木头车的卤水鹅

儿时，外婆家在汕头中山路的春梅里。春梅里的街边，摆满了小摊贩。卖鱼的、卖菜的、卖水果的、卖熟食的。每日，外公都会从口袋里摸出一张些许皱褶的“大团结”，递给外婆。外婆接过之后，便一手挽着菜篮子，一手拉着我，到街边买菜。

以前的小摊贩们，都是随街摆摊，不需要支付摊位费，也就无固定的位置，无非是哪儿有位置，就在哪儿摆摊。或许，以前的人纯朴，或者，他们心目中都不由自主地形成了一个市场准则，哪个小摊贩摆在哪，位置也就固定在哪，大家也会很自觉地去遵守这一固定摆位，不会出现任何的霸位行为。

印象中，最为深刻的，就是卖卤水狮头鹅的大叔。说大叔，其实当时年纪估摸也就三十不到，高大个，推着一辆木头车，虽是木板搭建，倒也牢固。木头车一路颠簸而来，板车上的卤水鹅，也有节奏的跳跃，埕亮的鹅，在朝阳下，释放出诱人的光泽。来到固定摆放的位置，大叔便将木头车固定，在板上架起了一个木头支架，将四只卤水鹅，整齐悬挂在尖钩上。他又从板车下面，搬出一大块圆木头砧板，以及一把闪着光芒的大板刀。只见大叔眼疾手快，从架子钩上撸下一只卤水鹅，操着大板刀，驾轻就熟地往卤水鹅的正中央一砍，手起刀落之间，卤水鹅已经被大卸八块，再被一块块重新悬挂在架子钩上。悬挂的卤水鹅滴着油，而我，吞咽着口水。

当时的卤水鹅，是昂贵的菜品，只有在逢年过节，或者家中来客人时，才会剁上一盘。按照潮汕人的话来说，无鹅不成宴。我只有左等右盼，盼过年过节，盼客人亲戚，才能吃上让我馋虫大动的卤水鹅。也就只有在那个时候，外婆才会在藤条编织的菜篮子中，携上一个搪瓷盘。搪瓷盘大概8寸大小，盘的周边是大红色，中间呈白色，上面有一朵牡丹，红色的花，绿色的叶子，一圈浅蓝色晕染在花的四周。只见外婆一手抓着盘子，一手用指尖左右掂量架子钩上的鹅肉。许久，“老板，这块，给我剁一盘！”外婆终于选定了。“好嘞姨！”老板洪亮的嗓门一边回应，一边将鹅块从钩上取下，拿在手上称了称。这鹅肉大叔还有门绝活，就是卖鹅肉从来都是用手称重，不用秤杆，且说的价格，顾客也从未有异议。“8元！”话音一落，鹅块已经随着“笃笃笃”的声音，丰富滋润的肉汁从鹅肉中迸发出来，被剁成打火机厚度大小的一块块，整齐的铺在那红色搪瓷盘上面。油亮的鹅皮，嫩褐的鹅肉，上面淋着芳香四溢的卤汁，鹅肉上面再放上一小撮青葱翠绿的香菜。卤汁的味道，与香菜的青草气息混合在一起，形成一股神秘的浓郁香味。每当此时，看我那眼巴巴的盯着盘子的馋样，外婆都会用手撮起里面一小块塞进我的嘴里。那味，我至今记忆犹新。鹅皮的柔韧，鹅脂的薄香，与鹅肉的紧实，满满的充斥着舌头的味蕾，一口入魂，鲜美回甘。那滋味，至今记忆犹新。

而今，这间木头车上的卤鹅店，已经发展成为规模颇大的卤鹅店，它仍旧在春梅里，挂名“春梅里的卤鹅店”。店内摆放着好几张餐桌椅，可供顾客在里面堂食，配有白米饭，与茶水供应。大大的店门前方，透明玻璃隔开一间厨房，挂满了油光程亮的卤水狮头鹅，足有二、三十只。老板还是那位大叔，比以前豪气粗旷了不少。也多了好几名伙计。大叔仍旧用他以前特有的技能称鹅肉，只不过，剁鹅肉的工夫，就交由其他伙计代劳了。

偶尔去汕头，路过春梅里，也会进去剁上一盘。韧香嚼劲的鹅肉，绵滑细腻的粉肝，咸香硕大的鹅头… …似乎，在木头车旁，阳光穿透红色搪瓷盘里的卤鹅，外婆撮起一块鹅肉，塞进我的嘴里… …