大师在哪里

最近一段时间，一个被称为“流浪大师”的人物，在网上火爆极了。他来自上海，表面上看，衣衫不整，头发凌乱，胡子拉碴，酷似小丑。但是他却头脑清晰，出口成章，看待问题要比一般人透彻，网友尊称他为“国学大师”。因此，只要有他的视频，评论几乎少不了“大师在流浪，小丑在殿堂”这类话。有些人看着像小丑，但是却是看透尘世的大师；有些人看着衣冠楚楚，实际上却是无能之辈。这是大家对当今社会某种现象的批判与讽刺。

且不说其人是否为真正的“国学大师”，因不知其生平事迹，也就不好妄加评论。笔者仅就“大师”这个话题，谈谈自己的一些看法，以求教于所有的大师们。对于“大师”这个称谓，权威解释有四个：一是对学者、专家的尊称；二是佛的十尊号之一，即天人师；三是古代三公之一；四是古代乐官之长。

第一个说法，来自《史记•儒林列传》：“学者由是颇能言《尚书》，诸山东大师无不涉《尚书》以教矣。”《百喻经•治秃喻》也说：“时彼秃人往至其所，语其医言：唯愿大师为我治之。” 清陈康祺《郎潜纪闻》卷八进一步说道：“二百餘年来，讲堂茂草、弦诵闃如。词章俭陋之夫，挟科举速化之术，儼然坐皋比、称大师矣。”胡适 《＜国学季刊＞发刊宣言》感慨：“近年来，古学的大师渐渐死完了，新起的学者还不曾有什么大成绩表现出来。”

第二个说法，出处是 《瑜伽师地论》卷八二：“谓能善教诫声闻弟子一切应作不应作事，故名大师。”后遂为僧人的尊称。《晋书·艺术传•鸠摩罗什》：“（姚兴）尝谓罗什曰：大师聪明超悟，天下莫二。”宋庄季裕 《鸡肋编》卷上：“而京师僧讳和尚，称曰大师。”元王实甫 《西厢记》第一本第二折：“大师一一问行藏，小生仔细诉衷肠。”

 第三个说法来源是，《诗•小雅•节南山》：“尹氏大师，维周之氐。”《左传•僖公二十六年》：“昔周公、大公，股肱周室，夹辅成王，成王劳之而赐之盟，曰：世世子孙无相害也。载在盟府，大师职之。”

第四个说法来自《周礼•春官•大师》：“大师掌六律六同，以合阴阳之声。”《荀子•王制》：“禁淫声，以时顺脩，使夷俗邪音不敢乱雅，大师之事也。”杨倞注：“大师，乐官之长。大读太。”《汉书·食货志上》：“孟春之日，羣居者将散，行人振木鐸徇于路，以采诗，献之大师，比其音律，以闻于天子。”

综上所述，大师也就是大家、专家、行家、巨匠的意思。

其实，在现实生活中，我们往往很难见到大师，因为堪称大师者，实在是凤毛麟角，甚至比大熊猫还要稀罕。但是，许多的学生，干部职工中的单身男女，每日三餐，却都是要与大师见面的，这个大师，就是食堂里的厨师。我年轻的时候，就读于学校，公干于机关，上大灶的时间很长，总以为“大师”就是厨师的本来称谓；后来才知道，那是对厨师的尊称。说实在的，能够为成百上千人做饭的，无论是哪一个级别的厨师，都堪称为大师。俗话说，众口难调。厨子的不易，就在于无论具备了多么高超的厨艺，他都得被大多数食客所认可。

要成为一名优秀厨师，就得追求较高的境界。优秀的厨师必须具备良好的厨德，培养好的厨德才能使厨师走向成功，在行业内有所建树。所以说，厨德是当好一名厨师的根本。同时，要成为一名优秀的厨师，还必须拥有精湛的技艺。比如一名优秀的川菜厨师，不但要精通川菜，还必须旁通其它菜系，深谙众家之长。如何才能拥有精湛的厨艺？学艺要从零做起，是一个艰苦的、长期的过程。学海无涯，厨师学艺要持之以恒、坚持不懈，不能半途而废或停滞不前，从最基本、最基础的技艺学起，一步一个脚印，要有一股永不知足的钻劲。特别是现在饮食消费日新月异，顾客消费的多样化，更加要求厨师立足传统，不断创新。厨师学艺要融会贯通，取长补短，博采众长，在理论和实践操作方面全面发展。

