毕棚沟的雪

     今天早上出门，看见天色灰蒙蒙的，道路上也有些湿。我就知道，冬天真的来了。去中国电信交费的时候，收费员脑筋短路，问我今天的日期。我翻开手机一看，11月22日，小雪。小雪，农历二十四节气之一。这天的到来，就意味着气温下降，有时还会下雪。但地表温度还不够低，就算降雪，雪量也不会很大，甚至没有。这天到底降雪不降雪，还要看具体的天气情况。 

   这是百度里面的说法，我觉得说得真准。昨天我们刚从川西理县回来，在那里才看过真正的雪景。听导游说，理县的山区前段时间就已经下雪了。我们到达理县以后，就以古尔沟村子为据点，钻毕棚沟，爬鹧鸪山，沿着杂谷脑河谷出出进进，冒着热气的温泉和冒着白气的杂谷脑河，一直晃荡在我们的眼前和脑海。那天我们到达的时候，天已经黑了。第二天早上起床，推窗一看，呀，陡峭的山壁耸接天宇，黄褐色的灌木在陡峭的崖壁上瑟缩着，像不多言语的藏羌老人。南面的山顶上，还覆盖着积雪，一面是白雪，一面是裸露的岩石，黑白交错，非常壮观。前几天同事老杨就转告我导游的话，说已经下雪了。看来，导游和老杨都还算实诚。

    当时我就想像着理县山区雪花飞舞，纷纷扬扬，漫天飘洒的情景。也许是在晚上下的，天上的朵朵雪花，悄无声息地降落下来，覆盖在山坡上，山崖的草木上也满是雪花，天一亮，雪一停，就化了，把草木们浸润得湿漉漉、怯生生的。而在3000米以上的山顶上，雪花就积淀下来，不化也不动，像早戴上圣诞帽的雪孩子，在等着那个浓重节日的到来。

    第二天一早，我们就沿着毕棚沟上行。龙王海四周的乔木、灌木上，满挂着亮晶晶、白濛濛的粗细不一的冰条。虽然冰清玉洁，天地间却是一片馄饨，看不清对面的人与物。只有龙王海的水面上，还冒着腾腾热气。沿栈桥前行，湖面清澈见底，湖底的水草、水藻、落木清晰可鉴，那些大块的墨黑的水藻，就像是画家突然停止了运笔，在宣纸上让浓墨濡染出来的。我们正在栈桥上感慨天工妙手，旁边一位黑红脸膛的藏族小伙子却纠正道：“这不是雪，是冻雨冻雾凝结成的霜，落在树枝和岩石上就成为冰挂。要看雪景，还得继续往上走。”

    我们坐观光电瓶大巴车缓慢上行。屈曲盘绕的公路两侧，不时可以看见树枝上的积雪。有的只是很小的一髻，有的是一大块，有的甚至是整棵都被白雪覆盖着。还有的，是几棵树甚至一片树林都被白雪包裹着，就像是一群白胡子的圣诞老人，边慢慢舞蹈，边津津有味地意会或商量过节的筹备。越往上走，积雪越厚，景色也越壮观。

   在上海子游客接待中心，我们换乘一辆略小一些的电瓶观光车继续上行。天色就更迷蒙了，像是快要下雨或者落雪的样子。树木上有些积雪融化了滴落下来，落在脸上，冰凉冰凉的，游人们惊叫着、欢呼着，并不断地夸赞着。我们的小巴车就像穿行在仙境里，除了近旁被白雪覆盖着的树木和草丛，就什么也看不见，什么也不知道，似乎什么都不存在。游人们有的在靠着座椅抱手静观，有的对着车外的白雪指指点点，或者用手机拍照，有的手舞脚蹈地诉说惊喜。白色的雾气在他们的嘴里不断吞吐，好像这里仿佛就是安徒生笔下的童话王国，一群大孩子、小孩子、中孩子、老孩子，都在尽情享受着这纯洁的冰雪世界。

    到达卓玛湖的时候，雾汽开始消散。清澈见底的卓玛湖，像一弯温顺的月牙，静静地躺在山坳里。卓玛湖四周，游人如织，喧声不断。湖周的树上满是积雪，山石全都戴着白色小帽，树下还积攒着大片大片的雪块。只有朝下的湖堤水渠水处，还冒着腾腾热气，还传出轻缓细柔的水流声。对岸的小楼，也被白雪覆盖，像一位银装素裹、气质娇羞的少女，站在那里任凭游人尽情观赏、品评。不久，雾气退净了，两边的高山全部显露出来。山顶上，全是晶莹的白雪，被阳光照耀着，闪闪发亮。雪顶下的山体部分裸露着，黑色的、褐色的，还有少量的红色，全部都沉默着，无声地诠展示坚毅的形象。山下的树木，全被白雪包裹，或高或矮，或直或曲，或粗或细，像是被老天爷搬移过来的秦始皇兵马俑，只等发出一声号令，就要全力向上猛扑。

