山海传奇

朱湘山/海南

一

又一次来到大小洞天，是在一个春日的上午。

风吹过，无边无际的大海发出低沉的啸声。远方，连接天际的海水与兀立的巨石像相恋的情侣、色泽深黝的礁石和连绵海岸一字排开，暗示着这个逝者如斯的地方，曾经有过许多深邃而久远的故事。

我曾多次来到这里，由于大小洞天离三亚最远，在时间安排上都是由近而远，到了这里，总是最后一站，彼时人困马乏，匆匆浏览，陪同的客人意兴阑珊，返回还得披星戴月。

这一次，我们舍弃其它，专注此地，把所见所思所感，全部安放于大小洞天独特的山海奇观。

站在海边，向远方的大海投以新奇的一瞥之时，这不经意的瞬间已经令人心旌摇荡。

这里的白是一尘不沾的白，这里的蓝是油画颜料般的蓝：蓝色海湾、洁白沙滩和绚丽日落，构成了现实版的童话世界。

秀丽的海景、嶙峋的山石，让大小洞天成为当仁不让的琼崖山水第一胜景，山与海构成延绵百里的天然画廊。正是在这样默默地接受吐纳之中，海水把山石塑造成造型各异的千姿百态，或棱角分明，或光洁润滑，或绮丽柔美，或嶙峋悲壮，成为亿万斯年海浪不舍昼夜的精心制作。

二

考察大小洞天的历史，一个叫鉴真的高僧不可不提。

公元8世纪中期的一个晚上，一艘吃水很深的双桅船悄悄地从古运河驶出瓜洲，人们谁也没有注意到，这艘夜航船既没有沿江上溯，转棹安徽湖广；也没有剪江而渡，进入烟水如梦的江南运河，而是扬帆东去，直下风涛万里的南黄海。

这就是历史上“鉴真东渡”的初始画面，时在唐天宝二年十二月。

“忆昔开元全盛日，小邑犹藏万家室，稻米流脂粟米白，公私仓廪俱丰足。”杜甫这里说的虽然是开元年间，但天宝初年的景象也大致相同，中国历史上蔚为壮观的“盛唐气象”，所指也就是这一时期。

鉴真（公元688-763），扬州人，本姓淳于，唐代高僧。唐天宝元年（公元742）应日本天皇之请东渡日本传经。

那次艰苦卓绝的远航一共经历了11个年头，其间六次出发，五次失败，为之献出生命的就有36人。天灾、海难、疾病、匪盗，使这次远航充满了惊险离奇的情节。最后一次东渡时，随同回国的日本大使藤原和晁衡等人乘坐的一号船遇险触礁，后来讹传沉海了。消息传到中国，大诗人李白作诗哭悼：“日本晁卿辞帝都，征帆一片绕蓬壶。明月不归沉碧海，白云愁色满苍梧。”

唐天宝七载（公元748年）元月二十七日，鉴真率弟子15人，随员2人，船工18人，共35人，第5次从扬州启程东渡日本传教，海途遭遇台风，航船迷航，历时一个多月的海上漂流，始于十一月初漂流到振州（今三亚市崖州区），在宁远河出海口（大小洞天）的大蛋港登岸。

鉴真在振州停留一年多时间，不仅帮助修整大云寺，为官员们传律受戒，传经布道、教化人民，还留下不少从中原带来的科学文化书籍，借以传播文化，开启民智，是开发崖州的先驱之一。

在大小洞天停留期间，鉴真认真总结第五次东渡失败的经验教训，弘法之志不渝。唐天宝八载深冬，鉴真一行从大小洞天出发，别驾冯崇债亲率八百甲兵护送，经万州（今海南万宁）、琼州（今海南琼山）一直到澄迈，然后横渡琼州海峽取道雷州半岛返回扬州，开启第六次东渡之程,最终踏上日本九洲岛，值此，这位大唐高僧已经是66岁双目失明的老人。

