王纪强
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文/王纪强
儿时吃猪肉伤着了，十几年不曾吃肉。却非常喜欢吃鸡，家庭入不敷出，自然不可能吃得上鸡肉。奶奶细心养了一窝鸡，除去几只公鸡打鸣外。好歹当个报时的钟，那多产的母鸡，下个蛋多数换了零花钱。除非鸡死了，只要不是病的太厉害的鸡，就眼巴巴的瞅着奶奶杀鸡，乐颠颠的跑来跑去，进进出出，快乐的象个猴子。心目中，就是图恋那口好东西，好解一次馋。
儿时，盼吃鸡盼得望眼欲穿。天天看着那家里放养的自由自在院外院内穿梭觅食的鸡，盼着它摔死或药死，就能吃一顿煮鸡解馋了。一次鸡瘟，养了半年的鸡死个大半。老人伤心，还没有绝气。扔了可惜，有点舍不得，就央求奶奶给杀了。
小脚的奶奶，在瓮沿上蹭蹭的磨刀。磨一阵，奶奶用粗糙的手试一下菜刀的刃。锋利无比，奶奶端一个大粗碗。放在地上，抓过奄奄一息的鸡。掐着鸡脖，眼里含着泪。给鸡抹了脖子，鸡血顺利的流到了地上的碗里。
杀完鸡，奶奶将鸡扔在地上。鸡扑腾一下，一会就死了。奶奶就烧火秃鸡，热水拔鸡毛。剖鸡肚，去苦胆，扔不能吃的内脏。收拾利索了，剁鸡块，上锅煮鸡，蒸鸡血。
虽然没有多少调料，但葱姜盐等是不可缺少的。纯正的口味，青汤泛着点黄黄的油花。还没有出锅，就已经满院飘香。真正的原汁原味的笨鸡，无论肥腻，也能解馋。慢火炖的鸡肉烂乎乎的，入口滑溜，嚼一番，如同过年一样欣喜若狂。那添了点盐的鸡血，蒸好了。在碗里结了块，红得发紫，也很解馋。
儿时，农村常有结婚等大喜事。我常代替父亲去坐席，当时的酒席八元一桌。菜肴的四大件之一就是炖鸡肉，看到上了这个好菜。坐席的人眉飞色舞，先贺喜，再贺菜。人们礼貌的招呼，勺子起落，几个回合，一碗汤就喝个大半。那飘着香菜末的汤，美味可口。只留下那白璧无瑕的鸡块，出于礼貌，不到散席是无人抢先吃的。
儿时，最盼望的是那一年到头也难得享用一次的肴鸡。肴鸡在当时非常有名，被人们称为享福的东西。儿时，就常听老人说神仙过的日子。一天一两茅台酒，一个肴鸡。儿时，老人形容神仙吃的山珍海味是：猴头、燕窝、熊掌、鱼翅。当时在民间流传多年，却从未见过。讲到这山珍海味，孩子们眉飞色舞。盼望着能过上神仙的日子，哪怕就是活一天也值得。自己认为，猴头是一只猴子的头，未曾料到，原来是猴头蘑菇。燕窝呢就是家里房
檐上燕子的草窝，多年后才知道是悬崖绝壁上金丝血燕的窝。熊掌、鱼翅自然没有弄错，这是小时候我们的天真无邪的想法。
当时的肴鸡，能吃到的机会太少。除非家里来客人，父亲摆酒招待。客人总带一只解馋的肴鸡，看到客人的油纸包，眼睛就一亮。馋的难受，旧时农村非常讲究礼节。家里来了客人，孩子们是不能上席的。客人看到孩子眼巴巴的看着鸡，就夹一筷子鸡肉，递给孩子。孩子嘴里说着不用了，大爷、叔叔的礼貌的答应，客人推让，侧眼看父母的眼神。得到父母的允许，就千恩万谢的接过来。迅速离开，没人处就大吃起来。嚼的香甜，曲终人散。客人走了，父亲招呼。孩子们兴奋的如饿狼，将残汤剩菜一扫而光。满足的快活好几天，还时常在同学间夸耀。
工作后，自己有了应酬。单位的场合少，多数是结婚等人情事故。吃到鸡也兴奋如往昔，但那种滋味却没有了。十年前，单位边的乙烯西门开了一家炒鸡店，科室里有个钱，或者馋了，轮流请客，或AA制，成了鸡店的常客。天长日久，药味太浓，也吃腻了。
六年前，在单位干财务。适逢去莱芜出发，就想去品尝一次正宗的莱芜炒鸡，开开胃。巧了，单位的车走了淄博到莱芜的山路。一路颠簸，行到山沟之间。路边陡现一个农村人办的炒鸡店，山里放养的笨鸡。山枝烧的火，炖了个香气缭绕。平生第一次吃了次山区的炒鸡，品头论足，味道、肉香、感受，无与伦比。
如今临淄市场上的名牌鸡有国梁烤鸡、灵芝烤鸡，大都是电烤。遍布城市街头巷尾的炒鸡店，渲染的是笨鸡，正宗鸡。因为激素肉食鸡业如火如荼，无论商家如何渲染。只要品尝一次，那肉食鸡的味道就心知肚明了。
离开故乡三十五年，还是忘不了土生土长的家乡的笨鸡，那纯正的香味。如窖藏的美酒，历久靡新，可口的香气永远飘荡在我童年的记忆里。
