故乡的酱梅肉

故乡的酱梅肉

王晓棠

天色渐渐明亮。做早餐，戴上耳机，续听清代文学家袁枚所著《随园食单》之粉蒸肉。用精肥参半之肉，炒米粉黄色，拌面酱蒸之，下用白菜作垫。熟时不但肉美， 菜亦美。以不见水，故味独全。江西人菜也。

听袁枚的《随园食单》，我常常想起自己小时候吃酱梅肉的情景。

在我的家乡山西太原，也有一道传统蒸菜，属于晋商庄菜的代表菜，它就是晋式第三蒸——酱梅肉。

酱梅肉俗称合碗儿，又称“整的”，是山西一带家家会做、人人爱吃的一道菜。以前，一般人家生活清苦，平时很少吃肉。遇有招待贵宾或过年过节，才动荤腥。做这道菜的最大特点就是过程极其繁琐，想要做好，着实需下一番工夫。

来北京工作后，生活越来越好，也吃过不少大餐，但总忘不了酱梅肉的味道，心心念念着那一口。

童年的时候，为了给穷日子提提味儿，逢年过节，父母亲会给我们做好多的美食，吃酱梅肉就是我最盼望的事了。

从有记忆以来，厨房里总有一个忙碌的身影，在为全家的饭食忙活着。父亲的厨艺高超，也许使用得只是最简单的食材，也许操作的是最平常的烹饪方法，但觉得父亲做的饭菜总是那么香美可口，哪怕是熬一锅小米粥，炒一盘西红柿，也能让全家人吃得心满意足。就是这些寻常的味道，潜移默化地把我们的一生编织起来。

记忆中，酱梅肉是过年才能吃上的一道主菜。所以，特别盼望过年。每年大年初一大清早儿，父亲会蒸一大盘酱梅肉。每次开蒸酱梅肉的时候，连贪玩的弟弟也会耐心地守在锅边。等待刚蒸出来热乎乎的酱梅肉。刚出笼的酱梅肉还滋滋地冒着热气，香气扑鼻。在父亲一叠声的“小心烫！”的叮嘱中，我们已经迫不及待地咬一口，香得恨不得连舌头一起吞下去。

记得有一年的春节，是我刚上小学的时候，父亲买来了做酱梅肉的五花肉和酱豆腐，我在灶台前看父亲忙碌着把酱梅肉蒸出来，便不住地咽口水。肚子已经开始叫了，一分钟似乎都等不了了。

父亲把酱梅肉端下来，放在旁边的架子上，转身拿出一个铝合金饭盒，一边小心往里夹着刚蒸好的酱梅肉。一边说：“妞妞乖，咱们给隔壁的姥姥盛一碗！”

小时候，我的父母亲不仅对奶奶孝敬有加，对隔壁的姥姥也是关怀备至。隔壁的姥姥是烈属。一脸慈祥，姥爷在抗美援朝牺牲后，姥姥一直独自生活。

看着马上到口的酱梅肉越来越少，当时不懂事的我，忍不住“哇”地哭出了声。但哭归哭，想起母亲常说的话：每个不幸的人都有自己的难处，当我们真诚地关爱和帮助别人时，会得到比帮助他人更大的快乐。想着那个常给我讲童话故事的姥姥，小小年纪的我，也渐渐地释然了。

时间过的很快，转眼，这一年又接近尾声了。胡同里，空气中，都充满了浓浓的“年味儿”。有人说，人的味蕾，是父母从少植于的，这话不错，酱梅肉就是父亲植于我心田里的美味，我不论多大，走到哪，都忘不了家乡父亲的酱梅肉。淋上腐乳，加上火，上笼蒸，深酱色的边浓香四溢，泛着酱油的深红色，嗤嗤作响，仿佛时光打上橘黄的滤镜，铭刻着安心、幸福。这么多年来，走遍大江南北，吃过各种风味的美食，最怀念的，还是父亲蒸的酱梅肉，那让我无法忘怀的家乡味。