樵夫
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初春伊始，暖日融天，田野已是鲜绿清新。香椿叶、地米菜、枸杞叶、泥蒿、蒿草……都露出了嫩芽，也给人们带来了季节性时令菜肴。
百姓春盘里的绿，没有贵贱，势在先后，生命力旺盛的野菜，总是最先进入人们的口舌。野性、旷野、初生的新鲜味道，让人们奢侈地觉得无须繁琐的咀嚼，就可以吞下整个春天。
俗话说，“雨前椿芽嫩如丝，雨后椿芽生木质”。与我，喜欢香椿那种莫名的异香；偏好地菜微涩的清纯；喜爱泥蒿的辛香和药食俱佳的本性；热衷枸杞的甜菜碱、芦丁和它微甘的味道；虽认同鱼腥草的药理作用，却难以接受它的气腥味劣。固执地钟情于“蒿草苞芯”的淡雅和清新，并把“黄骨鱼蒿草汤”视为一道季节的珍馐。
长江中下游地区，“黄骨鱼蒿菜汤”的做法极为简单、务实，讲究清淡，注重本味。黄骨鱼清理干净后，稍加煎炸，鱼皮经过油温的煎炸，蛋白质凝固、皱缩、碳化成金黄色，释放出淡淡的焦糊味，充满肉质感。加入温水，煮至汤汁发白、浓稠，倒入蒿草苞芯，洒几勺香醋、扬几粒葱花，既可。民间传颂这道美食时也颇具寓意：“你做你的皇帝官，我喝我的蒿草汤”。从中不难看出言者的诙谐、大度和超脱。也许他只是民间的一个俗人，有着独特的思想和情感；也许是一位仕途失意的官宦，看破红尘后不理朝政的怨言；拟或是一个谤满天下的伟人，盖棺数年而论，尤未定者。不过，从它极简的烹饪手法，我更相信他是一名地道渔民，穷尽一切手段，孜孜不倦地追求鱼的鲜嫩和鱼味的极致；更有甚者他可能只是随手在野草丛中，抓起了一把野草，剥皮留芯，成就了这道菜肴。
正如《舌尖上的中国》的一段台词“地道的食材，无须繁琐的工艺”。渔船上的一锅“黄骨鱼蒿草汤”与陆地上各种玄乎的称谓，有着不可比拟的差别。船尾的一口生铁锅，被烟熏火燎成乌金色，粗旷、豪放；炉膛里忽明忽暗的余火，煮出来的是人间烟火的味道；不那么匹配的锅盖，缝隙间散发出古朴、原始的自然气息。一切都暗合着“一方水土养一方人”自然法则。由此我深信，南京的鸭子飞过了长江，就没有了秦淮的味道；北京的鸭子逃过了黄河，就没有了京腔京韵；西湖的草鱼跳过“三堤”，就没有“叔嫂传珍”；沈复若没有悄然潜行于山水的嗜癖和雅趣，就没有《浮生六记》。
感恩季节的馈赠。拙笨的厨艺虽不能诠释“黄骨鱼蒿草汤”的经典，却投入了个人的情趣和对自然的敬畏。没有什么累赘的调料，几粒食盐、几勺陈醋，就能颠覆沉重的味蕾，让它为鱼的鲜香重生。漂浮在汤面的蒿草芯，洁白、素雅，犹如一位深庭广院的女子，虽处世不深，却有几分纯真的韵味。轻撮一口，浓汤缓缓侵入味觉区域，如同默默吞噬着春天的夜色。
蒿草的素颜，又像一个痴情女子，遇到了生命中的那个冤家，只须那惊魂一瞥，内心的情感瞬间就能喷发，那么激切，执着，扣人心魄。
食材的选用需要是对其食性的理解，才能产生玄妙的味觉。比如，有人觉得“香”是炸花生的味道，有人觉得“香”是红烧肉的味道，而另一部分人则认为臭是穿越时空的香。不同的人对食物产生味觉体验亦不同。但有一点不能否定，这个季节黄骨鱼的味道在于它的鲜香和蒿草的清甜。鱼的“鲜味儿”是“鱼腥味”的提升，而蒿草的“甜”，则是素颜、清淡后的回甘。清淡的蒿草与柔滑的黄骨鱼的搭配，简单而不简约，彼此独立的味道在汤汁的调理下，相得益彰，提升着整体的品性。
走进季节的菜谱里，确有惊艳之美，尝过一回便会爱上它，一发不可收拾。就如这水生的蒿草，只须一瓢寡淡的清水与黄骨鱼煎煮，每一寸都归隐于鱼汤，每一丝光滑白净的肌肤，在吸入汤汁后又衬托出鱼的鲜美。既是酒酣肉饱中最为满足的小憩，又能让一场餐桌连续剧，转为一赋“英雄救美”的壮烈诗歌，浪漫、辗转、充满活力。固然，蒿草也可与其它品种的食材共渡，衍生出蒿草炒蛋、蒿草炒肉等美味佳肴，但食材的组合就是这样暗藏玄机，一旦有了蒿草与黄骨鱼的结合，就成了其它菜品无法替代的孤品。食材背后的玄机无人知晓。
感谢季节在春意渐显的清明时节，成全了我对一碗“黄骨鱼蒿草汤”的执着，让我无憾于这个春季，无憾于自然的恩赐。
2022年4月4日
