何幸幸
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春风得意，碧草葳蕤。随着步履的推进，青云禅寺的面貌愈加明朗了起来。
大概是看久了城市里霓虹灯点缀出的繁华，内心积压的躁乱早已深深侵入了骨髓，越是针扎，就越无法自拔。一个即将横渡中年的人，早已断了青春的退路，与五谷杂粮同居，却无法品鉴山川河流的卓阔。
作为土生土长的陕北人，但却从未进入过青云寺朝拜，这对我来说是一件非常大的憾事！尽管时常会在青云寺旁仓促路过，可因繁事缠身，总也不得清闲，也就没有过多停留。直至一次偶然，也许是对前路的迷茫感到不安，或是对生活的压力感到太过繁重，让我拖着孑然的身影，肩负尘世冰冷而沉重的铁轨，凝望向青云万佛塔尖的一抹初贞。那一刻，禅意伴随着优雅的素风款款而来，洗涤着我多年来沉淀在内心深处的污浊。跟随着禅意的牵引，万佛塔无形中散发出的佛光，顺势照亮了我久居内心深处的一片黑暗空地，让我刹那间感到有一种从未有过的舒适袭满全身。
许是我并没有理解自下而上的神路走法，竟跟随着万佛塔的牵引，横冲直撞，闯到了一座巨大的白色观音像前。观音如玉，洁白无瑕，脚踏一座九品莲台，手持装满仙脂露的玉净宝瓶，正欲将慈悲的甘露撒向人间。观音塑像安详地矗立在一潭鱼池之中，周围的一切都在佛地渲染下显得分外寂静，就连池水中的锦鲤也仿佛置身于大慈大悲之中，接受着观世音菩萨的点化。我本是一个来去匆匆的过客，饱含凡尘悲凄的眼泪而无处安身立命，在没有摆脱宿命的枷锁之前，卑微的眼眸不敢与观音菩萨直视。而万佛塔紧闭的大门，犹如一片横栏在面前的苦海，硬生生阻隔了我对禅意的追溯，菩提门径虽触手可及，但苦海无涯，回头或许是一种省悟。
拜别观音塑像与万佛塔，我怀着悲悯的虔诚，穿过一棵棵苍松翠柳，冒然从青云寺的大雄宝殿后方冲出，眼前一座座紧紧相依的宏伟的建筑震撼了我的双眼。庑殿式穹顶上黛瓦斜披，犹如被梳理过的秀发般倾然而下，脊边上的龙头雕刻得栩栩如生，似乎只要有雨水滋润，它随时都会向上腾飞。墙壁上的浮雕壁画与廊前朱砂涂抹过的圆柱构成了显明的视觉幻象，一不小心就会被错觉所沉迷。而一条条横陈在院落中的青石阶梯纵横交错，时刻充实着我迷离的视线。就连护栏都是石板雕制而成，显出一派仙宫丹院才有的辉煌气势。最惹人瞩目的当属那一座欧式建筑风格的楼阁，一个个窑洞口式拱廊被打造的惟妙惟肖，若不是有其他殿堂的存在，还真以为是身处在了欧美的某一皇家小楼。
很难想象，仅靠青砖与石头居然能够堆砌出如此唯美的建筑，让人不由得叹为观止。院中庙宇林立，让我一瞬间感到了有种与世隔绝般的清幽。香客熙来攘往的身影，仓促而过，见惯了蹉跎凡事，经历过岁月的洗礼，纠结在内心的悱恻之念，在络绎不绝的众多香客的眼中看来，又何足挂齿。在这里，让我放下了心中残余的执念，有过故事的人何其之多，摆正姿态面对人生，又何来忧愁之说。
四月的青云，宛若绽放在荷塘里的莲花，处处透着让人着迷的神采。周围绿树环绕、鸟雀欢悦，有着接连不断的香客前来朝拜，终日烟雾缭绕，尽显神仙府邸别具一格的殊荣。在沟壑纵横的黄土高坡，有着太多太多不为人知的秘密，而对于陕北最大仿古建筑群的青云寺来说，它的历史变革有着相当传奇的色彩。
青云旧名曰骟马川，顾名思义，“骟马”一词是来源于蒙古。蒙古人先将幼马阉割后再驯养，这种养马的方法，让人听着感到匪夷所思，但经阉割后的马的确与常马有着很大的区别，不仅矫健勇壮，还出奇的温顺，不会咬人，也不会踢人，更重要的是，不用喂太多的草料，马儿也长得比一般马健壮。骑马的人在被骟后的马背上能感到非常的平稳，就连下马后也不必用缰绳拴马，马不会自行离开或走远。即使奔跑很远的路程也不会流太多汗，并且还能耐得住长途跋涉和耐得住寒冷的气候。而很多人不知道的是，“蒙古铁骑”这个让人闻风丧胆的名字，竟是经历过如此不堪入目的人为操持。当年成吉思汗挥缰南下之时，麾下的战马就是用这个方法驯养而成，这种被骟过的战马在战争中起到了很重要的作用。青云地处毛乌素沙漠南辕，与上郡驼城相依，东临葭州，南靠绥州，北上为夏州蒙古草原。而上郡作为当时的边关重地，显然是蒙古人的后路所在，地理位置特殊的青云，则成了蒙古军队训养马的场地。直到成吉思汗攻打西夏时遇刺后，驻扎在这里的蒙古人撤军，这一片适合马儿生长的地方便成了明朝延绥镇王总兵家的卧马草场。据说王总兵家有一匹烈马，不服管禁，每天都要到山上跑上一圈。烈马回来时总是汗水淋淋，看马的人看在眼里急在心里，便报告王总兵，得学蒙古人的办法将烈马骟掉。可毕竟马已长大，不比幼马骟后好驯养，第二日，被骟的烈马同样跑去山上，但却再也没有回来，众人寻觅了多时，才发现烈马已被山中的老虎所吃。前有蒙古人训马，后有王总兵家这匹颇具传奇色彩的烈马，前后都与马有关，人们便把这里改名叫骟马川。
