瓶，灌满井水的瓶子刚离开水面，几秒钟瓶子上就结满了灰蒙蒙一层霜，犹如从冰柜里取出来的一般。我们在井边小憩了一会儿，洗了两串带来的葡萄，一串给了桥上的农妇，冰过的葡萄吃起来很是惬意。这时，我才留意这几棵古树来，两棵绿得流油的是红豆杉，一棵直直的，紧扣梁檐，一棵斜斜的，一直伸向水井的上方，长得最高最大的是一棵麻柳，在凉桥的另一头，也是斜斜的，树冠特别宽，将整个凉桥覆盖。凉桥的最前面是两棵阔叶树，直直的，似楠木，又像猴栗，左右一棵，守着门，左侧是棵小的，点缀得恰到好处。站在它的下面拍照，绝佳。此时，我才觉得，这凉桥不仅仅是一座桥，她还兼龙门的作用，后退一点看，她分明就是一个龙门，难怪主人这么用心。
村子的另四户人家，皆人去楼空，几棵桶粗的麻柳，被杂草封住，草下有水，有可能就是石塘的塘了。精致的石磨被遗弃在路边，难免让人有些落寞。
天马寺
经石塘去天马寺不远，在山脊上行一段路，再经过一个坳口，就豁然开朗了。远远地，乌罗大坝子便呈现在眼前。可是，下山的路弯来拐去，让我昏头昏脑找不到头，乌罗的坝子不见了，以至让我不得不停下来问路，一开车的老者说，就在前面一小点。这时我才发现我们已接近山谷，在一拐弯处我看见了天马寺的阁楼。
天马寺藏在一小山谷的半坡上，背靠大山，茂林修竹，左右皆有清溪流出，被农田和村子拥着，前有一小山相映，形似天马，因此得名。
我们将车停在谷底的河边，从一小桥而过，沿颇有仪式感的古道而上。光溜溜的石阶被杂草遮挡，两边是高高的包谷林，使通往阁楼的路显得有些幽深，时不时有南瓜点缀路边，添了不少烟火之气。阁楼蛮高，五层，也有些气势，是新修的，但由于材质和工艺的欠缺，走在上面让人缺乏安全感。旁有碑记，字迹清晰，却难以读通，搞了半天，才知是从左到右横写的，两边有对联：正心作凡民，平掌稳乾坤。从碑记中可知，天马寺皇庵起建于洪武年朝，此阁则建于2002年。
寺为普通民房，建在原址上，与长长的高高的街阳坎极不相配，缩水得太多太多。倒是石阶旁的古树显得老高老高，树下随意叠着三块细石礅，上下两块有一凹形，口沿内圆外方，呈正八边形，下部收紧，形如莲花，像是碓窝，也可能是净手用的石盆，中间那块呈鼓形，很可能是余下的石础。其造型之优美和雕刻之精细，可窥当年寺庙之丰丽。
木屋外壁上有一牌，书写着“松桃苗族自治县历史建筑”，有要述：天马寺又名永兴寺，修建于明洪武六年，早在明清时期，就是梵净山“四大皇庵”之一。门是关着的，我只能从门缝窥之，并无所获，在回头间，猛然看见挂在挑梁上的古钟。此钟高大，厚重，沿口足有寸厚，径口约五十公分，几乎占满了正房与廊柱的间距。钟的顶部已锈蚀空洞，由指粗的铁链拴在挑梁上。整个钟身锈蚀很重，呈黄褐色，文字和图案是铸的，大都看不清楚，只有“法轮常转”几字和“万”字符号，还可辨识。站在这明代铸造的古钟之下向上仰望，幽蓝的内壁，好深，好像要把人吸进去一般，包括你的思绪。我脖子都仰酸了，还是未能找一些关于寺庙的信息，倒是钟纽的锈洞口看到一只废弃的蜂巢。突然之间，我似乎明白了什么。
木屋街阳坎下的左边，立有一块石碑，书《宪示精明》，碑身高大，碑文很长，多数可识，正文共二十三行，每行五十五字，加上款、题，约一千三百字。刻于道光二十五年，与德江重华寺为同一时期，较之晚三年，由当地儒士胥化行撰文，湖南匠士彭班良刊刻，主要记述天马寺的起始，历代僧人开荒置田，建寺塑像，资助军需和遭遇战火毁契的经历，遂以碑记的形式对寺的界限进行固定。碑额正中刻有松桃直隶同知的官印，碑题“特授贵州松桃直隶军民府加五级纪录十次李为照得乌罗司天马寺”，足见其地位。