我国古代十大名厨，有的是大政治家，有的是大艺术家，有的是普通老百姓，有的甚至是社会底层的娼妓，但无论社会地位高低，他们都是厨艺大师。

一是伊尹：商朝辅国宰相，商汤一代名厨，有“烹调之圣”美称，“伊尹汤液”为人传颂千年而不衰。在我国内地的不少地方和港、澳、台地区，赴宴开席第一道菜要先上汤菜，就沿于此。而伊尹也被认为是中国厨师的“鼻祖”。二是易牙：又名狄牙，春秋时期名巫、著名厨师，精于煎、熬、燔、炙，又是调味专家，得宠于齐桓公。三是太和公：为春秋末年吴国名厨，精通以水产为原料的菜肴，尤以炙鱼而闻名天下。四是膳祖：为唐朝一代女名厨。段成式编的《酉阳杂俎》书中名食，均出自膳祖之手。五是梵正：五代时尼姑、著名女厨师，以创制“辋川小祥”风景拼盘而驰名天下，将菜肴与造型艺术融为一体，使菜上有山水，盘中溢诗歌。六是刘娘子：南宋高宗宫中女厨，历史上第一个宫廷女厨师，称为“尚食刘娘子”。七是宋五嫂：南宋著名民间女厨师。高宗赵构乘龙舟游西湖，曾尝其鱼羹，赞美不已，于是名声大振，奉为脍鱼之“师祖”。八是董小宛：明末清初秦淮名妓，善制菜蔬糕点，尤善桃膏、瓜膏、腌菜等闻名于江南。现在的扬州名点灌香董糖、卷酥董糖，为她所创制。九是萧美人：清朝著名女点心师，以善制馒头、糕点、饺子等点心而闻名，袁枚颇为推崇她，《随园食单》中盛赞其点心“小巧可爱，洁白如雪”。十是王小余：清朝乾隆时期名厨，烹饪手艺高超，并有丰富的理论经验。袁枚的《随园食单》中，有许多方面得益于王小余的见解和经验总结。

现实生活中，往往是不会做的会说，会品，会挑剔；会做的不会说，不让说，不必说。经常在中央电视台、上海东方电视台露脸的刘仪伟，是个既会做又会说的主，他是厨师兼主持人，才艺双全，此种鹤立鸡群的人不多，而他所做的菜到底如何，没吃过便也是悬念。

现在有一种社会怪象：大师满街走，专家多如狗。而真正的大师、专家都被冷落，被嘲弄，被侮辱。年近九十岁的袁隆平老人，却接二连三地被网民辱骂。他究竟是做错了什么，要遭人如此仇恨？他买了两部手机，有人咒他暴毙。他摸了一下豪车，就被恶意揣测生活奢靡。他有一栋别墅，就被攻击腐败堕落、德不配位，指责他住豪宅，开豪车，生活奢靡。一个逆袭后骄奢淫逸的垮塌形象，稳稳地扣在了他的头上。令人寒心的是，在喷子们恶意诽谤之后，并没有多少人站出来挺他。对一个把一生献给了农田、让中国十三亿人口吃上饱饭的年迈老人，一个让国家不因粮食问题受制于人的功勋，一个改变了中国命运的英雄，我们真的，不该如此。趁还来得及，别让英雄蒙羞，别让英雄心寒。

人们把仰视大师的崇敬的目光，从殿堂之上收了回来，转而投向民间，在社会的底层寻找大师，说明了一个很深刻的问题：对于社会发展、时代进步、大众利益，没有任何建树，没有任何贡献，而浪得虚名的所谓“大师”，因为高居庙堂，神龙见首不见尾，远离百姓的现实生活，便是无源之水、无本之木，是不会被载入史册青史留名的。

比之于那些以其昏昏，使人昭昭，哗众取宠，沽名钓誉的所谓“砖家叫兽”，天下的厨子都可以理直气壮、毫无愧疚的接受大师的称号，都可以成为大师。起码厨子不传播伪科学，不危言耸听，不祸害人，不扰乱正常的社会秩序和人们稳定的生活，而且还有益于社会，有益于群体，有益于别人。大师不仅仅是人们对他们的尊称，他们中的许多佼佼者，的确名至实归，堪称大师。他们每时每刻都在大众之间，与大众的生活息息相关，接受着大众的监督、大众的检验，受到大众的拥戴、大众的推崇。

人们常说，好厨子一把盐。盐是百味之王。掌握住了盐，就把握住了大关节。以此来反思我们写文章，无论宏篇巨著，还是豆腐块小品，要使它不被尘封，就得有味。你不能抛开食客去孤芳自赏，你就得把握好盐。这文章的盐，过了会苦咸，不足则寡淡，一如厨子之与食客，要使自己写的文章所产生的美感与大多数读者的审美相统一，与大多数读者的心灵相共鸣，符合大多数读者的欣赏口味，取得大多数读者的认可。

大师不在殿堂，也没有流浪，而是深深扎根在民间的土壤里，与老百姓一道创造着人间烟火，食用着人间烟火，延续着人间烟火，不断丰富着人间烟火厚重而瑰丽的内容。