遥远的瀑布

曹剑萍

1

随着时光的积淀，都说她的魅力有增无减。当我带上年少时就已点燃、如今才远道送来的一炷心香，把多年的思念轻轻向她倾诉，她是否会有微微惊异和丝丝感动？

我说的是庐山。

这方山水雄隽的胜地很多人都去过，并没什么新奇。可对我而言，曾有着无数次虚拟的抵达却未遂愿，以至多年来困囿在漫长的向往之中欲罢不能。

最初知道有庐山这么个地方，是来自小学课本里的古诗:

日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺，疑是银河落九天。

这是李白两首《望庐山瀑布》中的一首，短短的四个句子，却让幼小的我产生了奇妙的憧憬，并长达大半辈子难以释怀。人间竟有如此美景？我发挥有限的认知，把诗中的瀑布凭空描绘，连瀑布旁边或许并不存在的石头、树木、小溪和奔鹿也狠狠地臆想了一番，终究得不出一个清晰具体的实境，自此，我以少年式的记忆小心翼翼地封存着庐山这个名字。想不到，启封这个小小的夙愿，亲身踏上大诗人所赞叹的仙灵之地，已是几十年过后，何其久远又何其幸哉！

2018年立冬过后第三天，我从湖南岳阳出发，取道湖北咸宁，自驾进发江西九江，只为一睹庐山瀑布的尊容。

一路劳顿自不必说。4个小时的路程，双手一直不曾离开方向盘，一只脚在刹车和油门之间不断跳跃，为的是在不违章且确保安全的前提下快速到达心驰神往的地方。自驾游是自由的，这也是我不愿跟团出游的主要原因，我讨厌“被”观景的事先计划，一个是束缚而被动的行走， 一个是诗意而随意的追溯，这是截然不同的两种心理体验，人为规划出来的旅游远不如遵循内心意愿的旅行。下午4点多，车子终于驶离高速公路，滑行在县道上。高高的门楼上端立着的“庐山”字样告诉我，目的地到了，本已萎靡的精神顿时又亢奋起来。

可是，当我站在南大门的山麓抬头仰望这座仙山时，除了山峦之巅的几棵翠松时隐时现，什么也看不见，满山云雾成了视野里的主角。刚刚还是飘飘淡淡的一缕轻烟，转眼间就变成了苍茫骤聚的一片云海，飘移不定，还层层叠加，这何尝不是龙虎风云之地？美则美矣，却抺煞了我想看到的一切。在目力所不及的地方，有我从小就假想过的奇石、古树和清溪，以及魂牵梦绕的庐山瀑布吗？

庐山送给我的见面大礼竟是漫天大雾！仔细想来，雾，素来以崇山峻岭为家，五台山、峨眉山、九华山和泰山不也是常年白雾朦胧。而庐山，北濒奔腾不息的长江，南襟烟波浩渺的鄱阳湖，凸现名山、大江、大湖交汇的地理特征，水汽比任何山脉都丰盈，自是云雾诡谲莫测，烟霞变幻不定，这同样没什么新奇。

阳光轻轻地打在身上发出温暖的气味，山上山下是两种完全不同的气象，走走看看，暮色已渐渐收拢，山上云雾更沉,像是故意把一山的宝藏都隐蔽起来。我蓦地消减了攀高峰的欲望，这时候走进她的怀抱显然不合时宜。附近有不少供游客歇脚的民宿，决定住下来，翌晨再上山。

栖身在小客栈里，得先把身心的倦意抚平了。窗外一弯冷月，数点寒星，满心满脑却全是瀑布的画面。我见过黄果树瀑布，溅沫飞洒到100多米高的黄果树街上，两三里外都能听到雷鸣般的响声。近前，即见万练飞空，捣珠崩玉，“阔而大”的气势令人惊叹天工之巧。庐山瀑布又会是什么模样？地脉所系，瀑布各有千秋，想必该是另一种独特风味吧。

晚餐就在客栈简单解决，主人端出了一盘子姜烧鸭，一碟酸笋和一份菜苔。我叫了一瓶二两装的陶令酒浅酌。陶令，听这名号，自然让我想到陶渊明。没错，客栈主人说，陶令就是陶渊明，这种酒是庐山旅游产业打出的一张小小王牌。

