大龙洞

爱好旅游的人很多，把旅游当成生活记录的人不多。

作为土生土长的湘西人，竟也并未走完整个湘西。当年的老沈和老黄二人，可还是翻遍千山万水，邂逅过山景与苗疆女子，把心愿留在了文字中。

我想这世上有一个地方，非常值得去回味。

湘西人的吃喝用水，也像是山路十八弯那样长远。也不知道绕过几道弯几曲桥，才淙淙的随着水龙头流泻出来，储藏的干净水源则被包装成为了桶装水，变卖给需要的人。

其实在湘西很多城郊地带，都保留着井水的传统。

吃水不忘挖井人，前人栽树，后人开花。在过去拥有一口井，是非常自豪的，代表了家庭能自给自足。很多湘西人因此乐此不疲的挖井，掘出水源，甚至保持着喝生水的习惯。因为井水富含负氧离子，足够杀灭很多细菌。

这可不是旅游区那种被污浊的井水，一家人，一口井，夏天井水清凉，冬天井水温和。没有会拒绝大自然的馈赠，顺应天命，知时而动，这也许就是湘西人最纯粹的思想。

路过讨水喝的年代已经远去，很多井水因为长期无人看管，于是废弃掉了。

在吉首这一座拥有乾州古城的古老城市，新时代化是必然的，除了城郊偶有耳闻，井水似乎成了一种奢侈品，而且就算看到了路边的野井，也不敢去饮用。习惯了城市桶装水的湘西人，却又对那里的水有着别样的感情。

当镜头记录下的片段打开，无人机乘风而上，在山峦拍摄下这壮阔的美景。有着山峦起伏的岁月感同龙行虎步般的蜿蜒，将湘西独有的大美宣泄得淋漓尽致。山其伟，水也其清，好一个山清水秀的地方。

当镜头徐徐破开厚重浓雾的蔓延，我们却可以看到彼此在雾的那一头看不到的事物。在太阳底下，大概它也会如腾云驾雾般出现，挥洒出别具一格的优雅。

这一尊龙头，撕开了雾霭与水汽的遮掩，一泻千里的冲动如纸上的宣墨，扑腾的一下，好像是打开了新的世界。水帘洞般的晶莹剔透，展现在无人机的面前。

我们一个团队的人都在大吼，真的是太壮观了！

它好像龙一样，张扬着它独有的个性，头颅抬起到了最高点，从最高点一跃而下的冲刷感，仿佛亲身经历，也恨不得在那瀑布下清泉似的潭底，洗刷自己身上属于人类的污浊，将自身净化到纯粹的身心。

我给大家解释，这是我们湘西的水，大龙洞，湘西独此一家，别无二潭。

对大龙洞的壮阔，外地人是深刻能体会到的。直奔数十米远，却也能感受扑面而来的水汽，点滴的水珠随着雾气沾染到身体的方方面面，薄荷涂满全身似的那种快感，仿佛一瞬间灵魂得到了升华，身体也不由自主的在大自然的和谐下，化成了一道水雾。

这种感受，在夏日炎炎的时候尤其明显。

当太阳展开的一瞬，阳光的余晖交织在瀑布怒涛之中，与潭水交接的地方，化成了一道五彩斑斓的雾气。

这雾气似云似雾，飘渺在生命的港湾，孕育着的可是湘西人的生命。

这就是大龙洞。

作为一个蹩脚的摄影师，卖弄文学只是喜好而已，我由此联想出了一首诗：

“秋风三伏雾霭深，飞跃山水见真身。

龙吟行落铺妙潭，虹来雾散光有痕。

素来飞鸿遇喜事，一舀一清养湘人。

年少不知此洞在，时至中年方悟真。”

湘西大龙洞的魅力就在这里，跨过横桥还是走上松软的草地，这里湿漉漉的永远是那样的清新自然，好像薄荷味纷洋在身体里，每一寸的肌肤都得到了大龙洞瀑布的滋润。

无论是李白的《望庐山瀑布》，还是其余诗人的杂谈论述，都无法比肩亲身看到“神明”的那一幕。龙在眼前，可见神秘。昭昭然，如此美丽。

它哺育的可不是一代人，或许下上一代，上上一代，这里已经是水的发源地，是湘西各大潭水，泉水的祖宗。接受如此快意的洗礼，纵然没有信仰的自己，也不得不承认大自然的鬼斧神工，才造就了现在勤劳善良朴实纯粹的湘西。

山纯粹，水纯粹，人自然就纯粹而淡薄。

只恨不能在这里修一筑禅意的屋舍，坐在大龙洞的水潭旁，接受每一天的滋润。我想，这也是为什么湘西出了很多的长寿老人的原因吧。

拍摄告罄，总归是要带着设备离开。

我依依惜别这夕阳下余晖与彩虹交织的光影，仿佛那龙头更高更伟岸了许多。

毕竟，它是湘西人的娘，是根啊。