学吃鱼虾

学吃鱼虾

生于北方，过去无论在家还是在外，皆不喜欢吃鱼虾，原因一是那牲家刺多壳硬，弄不好常遭遇“如鲠在喉”的尴尬，家私秘笈中就有我几次用醋排障的不良记录；二是吃法蹩脚，时不时还得弃箸动手，用十个手指头像文物贩子拨拉把玩古董似的不洁不雅；三是如此麻烦费事，不过牙祭尔尔，总觉得有点不划算。基于此，所以始终和鱼虾划清界限，避而远之，无缘口福，更不知其趣其味何如。

后来寓居上海，每天吃饭都离不开鱼虾，除非自己掏腰包进饭馆去吃那不酸不辣却很甜很淡的准水饺和面条——切记一个准字。时间一长，为了满足肠胃需要和节省并非丰厚的钞票，不得不委曲求全地学吃鱼虾。经过大约两三个月的修习，不但饮食习惯全然被鱼化虾化，而且吃时便显出许多窍门和水平。无论大鱼小鱼，也无论刺多刺少，唇舌牙喉绝对分工明确，配合密切，再怎么细小密集的鱼骨鱼刺，统统皆被搅拌分离得恰到好处。关键时刻，无须动手，只消唇一咧、齿一扯、舌一顶、喉结一鼓，所有下角废料就魔术般剥离出去，娴熟自如得真有点“上海鸭子呱呱叫”之谓。特别有一种清炖大鱼頭，一般食客只注意脖子上残留的皮肉，用筷子再怎么拨来拨去仍显得贫薄。而我却不同，抢先将筷子插入鱼鳃，稍作鼓捣，一团硕大无朋、晶莹剔透的软组织就粘连而出，此时再辅以汤勺，嘴一唏溜，整个软组织便吸吮入口，那个鲜嫩、那个细腻、那个清爽，以至过后几天仍绵绵不绝，满口余香。

至于吃虾，那学问就大了去了。首先是虾的种类忒多，烹饪技巧亦五花八门，吃法更是千奇百怪。最初不会吃，就手转餐桌轮盘绕过去，门前虾皮虾腿全无。主人明察秋毫，揶揄惊呼，此君肠胃实在嚣张，吃虾连虾皮都不留一丁点儿！后来就下定决心，虚心向人学习。只见虾入口，七嚼八嚼，颠来倒去，死活吐不出皮，心一横，索性连皮一起吞咽。殊料虾皮、虾须、虾肉三位一起，只在嘴里打转转，却始终吞咽不下。旁边又有人挖苦取笑，说这位客官肠胃发生政变，国门（喉咙口）紧锁，进不了城，只好交权让国了。

再后来，就时不时地藏了匿了牲家，带回去偷偷操练，半年过后，果然出手不俗。凡青虾、凡对虾、凡龙虾，不分清蒸水煮，不论煎炒油炸，皆在大吞大嚼之列。青虾虽小，但用眼一觑，准能分清公母以及几根胡须几条腿，然后玉箸双点，蘸了佐料，嵌入红唇，霎时整个虾魂儿都没了踪影。吃龙虾尤为残酷，无论爪爪多粗胡须多长，而牙和舌都敢于改变历史，都能创造出一个“囫囵吞虾”的成语。但见皓齿飞闪，龙虾随之身首两断。接着将虾身啖食在口，齿舌就像一台智能脱皮机似的快速运转起来，于是红艳艳的虾皮、虾腿、虾须便从嘴里款款流出，惟有晶莹剔透的虾仁冲入“国门”以安抚早已渴望至极的肠胃。

有时也进饭店酒楼，那场面就高出好多档次，不但备有餐巾餐裙，还有塑料手套，穿戴起来，犹如白衣天使荟萃无影灯下。餐桌更是镶金叠翠，云蒸霞蔚，各种虾的艺术品被翻转得琳琅满目，层出不穷。随着餐桌轮盘缓缓旋转，吃家的种种心情亦随之旋转起来。那口感，那牙祭，才称得上真正的饕餮之状和绅士风度哩。