陶渊明是浔阳柴桑（今江西九江西南）人，在庐山留下了不少活动踪迹和辞赋诗文，在九江史册中占有比重不轻的一页。他曾经当过彭泽县令，可仅仅80多天后，就放弃吃皇粮的待遇，解印辞官后隐居庐山，直到终老。凭他的书生意气，注定不是当官的材质，他的心思集中在如何谱写锦绣文章上。陶渊明殁后，后人将其安葬在庐山南面山脚下的陶氏墓地中，离我喝着以他命名的小酒的地方大概不会超过50公里，让他“采菊东篱下，悠然见南山”的美梦永不落幕。我打量着这瓶42度的白酒，深褐色的牛皮纸裹着瓶身，“陶令”两字仿佛呼之欲出，显得很有些底气。拧开瓶盖，醇香袅袅入鼻，口感也不错。但我实在想不明白，一种当代的液态火焰，与1500多年前的陶公有何关联？如果他九泉有灵，知道家乡人以这种方式把他的名字重新点亮，他又会作何感慨？

然而且慢，写下千古名篇《桃花源记》的陶渊明一生执着于耕读两宜的田园梦想，堪称中国历代文人不入乱世、避退归隐的典范，他隐居匡庐，醉心诗赋，且觞且咏，佳作迭出，是中国文学史上第一个大量写饮酒诗的诗人，在渊远流长的酒文化中他最不该缺位。再从情感上论，陶令酒或许由特有的诗情酿成，也或许点点滴滴都蕴含着后人对陶公的怀念。自我论证一番，觉得理由似乎成立，我三五口把一瓶酒吃得一滴不剩，内心像认可这种酒的品质一样，认可了这种文化推崇模式，还天真地想，与这种酒结了缘，愚笨如我者会不会平添一些灵气和才气？

2

第二天起个大早，7点刚过，我便开始上山。庐山是一座崛起于盆地的孤形山系，又名匡庐，四面山岭耸立，共有99座山峰（又说171座），海拔均在1000米以上,最高峰汉阳峰海拔达1474米，面积达302平方公里，属于长江中下游较大的一个山脉，从南大门上山，还要驱行20多公里，才可达到这条线路的第一个景点含鄱口。和昨天没什么区别，云雾仍然弥漫山谷，50米以外难以辨物。虽山道弯弯，且能见度低，但车辆不多，全程水泥地面接驳，我已相当知足了。入冬不久，时令还处在仲秋与初冬的交接状态，旷野活力无处不在，一路上，松涛猎猎，碧绿尽染。松树，虽非庐山仅见之物，但生长在庐山的松树比任何名山都多且密，以黄山松和马尾松为主，苍翠挺拔，像一队队列兵，守护着庐山的安宁，又像是热情的迎客师，夹道欢迎庐山的仰慕者。在密林蔽日的松树中，间杂着少量暖色调的香枫树，碧色中倏忽跳出一簇酡黄，不但俏丽耀眼，且把整个山体点缀鲜活了。

小车只准停在景点以外，我步行进入，远远看到已经有人在浓雾中三三两两徘徊，形态如剪影。这就是“乍雨乍晴云出没,山雨山烟浓复浓”的含鄱口，介于九奇峰和五老峰之间，因呈鲸吞脚下鄱阳湖之势得名。庐山是神州九大观日点之一，而庐山上最佳观日的地方就是含鄱口了。我登上含鄱亭，极目四眺，所有景物被云雾所罩,混沌一片，实分不清哪是云哪是雾。我终于明白，对年平均雾日190多天的庐山来说，只有少数运气极好的人才会遇上远眺美景的机会，也终于懂得了“雾以峰为家，峰将雾作衣”的含义。

三只乌黑的老鸹在含鄱亭对面的垭口盘旋，且飞且鸣，叫声苍沉，更觉空寂，加上寒意随风袭来，游人陆续离开，含鄱口上就剩下了我和老鸹。我苦笑。其实老鸹自古是种灵性之鸟，属益鸟的一员，却长久被人类误解和嫌弃着。我倒认为，如果在庐山之巅听到喜鹊的喳喳闹闹声，反而格格不入，反而显得轻浅了。