青云寺观，始建于明朝正德年间。相传：明正德年间，武宗朱厚照微服巡访榆林时，在榆林城南门口被几个泼皮无赖围斗，幸好遇到骟马川农民王勋的相助，才替武宗解了围。武宗皇帝因王勋救驾有功，封王勋为“救驾总兵”，并赐建府邸，同时由朝廷拨款修建寺庙，以彰其德。这座庙，就是青云寺观的初型。多年后的一个夏天，骟马川大旱，得不到雨水滋润的庄稼日渐萎靡，村民们无计可施，便跑到了武宗修葺的这座寺庙中祈求天降甘露。神奇的是，当村民们刚祈祷完毕，天空瞬时乌云密布，下起了瓢泼大雨。雨水连绵不绝地下了数日，沟壑间竟然发起了洪水，肆意的波滔居然冲出了一尊巨大的真武祖师的塑像，停留在了庙宇的下方。真武大帝是北方之神，道教神仙中赫赫有名的玉京尊，又称玄天上帝、玄武大帝、佑圣真君玄天上帝、荡魔天尊、玉虚师相、九天降魔祖师、无量祖师，全称真武荡魔大帝，道经中称他为"镇天真武灵应佑圣帝君"，简称"真武帝君"。中国民间称荡魔天尊、报恩祖师、披发祖师。村民们发现真武大帝的塑像后，认为是老天降福于此地，将真武祖师爷的塑像搬上了山上的寺庙之内，开始了日日烧香，虔诚地供奉。自从把真武祖师爷搬上山后，真武大帝频频显灵，前来朝拜的人也是越来越多，庙宇所在的小山上还常常伴有青云缭绕其上，后来人们索性就把骟马川改为了青云，冲出真武大帝塑像的河流也命名为青云河。因河水几次泛滥，这座供着真武大帝的庙宇进行了三次大搬迁，才到了现在这个位置。
民国八年，国民革命军86师进驻榆林，在师长井岳秀、旅长姜战奎等人的倡导下，对青云寺进行了全面的扩建，并邀请了国民党元老于右任先生、陕西著名教育家李业址先生、陕西著名水利学专家李仪址先生、陕西美术学院院长王余军先生规划设计。经过二十三年的修葺，把青云寺观扩大成了占地面积四十多亩的集道教、佛教与儒教于一体的大型寺观，整个寺院呈“東”字形，也印证了毛泽东东方红的崛起。观内建了殿堂厅阁二百八十九间、大小神像两千多尊、彩绘壁画一千多幅、石刻石碑石雕两千多件，还有钟鼓楼、木牌楼、戏台、清风楼、万佛塔等众多殿宇，气势磅礴的寺观被雕琢的庄严肃穆，又以“全神庙”而著称，但凡民间能想到的佛、道、儒等各路神仙都被齐聚此地，堪称为全国之最。每年的农历四月八，青云寺都会举办一次盛大的庙会，各地前来拜佛烧香的游客也是比肩接踵，在各自需要的神像前祈愿膜拜。
青云寺观，犹如攀爬在榆佳公路上的一只神鳌，将一条委婉的玉带，素裹在身边的毛谷川腰间，时刻保佑着一方子民的安宁。
经过一座古迹斑驳的院落之后，我终于找到了青云山的神路。神路，为敬神之路。民间有着神路走一走，灾难都没有的说法，意为只有有历经艰难，才能遇见真神。正如爱因斯坦曾说的那句话：通向人类真正伟大境界的道路只有一条——苦难的道路。神路的台阶以干净的青石沿山体层层叠压铺排，幽幽长长的阶梯从青云河的一座拱桥边陡直而上，两边虽有粗壮结实的锁链相连，但那崎岖的山腰处处透着险峻，让人看着瞬间头晕目眩，不由得心惊胆颤。两边郁郁葱葱的林木掩映着一道道历史残存的印痕，春风轻浮着新翠的枝稍，把一丝丝命运的纹理慢慢揉进了碧绿的海洋。一座非常宏大的脚踏玄武的观音石像，安逸地耸立在一旁的小峰上，对着下方的青云河展望。她的高大，足以比拟万佛塔的高度，说成是一座小山也毫不夸张，让我发自内心的震撼。在观音面前，一切事物竟显得那么渺小，就连我卑微的命数，也开始变得迷茫，仿佛流年的云卷云舒在这一刻空灵了起来，比远方阔绰，比沧桑慷慨。粗茶淡饭，蓊郁了荒杂的心境，肉身虚空，饮不满无际的欲望，唯有顿悟听禅，才能解脱这一世的困惑。河畔古迹斑斑的青云村，早已与释道儒三教的意境结合，欲将大善与大爱的传统美德散播于世。
拜谒青云山，我的每一步都尽量抵达谦卑。虚幻的脚步走不完凡世蹉跎，许下的愿，却不知天高地厚。归宿是一道漫长的征途，沐雨栉风，彼岸苍茫，肉身只是一间临时的客栈。一花一落叶，一草一尘缘，静中有空，空中有禅，禅中有意。我漫着阑珊的步履寄心释梵，游于禅境之中不舍离弃。暮色之后，青色祥云又一次朦胧了道观，如同将这座太虚幻境般的神山置于九霄之上。
