朱国平
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苏州三山岛，太湖小蓬莱。十月二十四日下午，我和来自无锡的老同学王正，两家一行四人，从东山的长圻码头上船，前往向往已久的三山岛。二十分钟后，渡船驶近了岛上的先奇码头。
才走出码头，“腾达山庄”的老黄，便开着机动三轮车接我们来了。岛上没有汽车，只有自行车或三轮车。自行车名副其实，靠乘骑者双脚驱动，有二人共用和四人共用两种。三轮车有电动的或机动的。老黄的车厢左右两侧，各放着一块超出车厢长度的木板，待我们上了车厢，将木板搁起，便是我们的凳子。先奇码头位于岛南部偏东，约五、六分钟后，我们便到了位于岛西南端的老黄家。
老黄家是一幢四层的楼房，每层有六个房间，可以容纳40—50个客人。我们在二楼挨着的两个房间丢下简单的行李，看离吃饭还有一个多小时，便决定到湖边转转。老黄将我们领到离他家三五十米的环山公路边的一个岔路口，说岔路往前走，就是湖边。老黄回家，我们沿着他指的路，果然没走几步，就见到了一条长长的通向湖中的堤。堤的入口处，连着一片不大的广场，广场中间有一个新建的飞檐翘角的亭子。入口处建有一个门楼，上端横梁上用小篆写着“吴王堤”三个大字。
我们从门楼进去，沿着吴王堤前行。这堤将内湖和外湖隔开，靠内堤的一面的栏杆上，几十米一尊，有石头刻出的十二生肖。开始弄不明白，为何要这样的装饰。走到堤的那头，看到小姑山山脚下有奇形怪状的石头——这些真正的太湖石，有的形似奔马，有的宛如羊羔，才恍然大悟，是将这山前怪石的天然之状，以人工的雕琢，作更逼真地展示。虽是秋末了，但吴王堤两侧，依旧杨柳依依，清风拂动，残照斑驳，别有情趣。
皇家采石场是紧邻吴王堤的一处景点。北宋时，朝廷征用大量民力，来三山岛一带开采太湖石，由花石纲运至京城。三山岛小姑山，便是当年开采石头的一处遗址。陡峭的山壁上，“皇家采石场”几个遒劲峭拔，旷达飘逸的楷体字，下有“眉山苏轼”的落款。苏轼是北宋名臣、名人，和采石场有时间上的吻合，但这个几个字为坡翁何时何地因何而书，则不得而知了。
和吴王堤连在一起的，还有太湖国家湿地公园，在公园里面，还挂有影视基地、太湖大讲堂的牌子。公园范围不大，游客活动范围，主要是在水面上用木板建成的平台，栈道。栈道栏杆外，停泊着几十艘小游船。因为时间已是傍晚，加之是工作日，所以游客不多。一位和我们一起从码头上来的无锡来的老先生，把相机加在临湖的栏杆上，瞄着眼拍夕阳晚照。湖山之上的夕阳，红得像一团火焰，在宁静的湖面，映出一条长长的光影，远山近水，上下天光，宛然一幅斑斓的图画。
这一片所在，位于三山岛西南端的一块凸向湖里的地方。如果说，三山岛像一颗南凹北凸的菱角，这和吴王堤连在一起的这几处景致所在地，则是附着在菱角一角边的一枚芡实。它被环湖公路，在小姑村这一段，隔到了环外。
晚餐自然是靠湖吃湖了。白鱼，白虾，银鱼炒蛋，还有一些农家自己种出的蔬菜。老黄告诉我们：蔬菜自己长的不够吃，他们也经常到市场买，但市场上买的，也都是东山岛上农家自己的出产。
晚饭后，出小姑村，沿着湖边，朝白天上岸的先奇码头方向散步。说是湖边，却是内湖。内湖和外湖之间，有长长的堤坝，堤坝上长着高高的垂杨，它们挡住了浩渺的烟波，也挡住了澎湃的涛声和粼粼的波光。内湖里长满莲藕，如果来得及时，成片盛开的莲花，那一定是绝美的风景。但朦胧的月色下，枯枝残绿，确实引不起观赏的兴致。走了一段，便悻悻然回老黄家休息。
