浩亭
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大自然的神奇无处不在。
几年前，我第三次攀登泰山，有徒步计划未能实现的遗憾，更有撞见咫尺之间天象骤然巨变的意外惊诧，至今记忆犹新。
那一晚，夜宿泰山天街，与裹挟着倒春寒的一场风雨不期而遇。我偎缩在一家旅店陋室的薄被里，窗外混沌一片，山风呼啸，雨流如注，在闪电撕裂夜幕的瞬间，隐隐的雷声从远处的山谷中传来。
雨点拍打着窗户发出啪啪的声响，我支起上身 ，从背包里翻出泰山地图，想仔细确认一下明天从后石坞下山的路径，室内混暗的灯光和图上的字太小，我再三眯起眼睛也看不个子卯，只得将地图扔在一旁。百无聊赖地倒在床上，满脑子都是一天来登山的情景：
清晨，初春的的朝霞刚刚涂红了天际，春风一路陪伴，由红门宫，经一天门、万仙楼、廻马岭、中天门、十八盘、跨越南天门后，于午后到达了天街。
最初时的登山喜悦早已被连绵不绝的山道所磨灭，阳光晒得发热的脸庞显得疲惫不堪，早已浸透了汗水的内衣，风一吹感觉又凉又黏。我迈着有些僵硬的双腿，安顿好住处后，几乎是没顾得上歇一歇，便迫不及待的踏上通往玉皇顶的天街石路上。
岱顶天街，起自南天门，百余米的仿古建筑逶迤至碧霞祠。林立的商铺在似有似无的青烟燎饶中，喧染出天庭的神秘来。沿着宽敞平坦的天街信步而上，春风吹拂，天穹蔚蓝，几抹淡淡的白云，如丝如絮地缠绕不远处的山峦，眺望高处的碧霞祠，在明媚的阳光中，金碧辉煌，宛若天宫。
沿着山顶的盘路徐行，拐过圣水井，接连跃上几处石阶，顿觉眼前一亮，布满了历代题勒的大观峰削崖为碑，横空出世。如斗大字、蝇头小楷、长篇巨制、无不瑰丽多姿、争奇斗艳、气势恢宏。特别是其中唐玄宗的《纪泰山铭》形制端正、整体浑厚苍劲。
崖前堆满了人群，或拍照留影，或凝神沉思，惊喜赞叹声不绝于耳。我站在开阔的空地上，仰望高耸的刻石，巍峨磅礴之气扑面而来。我在感慨自己生命的渺小，也在惊叹大自然的风雨剥蚀，摩崖衰老。女儿小学4年级时，我们曾随单位到泰山游览，步行到岱顶。唐摩崖留给我最初的印象，远比现在高大突兀、字迹艳丽。
玉皇殿前有"极顶石"，标志着泰山的最高点，是历代帝王登封泰山时的设坛祭天之处。从侧门而出至游廊，凭栏极目四望，瑞云飘忽，四面风涌，满目葱茏，山川河流尽收眼底，登高远望的自豪感油然而生。
从玉皇庙向东南，一小段下坡路后，便踏上岩石嶙峋、石刻遍布的观日峰。在峰的东北面有巨石横出，斜刺蓝天，显示了泰山的强硬力度和阳刚之气。峰南是舍身崖，三面陡峭，下临深渊。古时常有人祈求神灵，显其诚心，跳崖献身。
沿着游人如织的天街踽踽西行，不知不觉中天光转暗，高悬的骄阳只能望到圆圆的光晕，原本蔚蓝的天幕像是涂上了一层淡黄的涂料，露出几分毫无生机的呆板。天街南面的深渊里不时便有大团的黑雾涌出，清晰的山坳模糊了起来，风打在身上就有了凉的感觉。
想到这里，禁不住打了个寒颤，把被子紧紧地裹在身上，倦意渐渐地袭来，很快就坠入了梦乡。
在大山的褶皱里，我的灵魂多了几分安宁，一夜的酣然大睡，醒来时窗外依旧风雨交加。看看表，如果是晴天，此时的天街早就会人头攒动，挤满了迎接日出的身影。我把脸紧贴窗棂的玻璃，密密匝匝的雨点狠狠地砸向我。风雨肆虐中的天街空寂、昏暗、一片迷茫。
惦念着要徒步后石坞，急忙起身，早饭后走出旅社。斜风细雨中，大群大群夜间登山的年轻人正狼狈的从观日峰拥挤过来。
我裹紧了雨衣，形色匆匆的按旅社老板昨天指点的方向，寻找通往北天门的路标，几经往返，毫无结果。求助戴红臂章的管理员，接连被斥责：‘’这么大的雨雾，你一个人不能走后山。‘’便没了下文。终于碰到一个热心的管理员，也只是随便一指：‘’去桃花源缆车。‘’就缩着脖子，消失在雨中。
我快步向北，通往桃花源的缆车因雨停运，候车室房门紧闭，空无一人。我四下张望，两面临崖，只有在售票亭前游客排队区域的右侧，有一条向上的土路，但路标却指示：厕所。我犹豫了一下，没有爬上去观察，就急忙从原路返回。
