抄疙瘩

山西太原的朋友来，和朋友到同学开的饭店“明月宫”吃饭，主食是吃什么呢？朋友问“有什么小吃呢？”

翻阅菜单，见最后面有羊肉面片，鸡蛋面片，最后还有一项叫“抄疙瘩”。

抄疙瘩?朋友两眼放光，其实我也心里放光，胃好像遇到了久想不遇的老朋友，说不出的亲切高兴，哪好，“服务员，就上一锅抄疙瘩，大盆。”

说起抄疙瘩，当然想起孩提少年时代了。那时候的农村，一日两餐（早上都不吃早餐）最常见的主食，就是碎面叶（城里现在叫雀舌头）和抄疙瘩了。碎面叶城里的面摊上就卖，买了回家开水锅里一下，鸡蛋一打，菠菜一放，油炝葱花一倒，便是喷香的一锅面了。但是抄疙瘩，自从进了城，就几乎没有吃过，时而回老家，也很少吃到。

抄疙瘩，就是用面粉和温开水不断在盆里搅拌，搅匀了搅柔搅劲道了，铲一团在铲刀上，用筷子剥离如拇指大小下锅。

那时候为什么要作尤其是冬天常吃抄疙瘩呢？也许就是这么几个道理，一是抄疙瘩不需要额外炒菜，当然那时候极少有菜可炒；第二原因是做法简单快捷；第三原因呢，实在是不好意思出口，是因为装在胃里沉实耐饿呗。

冬天白天短，乡下的初中小学学生上学路途远费时多，学校一般该为九点开课，午间休息一个小时继续下午课，五点放学。这时家家户户有学生的都吃早饭，省去了中午一顿。

早上时候，母亲早早透开了捂了一夜的火炉，火苗慢慢跳上来，钢精锅里的飘着冰块的水慢慢热了，沸腾了。切一个洋芋丢进去，洋芋块在里面翻腾的时候，母亲挖好了小麦面，掺些苞谷面，边倒着温水，边用筷子搅动面团，待面团搅匀活了，搅硬邦了，翻滚的洋芋也滚熟了，裂开了花，口馋的我们早用铁勺挖出几块吹着放进了嘴巴。

在铲勺上铲了面团，用筷子拨平了，一块一块削成长条状的用筷子削飞进锅里。洋芋在翻滚，面疙瘩在翻滚，水汽带出了洋芋香味，面香味在冰冷的空气中吸引着控了一夜的胃，这时候顿感到饥肠辘辘了。

从锅底挖稠的疙瘩洋芋舀进碗里，瓷赞赞的洋芋疙瘩，瓷赞赞的面疙瘩，咬一口，劲道，似乎要和口肌拼力量，嚼起来柔劲劲，有味。

还缺什么?缺老咸菜疙瘩呗，从冰冻的咸菜缸里掘出（咸菜疙瘩已经被冻在一块了），褐皮白肉的是洋姜茄莲的，红彤彤的是胡萝卜的，核桃大的洋姜，指头长的胡萝卜，也不用切，放在碗里，一口面疙瘩一口咸菜，坐在炕沿上或者蹲在门槛上，咯咯吱吱，吃着攒劲。

这两碗扎实的抄疙瘩下肚，直到傍晚，肚子再也不会咕咕抗议了。

山西也是面食之乡，但吃惯了山西削面的朋友被我说得嘴中砸吧，尽管面前肉菜满桌，肚腹便便，但也翘首等这神秘的抄疙瘩了。

抄疙瘩上来了，一大盆，用小碗盛，一人一碗。

“嗯，好吃，嗯，好吃。”朋友刚开始还是一下一下慢慢咀嚼，后来就圂囵吞枣了，一口喝进，“吆西，再来一碗。”

好，再来一碗。

美中不足的是，同学的饭店提供的是泡菜，而不是咸菜。问及同学，同学说，咸菜腌的时间长，尤其现在天热，容易发烂，腌多了一时半会吃不上就烂掉了，尤其是，现在洋姜茄莲也不好买了。

说的也是，洋姜茄莲好像专用于腌成咸菜吃，从来没见谁炒过吃，也不知能不能炒着吃。既然现在很少有人吃腌咸菜了，它们一个高如竹一个胖如瓜在咸菜缸里搭伴的兄弟俩也就没人种了。

看来，朋友想吃一次地地道道的带着少时因饥饿而感觉独有香味的抄疙瘩，是永远做不到了。