行云牧歌
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前几日参加富平人原创文化论坛，会后聚餐于私家小厨的温泉居，不料想服务员竟然端上了一平坛的面辣子，一种恍然隔世后再次相逢的熟悉与亲切，顿时勾起我对儿时岁月满满的回忆……
其实，温泉居所谓的面辣子就是我小时候人们口中的辣子粥。那时候物质匮乏，不要说麦面馍馍无法保障，菜品更是极其稀缺，所以 ，饮食的调剂也就只能依赖这片土地上大自然给予的馈赠。而烹饪相对简单的辣子粥，和对食材要求比较随意的杏核（hú，家乡人的口语发音）粥，因为做法独特，色香味俱佳，在家乡人的饭桌上可谓独领风骚，成为艰难岁月里不可多得的美食！
那时候农村一般一天吃两顿饭，早上不是面粥粥，就是玉米糁，晌午饭多是吃汤面。过完年到了五月份，吃粮的紧张状况更是得以突显，杂粮几乎成为一天的主食，肠胃对于粗糙质感的忍耐几近极限，人的嘴里总感觉清汤寡水的少点味道，渴望白面麦香的安抚。又到了礼拜天，年少尚处贪嘴年龄的我，极想母亲能够改变一下午饭的花样，满足一下枯燥渴求的肠胃。刚过中午我就迫不及待地问：
“妈，今晌午做啥饭呀？”
“还有点麦面，给你做汤面，行不？”母亲斜过头看着我说道。
“那吃干面行不？”我兴奋地问道。
“那不行，离收麦还有一个月，还要给收麦时留点面呢。”母亲回道。
干面就是干拌葱花的捞面，是我们的家乡话。除过夏麦收获以后能饱餐几顿之外，平时是不多吃的，多以汤面为主。在那时以体力活为主的农村，以汤充饱也是无奈之举。
“就不能做点别的饭么？”我跟在母亲的身后试探着问道。
“好好好，今天就给你做杏核粥粥。”母亲笑嗔道：“就知道吃好的，我早把杏核泡上了！”
一听说要做杏核粥粥，甭提我有多高兴了，因为，杏核粥可是我的最爱。这里所说的杏核就是杏仁，都是吃过杏子后砸出杏仁在窗台上晒干后储备的。当然，做粥用的都是甜杏仁，苦杏仁是用作药用的。
说完话，母亲到院外门前的花椒树上采回一些鲜嫩的花椒叶，洗净放在厨房的案板上，然后开始用淡盐水合上一疙瘩面饧在黒釉瓷的瓷盆里。过上一会功夫，母亲再把面拿到案上揉上一番，然后放回瓷盆继续饧着，为的是让面增几分筋道，在饧的柔韧里激活醇厚的麦香。
大约半小时后，母亲开始忙碌起来，给面盆里添上水，一遍遍洗着面团，直到揉搓的掌心里就剩下了面筋，然后把面筋捞出放到一个青瓷边的大老碗里，原先满盆的清水则已全然变成了粉白的面水，似玉液清亮。接着母亲拿出前一年从后山上捡拾回来晒干的地软洗净泡好，把早就买好的豆腐切成小块，连同切好的萝卜片和早上我刚从野地里采回洗好的蔓菁，分置几个碟子里，再切一些葱花备用。
接下来就该生灶火了。在母亲给大铁锅里添上水以后，我便坐到了灶膛前，将一把柴禾投进灶膛，然后擦一根火柴点燃，快速押上几铲煤炭后拉起了风函（家乡方言，也就是风箱），随后灶膛里便一股浓烟涌出，焰火喷起，逐渐越烧越旺。烧到锅里的水开锅，母亲让我停下烧火，把洗出来的面筋放进锅里，开始用筷子夹着顺着一个方向转圈搅动。在母亲把所有的面筋甩成絮状后，我又拉起风函烧起大火，直到沸腾停火，母亲用笊篱把面筋捞出重新放回大老碗里，再把锅里的水倒出。接下来便是燣臊子，母亲先把锅底的水分擦干，再倒入一点菜油，看到油热生烟后将葱花下锅，接着一一把豆腐、萝卜、蔓菁、地软和面筋倒入，加上一勺花椒粉翻炒盛盘，置于案上。