鉴真等人在日本十年，被尊为日本律宗的创始者，为促进中日两国文化的交流、加深两国人民的友谊做出了卓越的贡献。

为纪念这一历史壮举，后人在大小洞天兴建了鉴真登岸的群雕。师徒五人面向大海，气势恢宏，鉴真目光深邃，神情悠远，似乎还在注视崖州故地。他那刚毅慈悲的脸，依然可以看出九死不悔、博大无忧的圣贤气象。那些石头的刚毅质感凸现五人面对危情时的无畏刚强之态，千秋万代引人景仰。

资料显示，自唐宋以来，南山大小洞天即以神仙洞府著称于世，与传说中的东海三仙岛蓬莱、瀛州、方丈相媲美，号称南海仙岛，曾吸引许多求仙寻道之人。史料记载，宋代著名道士、南宗五祖白玉蟾，因喜南山神秀，归隐于此，修建道观，传播道家文化哲学思想。现今景区内留存有"仙坛"、"仙人足"等历史遗迹，以及多处游记诗文。南宋淳佑年间，郡守毛奎就任于此，因性欣黄老、酷爱山水，对南山屡加探访，并先后发现大、小洞天。逐对这一景区进行开发，留有《大小洞天记》等石刻文字。

现今景区海边巨崖之下有一处"小洞天"，上有古钓台。据《崖州志》记载，还有一处"大洞天"，洞内有石桌、石凳、小溪环绕，宛若仙境，且确实有人去过，但现今无人找到，充满神秘色彩。

三

沿着海边彩色的道路缓慢走过，与路相伴的是密集的椰树，左边是山峰和林地，右边是苍茫大海。山石奇峻，海水苍茫，苍茫得像是千年一叹。那些经年不语的礁与石，在海风的吹拂下多了些沉默，少有喧哗，在霞光海雾中，只有涌动和眷恋。

在大小洞天，除了发呆放空自己外，拍一组清新风格的照片是游客慕名而来的重要原因。这里有足够多的旅拍元素，椰林秋千、白色小教堂、粉色小车、巴士、白色老爷车、沙滩椅、圆顶床、凉亭、废弃的渔船等，无论在岛上何处都能成为新人们宣誓结婚的最佳地点。

海岸的椰树、槟榔、榄仁、桉树，有的笔直似箭，有的弯曲如弓，它们的枝条很少柔嫩，大多虬曲苍老，树与树绝少规则，枝与枝避让舒展，超凡脱俗，极尽自然之趣。林中沿途有溪流潺缓，清澈如温润碎玉，就这样不知疲倦，无声无息地汇入大海。

登上山腰，极目远望，有如混沌初开，神游太虚，又如苍海茫茫，物我两忘。茂密的灌木、荆棘和绿草，朝着四周蔓延开去。一堆堆，一丛丛，像是一个又一个部落。每一棵树、每一只鸟、每一根草，在这里仿佛都相处了千年，早已经熟悉了彼此，紧挨着搀扶着度过漫长的岁月和亘古的孤独。树与海，海与人在此刻已融为一体，仿佛时钟也已定格成永恒，没有了心的牵挂，没有了世俗的纷争，心灵就永远空灵安宁，灵魂也永远超脱飘逸。

这里没有寺院袅袅的香火，更听不到悠扬的晨钟暮鼓，但这里的山山水水，一草一木都是那样的自在而富于灵性。这是大自然特有、也是这方土地赋予的一种神灵，这种灵性不可触摸，但我们完全能够感受得到。这让我想起了刘禹锡的那句话：“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。”

攀上观海台阶，导游指着一处叶片修长，树干粗糙的树木说，那就是龙血树，中间的那颗稍大一些的已经有2000多年的树龄，我们当地人叫它不老松。

在不老松的旁边，有一个大大的寿字，据说是慈禧太后所书，在寿字的旁边的巨石上刻着“南山”二字，于是，在聪明的导游的指导下，游客们分批坐在中间，做成一个“比”字，连起来就组成了“寿比南山”的画面，表达出一种发自内心的虔诚和期待。

