东北菜

东北的菜，并不高明。

中国的八大菜系，相比较于东北菜，除去其色香味美，历史悠久，更仿佛有独特的魔力，以至广大食客一看到某字便能口舌生津。如一提到川，便想到辣与红，脑中便变幻出那水煮鱼、钵钵鸡、热气直喷的麻辣火锅，于是隐隐然有全身发汗之感。而一提到苏，便叫人想起那国宴上的金盘玉盏，那精致的江苏菜，带着六朝古都的风韵翩翩而来，在大厨的手下精妙变换，冠上了“金色满园”、“竹报平安”的名号，于各国政要口舌中流连。

想到这里，我不禁地为东北菜感到悲哀了。

东北菜里，有什么招牌呢？莫非是那扬名的小鸡炖蘑菇？骨硬肉少的农家鸡，配上山里的黑蘑菇丁，在铁锅里乱乱地煮着，这菜就算美味，也总是显得乌黑笨拙，哪里有闻名天下的鲁菜——黄焖鸡那金黄的诱人色泽呢？更何况，除去这徒有其名的小鸡炖蘑菇，东北菜里更多的便是粗粝无味的豆包与那毫无创意的农家乱炖罢了，最精致的也不过在硕大的铁锅上贴来一圈玉米面饼，却仿佛电线杆上开满了葵花。

然而，我想，这东北菜的粗糙，并不能怪罪于东北人。

一个地方菜系的生命力往往来自于一个地方的人文地理，而东北菜的粗野正是这白山黑水里人民的杰作。

让我们把目光投向两百年前。

那时的东北，尚是一片莽原，少有人家烟火。极目远眺，也不过是一片苍茫连着一片苍茫，飞禽满天，走兽遍地，大有史前荒芜之感。间或有闯关东的移民来此，于这无尽的大荒之上垦殖，与严苛的命运抗争——灾荒使他们背井离乡，而这富饶的黑土又给了他们新的希望。只是这无情的白山黑水，却并不擅长滋养希望，它永远地夺去了移民们习惯的可以收获的冬天。

于是，这长达六个月的，仿佛漫漫无终的永冬，便成了移民们安身立家于此的最大敌人，那是隔开了他们与东北的自然天堑。

然而，他们并不能回去，哪怕他们行囊的罐子里还装着家乡的土，乡音也还未曾改变，他们已拼了命要在这大荒里闯出一片天，仿佛要成为新世界的神。

于是，我看见那硕果累累的秋季，远方的玉米杆直挺挺地立着，近处红成了一片的高粱低下头去，被人们收获，窖藏；我看见那村屯烟火中，妇女们低身蹲下，将那切成块的茄子，切成条的豆角平铺在场院里，不时地用双手扫一扫，以使得它们以最好的角度面向即将暗淡的阳光；我看见男人们带着半大的孩子，将那皮上还带着泥土的土豆堆满地窖，将那带着花纹的大理石结结实实地压在那装满了白菜的大缸之上……

于是我看见冬天，屋外的积雪已堆至窗沿，裹挟着飞雪的朔风还在愤怒地吼叫着，太阳消失得如此之早，而黑夜是如此漫长。然而屋内的人们，早已做好过冬的准备，大理石下押着的酸菜，被女主人劳动的手掌攥起，在那灶上的大锅里配上切成粗条的土豆炖着，竟也显得如此晶莹剔透，更不必说那乱糟糟的小鸡炖蘑菇能给人以多少温暖的慰藉。饭桌上的孩子往嘴里塞着豆包，小小的脸上混合了酸菜汤和大豆渣。窗外朔风依旧，而我想，那定是一个充满希望的冬天。

朋友，让我们再来看看东北菜吧。你看那营养学家所否认的多油与多盐，却在东北菜里长久地存留着，那不正是东北先民对抗严酷冬日的最佳武器吗？你看吧，朋友，东北菜那足以让人吃惊的分量，不正是那白山黑水间的人们生活所必须的胆量与豪放吗？

东北的菜，并不高明。

然而它是先民们对生命的追求，是一次面向大荒的献礼。

朋友，让我们来尝一尝东北菜吧，让那干菜的粗粝锻炼你的口舌，让那酸菜的劲爽贯通你的全身，让那豆包噎喉，让那白酒辣嗓。到那时，你一定会懂得它的另一种高明。