樵夫
网站用户
中午，衣襟上还粘着早餐热干面的芝麻酱香，傍晚时已悠然地坐在成都街头，成了一名可咸可淡、亦辣亦麻的食客。布衣蔬食、粗茶淡饭的至简生活，超然物外的洒脱，根本无暇去顾及街头的鲜花、美女，五颜六色的霓虹灯和诱人的食物香味。这些物质与肉体层面的事物，见多了，久了，审美疲劳，甚至会产生味觉疲劳。吃穿住行、节气物候、风雅习俗，绿郊山野，松风竹月，烹泉煮茗的旅行，一旦被贴上“文化”标签，本质上就是一次心灵的洗涤。
多次的成都之行，肤浅地熟悉了成都街头、巷子口的味道，对川菜历史与现状，也略知一二。按照地理地貌和气候条件的不同，温和、生活安逸闲适的成都平原酝酿出亲民平和的上河帮川菜，代表着川菜中“阳春白雪”的一面，用料精细、味道温和、绵香悠长，且因晚清以来达官贵人云集，人文之风鼎盛，更是宫廷菜、公馆菜之类的川菜高档菜的发源地；川东地区山势连绵不绝，丘陵沟壑密布，更有千年航道长江与嘉陵江，这种复杂的大山大江的地理环境，带来了以重庆、达州、南充为代表的粗犷大方、不拘一格的下河帮川菜；在现代川菜的成渝两地之间，则是以自贡和内江菜为代表的小河帮川菜，又称为盐帮菜。
看着眼前林立于成都街头的火锅串串、钵钵鸡，马路边边、冷锅鱼等，其背后独特的文化记忆与感官知觉，征服了无数人的神经和味蕾。以至我每次遇到都相顾无言，尽情感受。记得前几年，友人曾在宽窄巷设宴招待，一碟凉皮上摆着一个鲍鱼，名曰“和谐社会”，意为平民与奢侈的食材搭配。顿时让我慌了手脚，真不知道灰褐色的凉皮，居然有这样的吃法，又这么好吃。遇到它之前，我固执地认为，平淡的凉皮本身无味可言，只有沾着调料才能入口。不敢相信，这种软乎嫩滑的“草根”食物，原本清凉，一瓢黑不溜秋的老卤子浇下去后，居然成为成都百姓视为暴殄的美食。打脸打得那么实在、准确。
这次细雨中拜望蓉城，已隔3年有余。迫不及待地混入百姓人群，坐在街头“鸡毛店”里，一份青菜蘸着麻酱，清新甜美的时蔬中夹杂着酱品浓浓的的香甜，嚼在嘴里，思绪却飘向了田野；薄荷裸斑鱼，清凉里透着芳香的味道，姜蒜的刺激和豆瓣的悠久，渗入到鱼肉里，仿佛是坐在旷野里用土锅土灶慢炖过的野菜，回甘良久；竹笋烧猪拱嘴，淋上厚厚的红油，扬入几粒花生米，成全了食物搭配的巧妙结合。品尝着美食，听着巴蜀方言，一杯薄酒后已有微醺，不知道是酒醉了人，还是人醉了酒。于是叫来一碗豆花，端在手上，配料丰富得让我惊讶。堆着高于碗口的油炸撒子和干香的酥肉片，凸显出卖主的大气。再往里翻，是酥脆的炒黄豆和花生碎，只需轻嗅，就能吸入陈年的豆香和花生油脂的浑厚；往下是煸香的大头菜，加上葱花与香菜末，上面淋着红油和芝麻酱。如此厚重的堆积，一勺下去竟看不到豆花。
“外地人吧，不会吃？”
“多搅一哈，再吃”。
卖豆花的中年男子，口里说着，一只手比划出一个个大圆圈，大概也是个精于世故的“袍哥”之后吧。我学着他的样子，用勺子搅动碗中之物，迅即豆花伴着红油和芝麻酱，释放出的各种香气弥漫开来。轻送入口，撒子与牙齿的坚硬碰撞出只能自己体察的咯嘣脆响；酥肉咸香，嚼之韧柔；葱花、香菜与芝麻酱的浓香，稳住了鼻气；红油陪衬下的豆花，清晰、奔放。各种食材的组合，产生出曼妙、回旋的味道。难怪成都人说；“稀嫩溜耙的豆花，是一天酒饱饭足后的结束仪式，一碗下肚别无所求”。
不禁暗自窃喜，看来这趟行程天意将待我不薄。
2020年9月22日成都