   毕棚沟景区的最高处是燕子窝岩，海拔近四千米。从卓玛湖乘电瓶车向上行驶，20分钟左右才能到达。还在车上时候，驾驶员就提醒人们，上面海拔高，氧气含量低，不要做剧烈活动。可是当人们到达燕子窝岩的时候，那个惊喜，早把工作人员的反复叮嘱忘在了一边。

   我不知道为什么人们要把这个三面环山的窝凼之地叫作燕子窝岩。我想，是因为这里三面封闭一面开放的地形，跟屋檐下的燕子窝有近似之处吧。我们到达的时候，阳光已经普照着整个燕子窝岩了。左面、右面和正面，阳光明艳；山顶上，白雪皑皑，金光闪闪。还有晶莹的冰川，悬挂在悬崖峭壁上，被映射得熠熠生辉。裸露的山崖，向人们诠释着险峻、挺拔和陡峭的含义。窝底是较缓的坡地草坪，被积雪覆盖着，有的地方积雪融化了，露出褐色的草地，游人们在草地、雪地上欢呼着拍照、堆雪人、骑牦牛雕塑，或者坐在小卖店前面的石桌石凳上休息、小饮、加餐。我跟大家一样，向四周寻觅，希望能寻见燕子的踪影。可是这么高的地方，那只燕子能飞得上来呀？

   “没看见燕子的样子，怎么能叫燕子窝呢？”旁边一个十来岁的小男孩，站在一棵松树下，仰脸向大人牢骚道。

   “也许不是说这里真有燕子，而是根据这里的地形特点来命名的吧。海拔四千来米，燕子应该也飞不上来的。”

    那一小一老的对话，马上就消除了我心头的疑问。忽然，一阵雪雨飘落下来，砸在脸上、颈上，冰凉冰凉的。我抬头一看，四周还是一片阳光灿烂，这里并没有下雪呀？仔细一瞧，才发现是从树枝上飞下来的一些小雪点，原来是起风了，压在树枝上的积雪被纷纷吹下，四处飘散，真像是下起了“雪雨”。没有人躲避，没有人叫冷叫疼。大家都仰起脸，静静地迎候这天上圣物的抚摸和亲吻。

   不久，“雪雨”停了，阳光洒在脸上、脖子上、手上，暖暖的，甚至还有点热辣。此刻我才体会到，阳光是多么宝贵，太阳对人类是多么重要。我循着光线，把目光停留在松树下面的“小山”上。那也不是真的“小山”，而是被杜鹃树顶着的白雪。小径边上，几株杜鹃树瑟缩着枝叶，被白雪遮盖得严严实实。若不是树冠下的枝条，你是分辨不出它们的本来面目的。树叶的背面，密密的茸毛下垂挂着水滴，地上的积雪也仰着脸，像在恭迎垂下的水滴。

   此刻，湛蓝的天空下，三面高山顶上的积雪熠熠闪光。我真希望有一只燕子，不，哪怕是一直很小的小鸟飞进来，最好还能在这燕子窝里空阔的空间里绕个圈儿。可是，在整个燕子窝岩里，除了积雪和松树、杜鹃树及一些茅草，除了游人和驻店的生意人，就什么都没有了。我怀疑，这上面根本就没有什么动物，不管是天上飞的，还是地上走的，都没有。在这满含精灵意味的燕子窝岩里，不能不说是一个大遗憾。我只好找尊别人堆好的雪人，把牦牛雕塑也收进手机镜头，发给远方的女儿，然后跟着众人乘小电瓶车下山。快下到卓玛湖的山坡上，我看见一块花边立着一块刻着“盘羊湖”字样的大石头。从盘羊湖下来，在一片松林后面，我看见一群大黑斑点伫立在雪地上非常显眼。司机说，那些黑斑点就是牦牛。牦牛，这被称作高原之舟的特有物种，生存的环境竟然这么贫瘠，这么陡峭，这么险峻。它们就像是被钉在那60度以上倾斜的草坡上，远看一动不动，近看却吞吐自如，悠然漫步。它们不被称做高原的主人，其他物种就更加难符其名了。

    下山的路，一直被阳光照耀着。山沟两边的树木，秋天时候，我想一定是满野金黄。毕棚沟的秋天比油画还美，那一片金黄的盛景没能看见，真有些遗憾。来时没有来得及细看的树木，全顶着晶莹的白色小帽，一片通透空灵；茫茫苍苍，却又素洁雅致。有山风吹来，树林间似乎发出了呼呼的响声。这些被白雪覆盖的山林，似乎是在呼啸，也像是在高歌。此刻，我心头升起的感觉，就像那位导游说的：只有在这里，心灵才能得到彻底净化；只有在山间，精神才能得到彻底放松。我的眼前，仿佛就是一群日本看护妇，她们身着素雅的护士服，温眉顺眼，微微屈身，在微笑着跟每个上山的游客告别。