四

走在大小洞天的沙滩上，很难相信有蓝得如此洁净的一块地方，在这里，画家几乎不再需要手上的调色板，手中一支蓝色的画笔，就能把这一切填满整块画布。那些日出日落，那些以太阳为中心蔓延开来的金色，都会浸入蔚蓝的天空和颜料般蔚蓝的海水里，永远是一幅冷暖相衬的画面，渗透了人们的情感。白天骄阳高挂天空，一片浅蓝。夜晚繁星点缀，点点闪光之间托出夜的深蓝，这一切，正好发生在大小洞天这里，正如张爱玲笔下的“没有早一步，也没有晚一步，刚好就在这里”，来得不仅合理却又实在。

除了海水的蓝以外，大小洞天剩下的就是绿，绿得酣畅，绿得腼腆；绿得狂放，绿得含蓄；绿得奇逸，绿得静秀。

因着树类的不同，有的为深绿，有的浅绿，有的绿中泛着淡黄，有的成片显出墨绿。在半山腰以下的地方间杂着许多野菠萝树，树的枝干在阳光的照射下呈现出放射状的银灰。还有许多说不出的色彩交织在一起，给人一种强烈的视觉渲染，在这里，或许再高明的丹青妙手也无法调配处大自然的和谐色谱。

景区尽头的石壁上，有一尊巨大的老子雕像。在老子的雕像前我们驻足良久，凝视他跨世纪的微笑，这微笑的面孔简单到极致，却又深刻到无限，清如莲韵。

中午的阳光下，我深深地瞩目他，宁静中就有了融入他的心性一致的境界：道可道，非常道。

人类可以发现并阐述万物的道，但我们永远也无法得知真正的道是什么。人生不是一刹那的事情，看到听到也不是一刹那的事情，以一段时间、一个生命的长度去看你看到的，去听你听到的，真相自然就在那里。

五

大小洞天没有鹿回头的浪漫，也没有天涯海角的喧嚣，更没有南山寺的熙来攘往，唯一的特点就是不被打扰的静谧。除了波涛的喁喁低语，一切都处在安静的世界。历史上，佛家在这里随缘弘法，禅定归依，道家在这里抱德炀和、清静无为，修炼自我性情的本真世界，于安详清幽间达到天人合一。那有如星罗棋布般大大小小的礁石在前赴后继的浪花中依然沉默，在潮起潮落的对话中等待着，每一块礁石都象是端坐的长者，沉默无语，阅尽亿万斯年。

大小洞天是道教圣地，佛家高僧鉴真和尚和他的弟子们也能在这里设坛建寺，授徒传教，弘扬佛法，佛与道在这里得到了最完美的结合，后人能够在这山之极、海之南的洞天福地，与上古先贤美丽遇见，穿越万世千年。他们的思绪像一道道金色的阳光，射向浩瀚无际的宇宙，射向辽阔无边的海洋，融化自然和人世所有的冰雪和苦难。也许只有在这样的环境里，人们才能理解佛道两家的情怀和淡然。

如果时间充裕，我真想在海滩待上一整天的时间，在状如蘑菇样的稻草伞下，悠闲自在地吹着海风，也可以赤足走在沙滩上，让洁净的海水亲吻足印，近距离的亲近佛缘禅意，仙风道行。

黄昏的时候，我们离开那里，太阳光斜斜地照下来，从海岸的石阶上回望过去，又想起景区刻在大石头上的一句话：人法地，地法天，天法道，道法自然，这个充满人类灵思的地方，竟然有一些虚无，就仿佛是在回望梦中的岁月一样。

鉴真求的是佛，而洞天蕴的是道。其实，无论哪家，都饱含着对超越理想之境的深远追求。人类千万年来不外如是，从混沌初破的莽撞，到百转千回的研磨，每一位上下求索者的痛苦嬗变，正是“下学而上达”的升华变迁。凡此种种的形而上学，又演化为充满诗意的中国哲学，成为我们取之不竭的想象源泉。在自然与文明的冲突变得激烈而无法忽视的今天，也许，这些如梦似幻的神秘思潮，反而能给人启迪，伴随我们度过这个希望与危机并存的时代。