此碑字较多，石质一般，字太小，一点五厘米见方，刻工很难做到精细，并没有引起我的重视，只拍了照，回来在电脑上放大看，我不觉吃惊，其书天真烂漫，开张有度，妙趣天成，大有《石门颂》之意味，只惜没有书者名，由此也足见书家之地位夕不如今。有机会再去，定拓之，可作习字之范。
看完碑，我们又到屋后转了转。屋后仅余一段土墙，全蜂孔，像蚂蚁塔。左右的古道，穿行在高大的楠竹林间，有古柏古枫古银杏穿插其间，深幽无比，不敢深入。
离开时，遇一农妇在寺前摘海椒，她对我们感叹，这里是四大皇庵哎，可惜没得管哟，要是从梵净山那边分个和尚来就好了。我说，那到也是。
后来，在微信中，木木先生说我，能见着三件老物件，也是善缘不浅。他还说，寺里有藏经洞，已经封，知晓者寥寥无几了，半坡尚有一蚂蚁坟，走小路要从坟边过。只惜我无缘遇见。
阳雀
阳雀，是个村，也是个国有林场，在乌罗的背面。村子所在的山叫斗篷山，从松桃普觉的邓堡盘山而上，海拔一千四百多米，有一条河从山上流下来，林场就建在半山腰。如今村子已搬到山脚，林场已停止砍伐，成了护林的专业机构。
让人没想到的是，半山的林场上去一点，有一段非常漂亮的峡谷，相当清幽奇险，林木葱郁，其植被与梵净山麓的无异，短短的两三公里，居然有三道瀑布，且形态各异，让人惊叹。入口不远的第一道瀑布，由两道小瀑布组成，主瀑布是一个高高的缓坡，瀑水从细碎的天然石梯上缓泻下来，洁白的水花，淙淙跳入深潭，形成半潭的欢快。这本身就已足够让人心动了，偏偏从她的前方崖壁上挂下一道水帘，惹得同行女士主动站在水帘子下面拍个不停。继已湿身，也就顾不了许多，不分男女直接涌入深潭，与二瀑融为一体了。
湿透了，也就没有必要绕行，直接从缓缓的瀑布爬上去。前行的溪涧，到处都是怪石，古木，长满了绿绿的青苔，太阳从顶端漏下，如童话世界。人，只能手脚并用，相互间拉拉扯扯，摸石而行。不远，又是一道瀑布，垂直而挂，高而险，只得从旁边的崖壁借树攀援，大多胆小者只得望瀑兴叹，止步而息。但上得瀑来，景致就真不一般，回望深谷，居然三瀑入镜，难得难得。再往前行，是一段精致峡谷，仅容一人通行，两边有细水悬挂，滴滴嗒嗒，很是悦耳，崖缝里的小树虬枝，青苔如丝，涉水而行，清凉无比。走过这段，前面豁然开朗，正面峡口无水，而测面的却是一壁的宽瀑，瀑声震撼，说话只能靠手势，或两人相拥耳语：不虚此行。
回林场换了干衣，吃了早晚饭，就赶去马头山露营。马头山，是斗篷山的一角，离林场天池较远，无水，但是观日出的绝佳位置，海拔一千四百米，是林场砍伐后留下的一块空地，山高开阔，左右环视呈二百七十度。
我们到达的时候，太阳还没有西沉，大大的圆月已挂在了前方。月亮下面是一条长长的天际线，从左边松桃的七星坡，到正对面的大兴高新工业园区，再过来是近处寨英背后的大庄山，最右边是江口的黄牯山和高高的梵净山，脚下是松桃孟溪、普觉和寨英三块大坝子形成的集镇带，其规模比十年前的县城大得多。普觉的左右边各有一座雄奇的大山，前面左边是金山，右边背后的叫一副挂。山顶有一对山锋，形似跳傩戏打挂用的牛角，相向而合。我们到时，从西边山口漏过来的夕阳刚好打到左边的这块山峰，形成一副真正的阴阳八挂，令人称绝。
太阳西沉得非常快，几分钟时间，斗蓬山的影子就把对面的大山掩没，奇巧的是，从山坳口射过来的光束，刚好移至普觉镇上，有如佛光，不得让人联想普觉这个名字的内涵来。
太阳最后还是从去梵净山的北入口天庆寺那里西沉。余晖使得梵净山顶的云层变成血红，从云层里漏出来的光还照在更远处的黄牯山上，把人的视角延伸得更远。
