王纪强
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文/王纪强
要品味一下临淄的味道，不妨从汤菜里寻觅。舌尖上的中国是个好栏目，我每集必看，这是令人艳羡的节目。美食，是中华文化别有趣味的领域。
汤在临淄很有名，倍受推崇。汤在临淄有广泛涵义，一是汤食，一是汤菜。狭义上老临淄人把手擀面条也叫汤，也许是时代进步的缘故，当时喊汤很落后，而那时的把汤叫作菜肴的称呼却很时髦，有点甚嚣尘上的意味。
我是个土生土长的临淄人，对汤虽然没有深入的研究。但对之却是司空见惯的，喝汤、吃汤习以为常，也有点发言权吧。
汤作为食物来说似乎是普普通通的，有点无从谈起的味道。我却青睐汤食多年，汤的概念似乎比粥要稀才顾名思义叫汤。面汤是童年时代的好东西，是很解馋的。老人也会做，在肉、油缺乏的日子，很苦涩。老人也会做汤，清水不受欢迎。倘若在清水中加点面，哪怕是清澈的能照出人影，撒点盐，或放点菜末，也能引起食欲。
汤当然有咸汤、淡汤之分。淡汤似乎不受人欢迎，而心灵手巧的大人，哪怕是榆叶、榆钱、野菜、蔬菜，哪怕是淋点咸菜汁、椿芽卤，点成的滋味十足的汤，也很入味。
作为菜肴享用的汤那就更是难得的美味了，临淄人兴致勃勃的是品“黑萼子猪肉片子汤”。如今在农村的宴席上还能见到踪影，平时是难以享受了。临淄人待客讲究礼节，家里来了客人或大年节或婚丧嫁娶，老人们眼中的大应酬那是个“大件”。对汤的青睐绝不止于此，与博山的汤能媲美。
大师傅做汤，有讲究，用老汤做引子，用料精致而讲究。东北的有名的黑萼子，选了又选，是上乘的货色。肥美的，好吃的。那罕见的肥猪肉片，或者是上好的五花肉。切的如同蝉衣，薄的透明，没吃就馋涎欲滴了。
宴席上的这道汤，是色香味俱全的。黑萼子煮的烂烂的，肉飘在汤上，油盐醋搭配的合理，那各色大料的味道滋润透了汁里。更美妙绝伦的是，勺子一舀，或盘碗一转，那漂浮在表面的细腻的香菜的鲜味，和谐在肉香的浓郁味道，纷至沓来，扑鼻而来，香气直往鼻子里钻。往往是做汤的悠然自得，端汤的欣喜若狂，喝汤的迫不及待。一勺入口，眉飞色舞，那个味道简直难以想象。什么叫舒坦，喝了汤就满足了。
在临淄过去的岁月里，除了上面人人称道的美味外。还有就是鱼汤，当然还有避暑降温的绿豆汤、糊米汤、大米小米汤，各种丸子汤，还有鸡蛋汤、紫菜虾皮汤，很有味道。当然最简单的也就是最好做的就是西红柿鸡蛋汤，是酒席上必不可少的汤。以后，宴席上兴起的是酸辣汤和鱼汤。
童年时代，村里有河也有湾。青鱼、鲶鱼、鲫鱼、鲤鱼是司空见惯的。当然人最乐意吃的还是草鱼和泥鳅。农闲时节，老人们无聊，就把一个缝衣针烧红了，再弯成一个钓鱼钩去钓鱼。天生的鱼也狡猾，很难钓到大鱼。也就难以吃到煎鱼，小鱼倒能收获不少。也就大多做了鱼汤，不过油少，多放醋和花椒，又有盐味道，庄稼人的孩子是不嫌鱼腥的。赞不绝口的就是这鱼腥，舀勺汤，很过瘾。
临淄的汤，说不清，道不尽。仿佛能裹着我的馋窝，将我带进那欢声笑语的童年时代。
要说建国70年的重大变迁和饮食文化，我以为鲁菜文化的分支：临淄菜，也有自己的一席之地。那就是几千年熏陶的齐文化中的饮食文化，这的确值得琢磨。
