汆丸子

文/王纪强

童年时代，印象最深的就是吃。老人们常说，忙活一世，为的就是一张嘴。吃是老人们最关注的，虽然物资奇缺，老人们都是想方设法，做点好吃的。汆丸子是童年时代最喜好的吃食，往往是望眼欲穿、迫不及待的。

小时候，商品物资的缺乏束缚了嘴馋的人们。馋是一个时代的缩影，时常见到孩子们对吃的那种深切的期盼。甜东西是孩子们的向往，肉也是不可想象的好东西。

为了解馋，也为了给正在长身体的孩子们增添点罕见的油水，老人们是绞尽脑汁。物资商品大都是凭票供应，票证的缺乏和不足令老人无可奈何。日子再难，总要应付着过去。

油水缺少的日子里，孩子们自然饭量大增，这在当时的农村是司空见惯的。形容孩子狼吞虎咽、不顾一切、旁若无人的不雅观的吃相，奶奶等老人常拿这样的土语形容，一是“饿渴”，就是饿极了，吃饭狼吞虎咽，大咽、大吃、大喝的神态；一是“下面”，意思是旁若无人的大吃，吃相极端不雅观，缺乏礼数，没有教养的样子，吃起东西来一副急不可耐的样子。

老人常拿一些场面上的社交礼仪来教育孩子们，旧时的婚宴是最能教育孩子礼仪的场合，日久天长，潜移默化，一些礼节就学到手了。仿佛延续多年的礼仪，极端重视面子，无论多么馋，在外人面前，一定要讲究礼数，遵循规矩，吃要有吃相，坐有坐相，站有站相，慢吞吞的吃，轻拿筷子慢端碗，学会谦虚谨慎，一举手、一投足都显得有礼仪。在自己家里吃饭，无外人的场面可以放开手脚，原形毕露，无人怪罪。外场上不顾及礼节，是要被人笑话的，是老人们不齿的。

童年时代，就非常盼望过节。过年是延续多年的大节，是老人们极为重视的。进入了腊月，我们就期盼那炸“炸货”的日子。汆丸子是一项重要的事项，老人们是预料中的，是年味的体现，年年如此，不可缺少的。

三十年前，过一个年，没有多少肉，肉票又稀奇。汆肉丸子是难以想象的，整个童年岁月，从未见过老人汆肉丸子，更别说吃过了。最常见的丸子是馍馍丸子。

在我的老家梧台南王，人们习惯把馒头叫作馍馍。馍馍专指圆形的馒头，长方形的叫卷子，这是临淄北部农村延续几百年的说法。过年的馍馍丸子是非常流行的炸货，几乎家家户户都炸。

过了二十三，年味浓郁起来了。快到年根，离过年也就是有两三天的时间了。奶奶就吩咐母亲炸馍馍丸子，我们小孩子们就给奶奶、母亲打下手。做点辅助性工作，烧火是免不了的。

肉丸不可想象，来顿馍馍丸子解解馋也是件好事。我们就按照奶奶的吩咐，将黑面的硬梆梆的卷子，掰开，捏碎，手搓，搓成末，奶奶也剁好了葱姜末，加盐，搀和起来，加水搅拌，好的时候，打上几个鸡蛋。调匀了，滋味浸润了，咸咸的。

母亲从面瓮里用葫芦瓢舀出瓢面做簿，手捏造成一个个丸子，不时就粘点面簿，团成一个个圆丸，油锅上了火，烧火的配合默契，母亲喜滋滋的下丸子，好的时候，是豆油与猪油搀和着，油炸丸子。炸出来的金黄，色泽鲜艳，外焦里嫩，口感舒服。

炸丸子是少见的，不到过年是没有福气享用的。很多时候，就是清水下丸子。母亲高兴的时候，就在丸子馅中搀和上点泡好、剁好的干人心菜，吃一顿，也是一大享受。

水煮丸子是自己吃的，是不能拿来过年招待客人的。油炸丸子大都保存到过年，不出正月，是不敢全吃完的。炸好的喷香的馍馍丸子，老人们一边炸，我们在一边眼巴巴的看，炸好一个，奶奶、母亲就给我们一个，说：孩子，先趁热，解解馋。我们急不可待，伸过手去，含笑接过丸子，也顾不得烫手，也顾不上流油，心急的塞进嘴里，嚼的香喷喷的。

一人吃几个，热呼呼的，解了馋。再去要，大人就生气，驱赶我们。留着过年招待客人的东西，是不能一顿就吃完的。往往挂在了西屋的房梁上，我们就天天望梁兴叹，即使偷吃一次，也是蹑手蹑脚的，老人看的紧，常常望眼欲穿，馋的流口水。

冬天天气冷，炸货都硬梆梆的，筛子底部渍透了油，把底部垫底的煎饼或荷叶油透了，炸货吃完的日子，那张油腻的煎饼也是我们解馋的好东西。

日子长了，筛子里的丸子也不如刚出锅的好吃了。招待亲戚的时候，最常见的是准备一个丸子汤。一大碗热气腾腾的丸子汤端到桌上，勺子起落，满嘴飘香，非常舒服。

馍馍丸子，一段不了情，饱含着童年的渴望，香飘在童年的岁月，如一片浮萍，饱含着岁月的沧桑，动荡在记忆的海洋。