这里看不到任何景致，就从含鄱口前方朝下走吧，路牌指明前面是“大口瀑布”。有缆车我没坐，选择从小径步行。走了相当长一段路，浓雾中不遇一个游人，正寻思是否走错了道，就见前方忽地显出一间小石屋，屋前，一个40开外的汉子正在鼓捣一根粗长的木棒，分明是在做手杖——小摊上已有若干成品摆放在那儿。手杖做得并不精致，甚至有几分丑陋，卖10块钱一根。汉子说，他原来在当地一所学校教书，已提前退休无所事事。指靠它并赚不了几个钱，只是图个开心。从深山选材到刨出一根实用的登山杖，至少要花上大半天。紧挨小石屋，有一处被木板盖起来的泉眼，石壁上刻有“古灵泉，朱记”字样。攀谈中得知，这是明朝开国皇帝朱元璋尚未登基时洗手的泉水池，前行几百米还有个白头泉，是朱元璋与王氏成亲拜堂的地方。据说朱元璋每在这里洗一次手，就会打一次胜仗，十分灵验，他做了皇帝后，认为这里是他开国立业预先祥兆之宝地，就御笔赐书了泉名，当年还有专人看管打理。汉子谈吐不俗，还能随口吟出朱元璋的《庐山诗》：

庐山竹影几千秋，云锁高峰水自流。

万里长江飘玉带，一轮明月滚金球。

路遥西北三千界，势压东南百万州。

美景一时观不尽，天缘有份再来游。

看来这个伪木匠做的手杖虽没卖相，肚子里却装着不少文化，可我最关心的还是李白笔下的瀑布究竟何等模样。他摇摇头说,你摸错方向了。我纳闷道，这附近不是有个大口瀑布吗？他并不回答，反而给我出了一道题：假如山中有三个景点供你选择，分别是奇洞、珍稀植物园和大瀑布，你选择哪一个？

“瀑布。”我说。

如果通往瀑布的路又远又险，且只能步行，而抄近就是另外两个景点，你会去往哪里？

“瀑布。”我说。

我明白，庐山值得一游的地方有很多，美庐别墅、芦林湖、锦绣谷、仙人洞、天池、五老峰、白鹿洞书院都是游历者口中反复出现过的辞藻。可惜我只是一个过客，或者说就是一缕风，停留的时间太短，除了念念不忘的瀑布，只能心无旁骛。

汉子认真打量了我一眼，承认他碰到了一个执拗得像石头的人。“庐山有三叠泉瀑布、香炉山瀑布、石门涧瀑布、黄龙潭和乌龙潭瀑布、王家坡双瀑、玉帘泉瀑布……多得数都数不过来，但很多人都不知晓大诗人描写的是哪一匹，其实是开先瀑布，在秀峰，你去那里寻找吧”。说完，埋头做起了他手中的活计。

我相信了他。记下“秀峰”这个名字，买下一根手杖作为答谢，转身原路返回，去寻找属于李白的瀑布。

3

然而，七拐八转的途中，我却跟着游人的脚步走在了通往三叠泉的路上，把李白的瀑布暂且寄存在下个行程的行囊中。我半途“变节”的理由很简单，仅仅是受了“未到三叠泉，不算庐山客”之说的鼓惑，山坡上的这几个宣传词像是迎面喊醒我，声声刺激着我的耳膜：错过必后悔。好吧，如果说我千里迢迢来到这里，最后连个庐山客都不是，也是说不过去的。

三叠泉瀑布之水，号称庐山第一奇观。看过游览路线图，知道有两条道可到达，一是从牯岭镇行至青莲寺茶场，再穿过曲曲弯弯的山涧到达屏风迭，由上向下俯瞰三叠泉瀑布；二是从五老峰山麓的东风乡帅家村行走坎坷山径，过玉川门，登铁壁峰，爬上陡峭的塘塍纤，由下向上仰望三叠泉瀑布。我走的是第二条道，无论从哪出发，都必涉一段山路，十分难行，除了体力还要毅力。只为实现亲临佳境的目标，人人拼了命朝上攀爬，这就不难理解毛泽东主席的诗句：“无限风光在险峰。”