翌晨六点之后，我洗漱好，给隔壁房间的王正发微信，打算喊他一起到附近走走。没想到他当即给我回来一条微信，那是他刚拍的岛上日出，他说五点钟就出去了，已走出好远。于是，我独自沿着老黄家前面的一条小巷子，向深处走去。在巷子的尽头，居然看到了一处年代久远，估计是明清时代的建筑。朝里走，大门洞开，却没有人居住。正在迟疑，旁边屋子里走出一个中年男子。我问他这房子的主人，他说，这房子是他们祖上留下的，叫“荆茂堂”，本来三进，已经倒掉一进，剩下的两进，再不修也快要倒了。我问他为什么不赶快修缮，他说正在和村里商谈这事儿呢。他话题一转：你要看老房子，到桥头吧，那里有保存较好的一幢老宅，看的人很多。他还热情地给我介绍了去的详细路线。
四人一起用完早饭，就按照“荆茂堂”主人的指点，步行十多分钟，到了离昨天上岸的码头不远的古宅。古宅的主人也姓黄，所以，又称为黄氏古宅、清俭堂。我们到了这里，大门外坐着一个老者，在摘黄豆角子。他的前面有一块石碑，中间写着“清俭堂”，碑的下方写着“吴中区文物保护单位”。问老者是不是这房子的主人，他点点头，对我们说：你们可以进去看看，但不可以吸烟，以防意外。
我们进去转了一圈，这一组老房子，一共54间，都是雕梁画栋，让人想见当年的富丽和豪华。但年久失修的破败之像，也令人不胜唏嘘。我们从老房子里面出来，老者还在那里摘黄豆。我走过去和他聊天，竟聊出和这房子有关的一段故事。
黄老汉82了，他的爸爸一辈，四房。这房子，为四房所共有，四房的后代，原先一直分居在这些房子里。后来，有的年轻人在外面建了房，住出去了。上世纪八十代末，村里干部找到他，要买他们的老宅，开价50万。他们四房集中一商量，有两房半同意了，还有一房半没同意。这当儿，发生了一件事：苏州一位姓姜的副市长落马，而且在1991年被执行了死刑。村里干部帮助张罗的，正是准备将这房子卖给姜的儿子。这台柱子一倒，买房子的事儿也就被搁置下来。不知道这些被时光剥蚀得岌岌可危的古屋，以后会被遇到怎样的命运，但可以断定的是，如果那个副市长不因贪腐毙命，这房子在换了主人之后，一定会有全然不同的际遇了。
清俭堂附近，景点颇多。我们先看了旧石器时代遗址及哺乳类动物化石遗存。接着，又去看了唐代古井，三峰寺，大佛字。历史上的三山岛，寺庙众多，但至上世纪六十年代末，已被拆毁一空。三峰寺复建于2004年，其规模和气势，均不复当年。大佛字的故址，也曾是一座颇具规模的寺庙。
大佛字所在的位置，应该在岛的东南角。九点半了，因为要赶下午一点的渡船，我们已经到了应该返回老黄家的时候。但我因为来三山岛，还没有痛快地感受太湖的烟波浩渺，便建议从山东村经过泊头，环岛绕至老黄家。这一绕，确有收获。三山岛的东面，是观赏太湖的最好去处。在这里，一望无际的波涛，极具节奏感的浪涛拍岸的声音，原生态的芦苇丛，在浪尖上戏水的鸥鸟，一切都让人陶醉。在岛的东北角，还有一幢叫做“师俭堂”的老屋，它和前面说到过的“清俭堂”、“荆茂堂”，共同构成三山岛珍贵的古建筑遗存。
三山岛的北面，隔着烟波，可以隐隐约约地看到东山岛和西山岛。三山岛的西面，环山路有的挨着湖边，有的则因为裁弯取直而离开湖边。四面居住的人家，除了西面，皆背山面湖。不知何故，西面的人家屋子的门，也都朝南开着。位于西北侧的泊头，是小岛通向外面的另一个码头。湖边绕行一圈，约7公里，折成步数，也就一万多步。如果不走一下，还真不能领略三山岛的全貌。
吃过午饭，老黄又用他的三轮车，将我们送至先奇码头。我们上船，老黄回家。我们的船开出码头，拐个弯，从岛的东面，向着长圻码头驶去。我想起了昨天晚饭后和老黄说的来三山岛租房子的事儿。我问老黄：可以来这里买房子吗？——不可以，现在乡下的房子，还不好卖给城里人。我又问：那可以租到房子住吗？——这可以呀，不过房租很贵，你倒不如就住在我家，120元一天，吃和住都解决了，长期住我还可以优惠。
只是开开玩笑而已。但来了不想走，走了还想来，这倒是真的。有诗为证：岛上四人行，山川怡性情。雕梁房已老，古井水犹清。东麓涛声亮，西湖怪石生。此间风景好，不舍踏归程。
2018.10.28