此时的天空，圆月清亮，远处的云和山形成一体，与脚下集镇带的灯光形成对比，最近处是依次排开的露营帐篷，中间的简易舞池，年轻人们已经开唱开跳。不一会儿，随着舞曲的节奏，天上的白云，也一路狂奔过来，直奔梵净山而去。我的眼睛不停地在月亮和白云之间转换，一会儿是月亮在跑，一会儿是白云在追，彩云追月这个成语我总算亲眼所见了。
没过多久，天空和大地，就格外分明起来，上空仅有一轮圆月，镜面一般，梵净山总算露出了真容，凤凰山、金顶、老金顶、月镜山的剪影，一线排开，高远而神秘。两山之间的脚下，灯光如河，流光溢彩。
我吃了点烧烤，就合衣而眠。直到凌晨一点，音响的第二块电池用完，营地才算安静下来。半梦半醒之间，我总算熬过半夜三点，便起来观星。此时，月亮已不见了，只剩下满天繁星，清亮无比。我坐在马头山边的一块石头之上，眼前集镇带上的路灯从孟溪逶迤而来，经普觉绕过一副挂，至大庄下山洼里的寨英，与天上的那道银河成十字交叉，让人感叹：天上人间！更远处的是松桃、大兴、铜仁、江口形成的城市光带，亦真似幻，对应着天空中银河系里的星云。
对天文，我是一无所知。面对这难得一见的清亮繁星，我只能尽可能去寻找那些小时候见过的星星。我终于在东西向银河的两边找到了挑米星，其实就是后来知道的牛郎星和织女星，我的母亲直接叫牛郎星为挑米汉，挑米汉两头挑得弯，收成就好。今年的挑米汉挑得弯，没有天旱收成果然好。还有就是北斗七星，好找，记得当年我补习参加高考，半夜走到操场，同行的李季能老师，和大家打赌，他可以根据北斗七星的位置计算出时间，误差不超过十五分钟，结果他真的做到了，仅差5分钟。除此而外，就不知道那些星座叫什么了，更不知道才命名的梵净山星在什么地方。我只能面向星空去欣赏那些规律明显的星座，有的像一串项链，有的是一个C形字母，有的是一个“厂”字头，有的细细一堆，像精致的耳坠。偶尔也有流星划过，我还用手机去抓拍，得到的是一条线。当然，很容易看到是移动的人造卫星，十来分钟就有七八颗，自西向东的居多，反向的仅见一颗。
四点半过一点，就有人躁动起来看日出。此时，所能环视的天际线皆有亮光，只能凭直觉，太阳会从大兴那个方向出来。奇妙的是，满天繁星自觉隐去，山谷里的清辉与上天相连，从寨英河里漫出的水汽，渐渐弥漫开来，与孟溪流过来的水雾，似接非连，不免让人想起王希孟的《千里江山图》来，只是它是水墨而非青绿。
五点刚过，正前方的云层后面出现了光亮，渐渐向两边的天际线延伸，使整个日出的界面无比开阔。这样的开阔感也只有在梵净山的金顶感受过，所不同的是金顶上看到的是云海，而此地看见的是群山，是刚柔的两极。很快，极目处的云变成了昏黄，远近的山被薄雾隐去，只余逆光所形成的层层叠叠的轮廓来。可惜即使是带广角的手机，也无法拍下这样的画面，而且已分辨不出肉眼能看见的幽暗。好在，很快，天际的云层就变成暗红，接着就成了橘红，太阳露出了边缘，远山的层次出来了，清晰而又模糊，日出的含混，是绝佳的画面。只是，场境太宽，苦于手机的局限，从不同角度不同主体很难割舍，只得尽量多地拍。不到一分钟，太阳就跳出了天际，变得刺眼，已无法获得理想的画面，只得借助人影的遮挡才能进行。当然，这时是拍摄人的剪影最佳时机，整个山头变成了女士们摆谱闹腾的舞台。
我关注的寨英河谷，已变成了牛奶一般的云海，满满一塘，回来荡去，煞是壮观。右手的梵净山清晰无比，从最远处的黄牯山拖过来的白云，成一线，平行停于梵净山的半山之间，使得梵净山不仅高耸而且神秘。那种极少的清亮所形成的蓝，让人醉心。
没过多久，梵净山腰的那条白色的飘带，渐渐增厚，最远处的黄牯山的云慢慢卷了过来，形成厚厚的卷轴，而且随着太阳的照耀，渐渐变黄。
我知道，一天一夜的等待，终将收场。