来往的游人渐渐多了起来，我打量着张张陌生的面孔，猜度着他们此行所需，是想求得江山之助，获取思想上、情感上新的营养，达到新的突破，还是会当凌绝顶，感受天地间的仙灵之趣，让生命再放异彩？

历史上，来庐山隐居和游历的文人学者、志士仁人真不少。光唐宋，隐居的除了李白，还有李渤、白居易、宋济、刘恕、李常兄弟姊妹和周敦颐等等。游历的就更多了，在唐代有韩愈、张九龄、韦应物、孟浩然、颜真卿、柳公权、李德裕、温庭筠等，北宋有苏洵、苏轼、苏辙父子仨，欧阳修、黄庭坚、米芾、范仲淹等。南宋的陆游、著名抗金英雄李纲和岳飞，也先后登上庐山放歌言志。他们在青山中仰啸，在绿水旁低吟，留下了不朽的诗篇，更缔造了久远深厚的隐逸文化和山水文化。与我擦肩而过的人群中，又有几多文人学者、政客商家？他们从哪里来，又往何处去？我找不到答案。

靠一双腿步步丈量，把坚硬的岩石踩在脚下，去寻找远年的故事，是所有游历者的宿命。一个多小时后，声望颇高的三叠泉终于映入了我眼帘。我立于铁壁峰昂首凝视，白练腾空的三叠泉瀑布，确可称得上气势磅礴。

壮硕的白泉像一条咆哮的蛟龙，从大月山逶迤而出，在较平势的地段缓缓游弋一通后，翻身骑上五老峰的脊背，然后抱着大月山和五老峰汇集的涧水，龙身一抖，由北崖口悬落于天然的大盘石之上；再滚几滚，又使劲跳到第二级石台；这样子还不满足，便又倾尽全力飞奔到第三级大盘石上，宛若蛟龙腾浪，气吞万汇，又如白鹭争翔，翻飞千羽，形成上下三次折叠的奇观。这大起而大落、得意且忘形的气态，观瀑者并不反感，也不埋怨衣履发肤皆被飞迸的水雾濡湿，观景台上只有惊叹连连者、雀跃欢呼者和举机拍照者。

在屏风迭一侧，便是太白读书堂遗址，李白曾在此隐居半年，令人遗憾的是，李白却一直没有发现三叠泉。另有一种说法，三叠泉在宋朝以前并未形成气势雄浑的风景，是后来自然的造化，有了渐盈渐奇的瀑布，直到宋光宗绍熙二年（公元1191年）才被一个砍樵人发现。如果李白故地重游，看到如此奇景就在他当年“吾将此地巢云松”的结庐处，他该击节而歌，还是泫然一叹？

山和水，石和树，一静一动，相互衬托又各具形态，在它们身上很难找到时光的痕印。三叠泉总是不肯安稳的，它最终跌进了幽深的九迭谷，然后从更险峻更夷荒的山涧循形。轰然落潭之声，让我仿佛听到了李白的吟唱，仿佛从他那拧得出水来的诗作里嗅出了一种与生俱来的放荡不羁。“古来才命两相妨”，李白是浪漫主义的歌者，又是浪迹山水的落魄之人，我终于理解了他彼时的心境。他像一条孤独的狼，把一身血性和正气藏匿起来，半游走半隐居，厮伴青松和仙瀑，与野花攀谈，和松涛合拍，这种意趣，连一个羊倌都可以很痴迷，更不必说一个多情的诗人了。他太明白，高官厚禄、虚利浮名终究形同流云，在这旖旎安逸、人迹罕至的僻野之地，做个自由自在的清静之人，实在逍遥。