大山发怒了，在天街西侧向山谷望去，大团大团的浓雾翻滚着，张牙舞爪地向山顶扑来。如同浊浪排空，瞬间就把游客包裹在黑暗中。布满乌云的天空也从高处低垂，盘亘在头顶，给人一种惊魂动魄的压迫感。
雨疾如注，地面溅起一层层水花。焦灼中，我愈发感到无助和茫然，恶劣的天气渐渐动摇了原定的计划和信心，双脚不由自主的被裹胁在人群中，步履踉跄着折向南天门。
迈过南天门，站在石砌的拱形门洞下， 转过身来，无言地凝视着红墙点缀、黄色琉璃瓦盖顶，气势雄伟的南天门。这座在飞龙岩与翔凤岭双峰夹歭中的阁楼式建筑，仿佛是天上宫阙，神秘得令我惶惶然。
仅仅是迈出门洞一步，便离开了似烟非烟的云雾的纠缠和雨点的拍打。向前俯视，近处的花草、藤蔓和松柏娇艳欲滴，殿宇、亭楼飞檐叠翠，远方的峰峦浩浩荡荡，逶迤在黛青色的地平线。十八盘陡峭的石阶依溪伴崖，倾斜而下。在明媚的春光中，整个大地云蒸霞蔚、气象万千。我难以置信地探身回头张望，天街依然在风雨中颤栗。仅仅是几步之遥的一关之隔，竟是泾渭分明的晴雨不同天。
高峻的十八盘以险闻名，从迎天坊到南天门，1630余级台阶，倾角高达70-80度，在不到一公里的距离升高了400多米。昨天我一路奔波而来，在蜿蜒的盘道中汗如雨下，一步三喘时，感觉有如远行的游子终于回归一样的愉悦和有着强烈向前的欲望。此刻，却是遗憾而返，那个谜一样的后石坞在我心里点燃的激情，被一夜风雨荡涤殆尽
升天坊，坡高路陡，是十八盘最为险峻的路段，有“紧十八”之称。游人相互搀扶着，攀援铁索，愈加小心翼翼地迈步。我还是漫不经心，双手插在裤兜里，脸上挂着老大不情愿的落寂。
猛然间，一个趔趄，脚没踩稳，整个身体失去平衡，蹲坐在坚硬的石阶上，顺势向下滑了5-6米才被路人拽住。两个大学生模样的年轻人将我扶到道边的矮墙旁，我轻轻地靠着墙，后腰被石阶咯得生疼。低垂着头，内心更加沮丧。
暗自悻悻间，肩膀被轻轻地拍了一下，我诧然扭过头去，一个戴眼镜的清秀姑娘站在面前，甜甜的声音宛如天籁响在耳畔：‘’大叔，这手杖您用吧，路上小心。‘’说着就将手杖塞给了我。
‘’谢谢，谢谢。不用，不用。‘’来不及推辞，姑娘俏丽的身影已消失在茫茫人海中。我望着姑娘下山的方向，握着尚有余温的手杖，回想着两个年轻人的搀扶，久久地发呆。感觉从心底升起一股暖意，暖意有如温柔的双手在抚平我的郁闷，落落寡欢的情绪渐渐地开朗了起来。
不知不觉中到了龙门石坊，山野万物葱茏，沿途崖刻星罗。 数千年间，先后有12位皇帝来泰山封禅，祭天告地，没有哪座山能有此殊荣。文人大家登高揽胜留下了琳琅满目的碑碣、摩崖、楹联石刻，自秦汉以来自建国后，上下两千余载，各代皆有珍碣石刻。据史料记载，现存碑刻500余座，摩崖题刻2000余座。瑰丽多姿、气势磅礴的石刻，把泰山装扮得古朴典雅，彰显了中华民族文化灿烂和博大，是珍贵的历史遗存。
在从太古走来的脚步中，泰山还是地球的活化石，有着漫长的地质演化史，现仍保存着典型的前寒武纪地质遗址、闻名的地层遗址、壮观的构造遗址和多彩的水文遗址。
林荫夹道，阳光从树隙间透过来，洒下一地的斑驳。站在对松山石坊下，回首翘望，飞龙岩、翔凤岭两山陡立，双峰夹持中，为石壁谷，盘道就镶嵌在几近垂直的谷中陡壁上。天梯高挂，远入云端，雄踞谷口的南天门城楼，气夺长虹，更使人感慨万千，生出无限遐想。
经过五大夫石坊，拐过一处谷静林幽的山坳，但见脚下大沟临断崖，石壁如刀削。再走几步，崖上石坪平坦宽敞，一座单孔石桥横卧溪流上，断崖峰回路转。桥头崖壁上‘’云步桥‘’三个大字苍劲厚重，凝固着岁月的沧桑。因桥畔常有云气弥漫，人行桥上，宛在天际，故享此名。站在桥上，溪流飞渡，瀑布浅泄，溅珠迸翠。桥东是清代的观瀑亭，桥北陡峭的石崖上，题刻遍布。
峡谷中的中天门，在中溪山和凤凰岭的环抱里，楼阁相拥，林深谷阔，阳光倾洒，山色雄浑，群峰如黛。黄岘岭脊海拔847米，清代所建两柱单门式石坊跨路而立。伫立坊下环顾，向东山峰突兀俏丽，西面群岭蜿蜒，北瞻巍巍岱顶，众山拱立，松柏层叠，缆车凌空，天然成画。
依杖沉思，中天门天容万物，这份悠然和恬静使我陶醉。慢慢的，我在陶醉中感受到一种踏实和心怡，不再为未能徒步后石坞而烦恼了……
2020年12月19日
