水萩花开

每年的三月三，家乡都有吃水萩粑的习俗。其实对于我家来说，每年到了春暖花开的正月尾，就能尝到母亲亲手做的水萩粑。

那时母亲尚在，趁着我们春节回家，常常独自一人跑到田间地头，去采摘新鲜的水萩。清晨的水萩表面，刚刚长出毛绒绒的嫩芽，滚着露珠，给万物萧瑟的初春，抹上一缕春色。因为实在太小，母亲需要花费几天功夫，才能采摘满满一箩筐。

母亲回来后，坐在太阳地里，把夹杂着杂草松针的水萩，一根根地挑拣出来，扔进旁边的箩筐里。母亲一边抱怨，一边又笑眯眯地看着我们玩牌。等母亲一个人把水萩拣干净，都快到半晌午了。母亲挎着箩筐，走到门口的池塘里，把箩筐浸入水中，来回撞击几下，水萩里粘着的砂石，便沿着箩筐的缝隙，漏掉了。母亲去世前，有很多年，关节积液很严重，走路一瘸一拐的，蹲在水边的石条上，常常起不来。我们很不忍心，总是不让她干活，但母亲总说：没事的，你们也只有过年才能回来，闲着也是闲着，就想让你们尝尝鲜。如果再劝，母亲就开始生气，发很大的脾气，直到我们妥协。母亲对子女的关爱，让我们既幸福又痛苦，这种矛盾的煎熬，持续了很多年。

水萩摘洗干净之后，切碎，然后拌上咸菜、腊肉、盐、姜、蒜瓣和酱油，切成丁，装在盆里，放一边待用。接下来就是和粉环节，母亲拿出提前准备好的新鲜籼米粉，掺上少量糯米粉，兑水揉搓，直到揉成团，再把盆子里切好的水萩，倒进去，继续揉搓，直到添加的辅料均匀散开，和粉一关才算完成。

接下来，母亲洗净土灶大锅，吩咐父亲到灶下烧火。烧火是技术活，火大了容易糊，火小了，没有金黄的粑壳，做成的水萩粑就会缺少香味。烧火的最好材料是松针，一点就着，火力大，又容易控制，待到文火烧红铁锅，母亲拎起油壶，沿着铁锅四周均匀转上几圈，不一会儿，便油香四溢。母亲手脚麻利地把和好的粉，揪成圆形小团，搓圆，用掌心压平，贴锅，等贴满整个锅面，再盖上盖子。剩下的时间，母亲的工作就是不停地数落父亲，一会儿抱怨火大了，一会儿又说火小了，甚至还会说出恐吓话来。直到一股清香从锅盖缝隙里飘出，母亲这才露出开心的笑容，操着地道的方言说：我港的吧，不是我指挥，你又做糊了。父亲受到夸奖，也不失时机地用灰盖上明火，再等上几分钟，揭开锅，一阵蒸汽散去，一锅绿油油的水萩粑就这样做成了。

这个时候，母亲便会兴奋地朝窗外高声呼喊：快进来吃粑哦！我们赶紧放下手中的麻将，冲进厨房，找碗的找碗，拿筷的拿筷，围着锅台，抢粑吃。母亲看到我们大口地吃粑，那种笑容让我永生难忘。每当此时，父亲总想卖弄一番文采，很不合时宜地问我一些有关水萩粑的来历。而我注意力全在吃上，每次都会很敷衍地说：都说多少年了，连狗都记住了。母亲见状，很是生气，大声地呵斥父亲，父亲不再言语，讪笑着躲一边抽烟去了。

其实那时的水萩刚刚长芽，直到阳历的三月，才是水萩正上市的季节。而母亲为了改善我们的生活，从我记事起，便竭尽所能，早早地做上了水萩粑。等到了四月，水萩花开，家乡神奇的小吃，正式落幕。多少年后。母亲也在那个水萩花开的季节，永生谢幕！

有关水萩粑的来历，都是一年又一年从父亲那里听来的。父亲说，农历三月三是鬼节，相传这一天的傍晚，孤魂野鬼出来游荡，摄取孩子魂魄，农村便相传，吃水萩粑能把魂魄粘住，不受鬼魂侵扰，孩子才会健康。我一直疑心有关水萩粑来历的正解，是不是先民饥饿难耐时，吃草充饥，而为自己找的一份尊严的借口。

而今，母亲仙逝已有十年，十年间，除了偶尔在饭店吃了几块极不正宗的水萩粑外，再也看不到母亲做水萩粑时的身影，还有那些关于水萩粑的传说！