4

告别了飞花碎玉的三叠泉，旋即抽身前往牵动我神经的秀峰景区。

秀峰，为庐山五大丛林之一，位于庐山南麓，鄱阳湖之滨的星子县，是香炉峰、双剑峰、文殊峰、鹤鸣峰、狮子峰、龟背峰、姊妹峰等诸峰的总称。景区内奇山秀水迥异，峰势陡峭入云，自古便有“庐山之美在山南，山南之美数秀峰”的美誉。地图上看，秀峰并不在庐山景区以内，是一个独立的世外桃源。虽说山体依然是庞大的庐山，却已“远近高低各不同了”。

我是先从庐山下来后，驱行30多公里，穿越温泉镇，复又从秀峰徒步上山的。这时，被人们称为奇景的雾霭已将袅袅倩影飘移去了北面的群峰，虽不见太阳，山色多了几分明朗。

天气可以不顾，秀峰不能不来，这里是必须阅读的主页。

进了秀峰入口，是一个很开阔的广场，换作其他景区，恐怕早就建成商业街了，在这里看到的只有空旷和宁静。广场中央，是一个方方正正的石台，布衣韦带的李白坐于台面之上，左手举羽觞，右手执书卷，仿若吟诵，又如高歌。《望庐山瀑布》全诗就刻录在他的身下。秀峰，把偌大的广场交给了李白一人，这对于一座重峦叠嶂的名山来说，实在是虚怀若谷的大手笔。

去开先瀑布的路上，有几个景点是绕也绕不开的，不如边走边浏览。行不多远，便见右手边立一座山门，门楣上挂着的“第一山”大字，为宋代大书家米芾的墨迹，这是到了历史上庐山五大丛林之一的秀峰寺旧址了。这里原本不叫秀峰寺，叫开先寺，建于公元951年，寺名由曾在这里买地盖房依山读书的南唐中主李景所赐。宋朝以后，开先寺在庐山的影响越来越盛，到了明清时期，寺院得到了空前的大规模发展，清朝康熙年间，超渊大和尚入寺当住持以后，来朝拜的日益增多，香火很盛。康熙四十六年，康熙皇帝第六次南巡时亲临开先寺，题赐了新寺名——秀峰寺。

转到当年秀峰寺的方丈室双桂堂的后面，可见这里藏着一口老水井，叫“聪明泉”，井名由黄庭坚亲手所写，井里仍能见到水影漾漾。 沿着小路再上后山，就来到了南唐中主李景当年的读书台，台子四周的栅栏据说是当年中主李景依栏读书的旧物。康熙皇帝御笔书就的《从冠军建平王登庐山香炉峰》诗所刻的碑，立在读书台的中央，诗文内容还依稀可分辨。物尚存人已非，一切生命都接受时间的淘洗，正如王国维所说：“最是人间留不住，朱颜辞镜花辞树。”　

回到登山小径的方向，如果从山径的左边拐下去就是青玉峡龙潭，潭水碧绿，静如明镜，原本湍急的水流，经长途涉后，在龙潭中怠惰下来，再缓缓的从圆润的石头的缝隙里流走，这就叫“漱玉”，潭旁有供游人小憩的漱玉亭，被苏东坡认为是庐山的两处绝美景色之一。这一泓清澈的潭水即为开先瀑布汇聚之水，未见飞瀑，先睹玉泉，而要见到瀑布的真容，大约还需攀行40分钟。　

龙潭的四壁横七竖八地躺着不少石刻汉字，浅陋的我以为是现代人随意书写所为，待得知了真相，惊骇得差点冒汗——这些摩崖石刻，竟然是宋代以来的书法精品。这些石刻当中，最早的当属北宋靖康年间的“濯缨洗耳，喷雪鸣雷”，最显眼的莫过于宋南康知军李亦的“龙”字，约三米见方，稳稳地占了龙潭的正面主壁，宋知军朱端章的“庐山”二字，每个也不小于一平方，还有米芾的“青玉峡”刻在石坡的斜立面上……100多处摩崖石刻，组成蔚为壮观的文化大观园，给龙潭平添了许多不可磨灭的艺术瑰宝。