臊子燣好后，母亲就把盆子里的面水倒进锅里，我便开始加劲拉起风函烧起了大火。母亲则不时用铁勺来回在锅里转圈地搅，以免面水沉淀粘锅，倘使焦糊了，不仅破坏了美味的质感，更是破了杏核粥的面相，多少有点皎雪一叶残的扫兴。
随着锅里的面水渐渐成糊，锅下烈硬的碳火也改为填烧枯枝的柔火，在柴火的温煎里，在母亲不间断勺子的搅动里，大铁锅里已是流脂琼膏，珠泡翻滚，晶莹剔透。这时，母亲将燣好的臊子和花椒叶倒入锅内，再加上一点盐用勺子搅匀，纯净雪白的面粥顿时平添了一分生机，面筋絮飘的浮影，蔓菁叶与花椒叶的翠绿，地软的晶黑，游动的豆腐块，飞碟似的萝卜片，如淡黄色小鱼的杏仁，宛若镶嵌于白玉之中灵动的景致，让人赏心悦目，喜不自胜。而文火慢腾里从锅中飘出的缕缕诱人的清香，更是直扑鼻孔，入喉沁肺，让我满口生津，急于要下手盛食。
“妈，好了吗？”我已按耐不住肠胃的冲动忙问。
“好了，快去盛吧，看把你馋的，灭火吧！”母亲回道。
一听杏核粥好了，我立马将灶膛的火押灭，随手从案上拿起了大老碗，拿上勺子就盛起粥来。
“慢点，看把你猴急的，小心烫着手！”母亲在一边叮嘱到，一边洗刷整理着案板上的厨具。
“没事，我注意着哪！”我一边回道，一边按家里人数都盛上饭，再多盛几碗提前凉着，使得开口美食舒畅润胃的享受一气呵成，尽饱口福。
无疑，杏核粥不管是从色香味还是从内涵丰富的营养来说，都是一道经典的美食，更是贫乏岁月里难得的盛餐。吃一碗杏核粥，堪比佳肴御膳的天仙，绝非夸张。不用说，每次做的杏核粥，我至少都要吃上两大碗，最喜欢咀嚼那融入麦香与花椒香后杏仁所特有的脆香，直吃得肚鼓腹圆，连走路都有点笨拙可笑。
相比于这杏核粥，辣子粥的做法就不那么复杂。不过，要想吃辣子粥，得逢到蒸馍的时候。做馍时，母亲预先留有一格空笼的位置。把馍做好后先醒在案上，然后从面翁里舀上一小盆面，把泡软的粉条切成二三分的小节，再切些葱丝蒜片，连同适量的辣面（根据个人喜辣程度而加）和调料盐等，一同搅拌均匀，然后一边将烧开的水倒入，一边用筷子搅拌，烫成糊状，置入空格的蒸笼与馍一同上锅，与馍同熟。辣子粥食料经过开水烫过之后定性于粘稠柔滑的质感，再经过近一小时的汽蒸，调料的香味、麦面的醇香与辣子的香味得以充分释放与融合，等到辣子粥开锅出笼，一股鲜浓独特的辣香喷涌而出，晶红夺目，诱人垂涎。一勺辣香柔滑的辣子粥入口，可谓开脾健胃，让人食欲大开。一边吃着新鲜热腾腾的馒头，一边吃着别具风味的辣子粥，真是不可多得的享受。
至从成人步入社会以后，几十年南来北往客在异乡，再也不曾有过与杏核粥、辣子粥谋面的机缘，两碗粥的馨香便尘封在岁月的过往，连同灶台大铁锅里盛满的烟火。难得这次在温泉居与辣子粥的意外重逢，品尝之余和乡党们的一通畅聊，让我明白，杏核粥与辣子粥可谓是囿于家乡界面独有的美食，依然飘香在家乡人的餐桌。只是如今随着人们生活水平的提高，以及菜品种类的极大丰富，让杏核粥与辣子粥的内涵融入了更多食材的营养，并从农家人的饭桌登厅入堂摆上了盛大的宴席，成为家乡寄向世界的两张独具特色的名片。而对于我来说，一碗杏核粥，一碗辣子粥，不仅盛满了历史的风尘，盛满一段淳朴而快乐的时光，更是盛满了浓浓的乡愁。
