王纪强
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文/王纪强
记忆留香，想到这个词语的时候，我脑海中浮现出故乡的留影。也许是个地地道道的庄稼孩,从小受奶奶的影响,喜欢吃面食。什么面啊、水饺啊、饼啊，凡是细粮做的面食就情有独钟。最乐意吃的还是那有菜有馅的水饺，老临淄人叫下包子。而只有蒸包才叫包子，手擀面不叫面条，约定俗成的叫汤。
吃了一冬天的冻白菜，我见了水煮的白菜眼就黄了。油水太少，吃饭自然没有味道。爱吃不吃，是老人的逻辑，不想吃就饿着。那时候，望眼欲穿的盼点好吃的。偶尔吃顿饺子像过年一样畅快，临淄的方言叫“恣”。大喜就叫“岗着恣连”，一副眉飞色舞的表情，有点欣喜若狂的意味。
没有肉和油的日子难熬，我们就盼望春暖花开的季节。生产队里的菜园里各式各样的蔬菜都长的旺盛，芹菜、茄子、黄瓜、豆角应有尽有，到时候就分。田野里那疯长的野菜，密密麻麻的，让你随便剜。奶奶高兴了，就包顿饺子，犒劳我们这几个馋鬼，当然奶奶自己也乐滋滋的打打馋虫。
在我童年的印象中，老家还没有人不乐意吃饺子的。吃顿韭菜鸡蛋馅的素饺子是司空见惯的,头一茬嫩韭菜下来了，奶奶顺着根用那把不算锋利的带锈的镰刀割。当然分工明确，和面的、擀皮的、包的、烧火的，捣蒜的，都乐意去干。
临淄人包饺子，像个小船，不怎么好看。两边的耳朵小，馅也不多，奶奶那时候就常去博山走老亲，好像是八陡的，学到了一手博山水饺的工夫。包个大肚的水饺，也没有临淄水饺那样的厚边。既好吃，又好看。奶奶年轻时，曾去博山石蛤蟆饺子铺吃过水饺。那个大虾仁的水饺，奶奶念念不忘，给我们讲了许多年。就是做梦也馋那个神奇的大个饺，吃一次却是奢侈的事。
父亲是个孝子，曾在博山工作了十几年。六七十年代，还是骑着大金鹿车上班。难得回老家一趟，那个车梁上的帆布包里总藏着点好吃的。
想来，那时候博山的石哈蟆水饺，聚乐村的春卷，老博山的地方名吃酱肘子，博山酸咸菜，还有那不知道吃了多少次都吃不够的酥锅，眼巴巴的瞅见父亲就欢喜的去迎他。感觉那是最幸福的日子，知道石蛤蟆这个老品牌已经有三十年了，当时都叫博山菜，庄稼饭，吃个石蛤蟆的才知道与众不同，山外有山。
每次包饺子，奶奶就学着石蛤蟆的做法，现场表演。包个石蛤蟆饺子包的很像，奶奶高兴的时候，别出心裁，给那几个与众不同的大个蛤蟆饺子涂上色，五颜六色的，都是些鸟虫的样子，栩栩如生。
在我眼里,一听到奶奶打算包土家蛤蟆饺子，就乐的欢蹦乱跳，乖乖的听招呼，择菜,剁肉，扒葱，打酱油，调馅。老家的讲究不少，有喜欢吃熟馅的、有乐意吃生馅的，当然都喜欢吃纯肉丸的，却是异想天开，如同白日做梦。
饺子仿佛就是童年的人参果，吃一次就忘不了，记忆如潮水般在脑海里荡漾，最难忘的还是这石蛤蟆饺子。
包饺子时，往常我都是烧火，有天心血来潮非要当次主角，和面，盆里舀上瓢面，葫芦瓢舀上水。手一个劲头的揉，毕竟年纪小，手上没有劲。那面揉不成团，手上粘的到处都是。奶奶就手把手的教，少水多揉，这下好，摁住盆子，滴溜咣当。累的腰酸背疼，手没有劲，脸腮上全是面点子，像个小丑。费了半天工夫，总算和好，不如奶奶和的光滑而筋道。
奶奶学了老博山人的包饺子办法，做的馅也蛮像石蛤蟆的。味道鲜美，汤汁浓郁，的确是道难得的美味。
听说老博山的石蛤蟆到了张店，按捺不住激动，抽天空定要去品尝一番，重新回味一下珍藏在遥远童年记忆里的香甜。