　一阵怪异的风吹来。在这条通往“李白的瀑布”的窄长山道上，我听到了许多声音随风而起，那是树叶的簌簌声，小溪的潺潺声，鹤鸣的呖呖声。只有远远就能望见的开先瀑布无声地悬挂在崖顶，还因为距离关系，看过去像一匹静止的白绫。开先瀑布处在鹤鸣峰与龟背峰之间，由东瀑马尾水和西瀑黄崖组成，这是峻岭深处的两根琴弦，一根弹千山，一根奏万壑，各施其妍又合力交响，正好呼应了李白豪迈而浪漫的诗风。

有据可考，从司马迁开始，至少有1000多位文人雅士和名人志士登临庐山，留下4000余首不朽的诗词歌赋。因为他们，庐山不再只是充满灵性的仙山，更成为一座底蕴深厚的文化名山。

在这些灿若星河的文学作品当中，为何李白诗作给后人的印象最立体、最清晰？我认为除了他豪情万丈，高才放纵的诗酒人生，还在于他诗中独有的自由、奔放的精神让人倾慕和认同。他先后五次登上庐山，唐开元十三年（公元725年），那时的李白年轻热血，沿长江而下，第一次登上庐山。他说：“予行天下，所游览山川甚富，俊伟诡特，鲜有能过之者，真天下之壮观也。”明确表示自己几乎畅游过所有的名山大川，却对庐山的壮丽景色情有独钟。他最后一次上庐山是公元761年，写下了《望庐山瀑布》。他不但书写庐山风景，还呈献他内心的生命光华。这首诗本身就是一股纯美的山泉，凛冽堂正的冰雪精神动人心弦，一冲出文字的隘口，便与世人的审美需求和理想信念不期而遇，并在漫长的岁月中得以一脉相承，相缠相守。

我终于跨过时间的屏障，站在了李白站过的岩石上。我几乎可以听见自己的心跳，李白的名句不请自来，飞落在我心头，激发我领悟“飞流直下”的恢宏，感受“落九天”的绚丽。

眼前的这一脉瀑布，比我想象中的要清瘦，要纤细。如果说三叠泉是庐山展现给世界的大写意，而开先瀑布就是一幅相对内敛的工笔画。只怪我来的不是时候，春夏时才是丰水季节，那时雨水充沛，瀑布水便如银汉悬空，天倾甘霖，奔涌如巨龙腾飞，能一睹同源异流、双瀑高挂的奇观。

我脚旁是瀑布落下的九天池，就是她，接纳了活力四射的幽谷飞泉，再护送它们一路欢歌抵达青玉峡龙潭。尽管水量不大，开先瀑布的高度从未改变，从万仞绝壁倾泻而下的落差不容小觑。我看到瀑布砸落在岩壁上激起的无数水花雨雾，经山风吹拂，化作片片烟云，又随风飘向空中。这脉瀑布的高度等同于秀峰的高度，一如李白代表了中国古典诗歌的高度。九天抛洒的白水，是永不枯竭的乳汁，滋养了大山，也滋养了诗人的灵感。

李白早先是从长江来到庐山的，而今已顺流而逝，不再回来。可他的诗情还在，他“遥看”过的瀑布还在，他对山水的敬畏和膜拜之心依然在影响着一代又一代炎黄子孙。李白的过人之处在于，无论什么背景下，他都能以文字作武器，山水为战场，轰轰烈烈地杀出思想、情感和才学俱佳的战绩让你感佩，让你折服，让你追随，而当你历尽千辛万苦到达现场时，只留给你一个虚幻的背影。

不管怎样，我已没有遗憾，该下山了。离开先瀑布渐远，雷鸣之声变成了低吟浅唱。虽说出了一身热汗，磨坏一双新鞋，别再问值不值了，这次文化苦旅所收获的，不是三言两语就能说尽。同时我也明白，要识庐山真面目，这只是一个小小的开始。

而庐山，面对成千上万来了又走了的信众，才不管你得失如何，爱恨怎样，她不需要对谁察颜观色，也不理会尘世的喧闹。回眸看她，就像一慈祥的老者，在天宇之下静静养着神。

那一脉白练般的开先瀑布，则在高而又高的山岗上，打着温暖的手势，与我作别。