朱国平
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来之不易，可我们终于来了。尽管已是午饭时间，我们还是按照原定计划，先参观可作为吐鲁番名片的地下水利工程坎儿井。
吐鲁番是全国最热的地方。我们到达这里的时候，手机QQ天气实时报告显示的温度是39度。有阳光的地方，都有热浪扑面。可是，当我们在高昌区坎儿井乐园，沿着坡道，缓缓走进大约在地下一楼深处的坎儿井时，如同走进来了另一个全然不同的季节。这是一个靠穹顶撑起的地下通道，人行道之外，一条乱石铺就的水渠里，有汩汩流淌着的清泉。没有空调、电扇之类的降温设备，气温却凉爽宜人。因为在外面时大汗淋漓，到了里面骤然降温，许多人极不适应，纷纷将随身携带的外衣拿出穿上。
据介绍，坎儿井最长的有20多公里，短的也有几公里的。供我们游览的这一段，估计不足一百米。在这里，我们看到的是“竖井”和“暗渠”。清亮的水，由高向低，汩汩地从“暗渠”向远方流去，流向我们未能看到、连接田垅的“明渠”，我们却被“游客止步”的标志牌拦住，从出口处复沿着坡道走出，回到地面的酷热之中。
坎儿井的历史，至少有两千年。关于其起源，有说来自中亚，有说来自中原，亦有说就是本地维吾尔先民的发明，并且都有专家学者的研究和论证，都能自圆其说。其实，“模糊”一点看，可以将其归结到一点：坎儿井是古代劳动人民为适应生存环境所做出的伟大创造。吐鲁番作为盆地，低洼处在海平面150多米以下，酷暑、高温、荒漠，年降雨量只有十几毫米，如果没有坎儿井，想想都极其恐怖。而有了坎儿井，先民们才得以在此生存，才能长出庄稼，才能在荒漠之中，孕育出一片绿洲。坎儿井作为一种珍贵的历史文化遗产，是吐鲁番当之无愧的母亲河。当然，坎儿井的源头是天山之雪，如果没有融雪之水源源不断地渗入地下，它的存在就失去意义。
午饭被安排在“坎儿井乐园”附近的“葡萄庄园”。从绿荫覆盖的葡萄架下走过，已经挂串儿的“吐鲁番的葡萄”，才长成葡萄干那么大。饭后，大家在餐厅下面的商场转悠了会儿，便上车向火焰山出发，这是我们此次行程的最后一个景点。
出吐鲁番市区，东行约30公里，火焰山其实已经到了，但我们的车顺着山脚下的公路，朝左拐一个弯，继续向着景点所在处北行。车行方向的左右两面，一面是大山，一面是峡谷连着大山。这山，裸露的赤赭色的躯体，有如用沙土层层堆积而成。我虽然知道它们在此屹立了不知多少个万年，但仍然想象着不敢登攀，怕脚一蹬，风化的山体会成块地剥落。峡谷底部，有时断时续的流水，偶见一些成片的绿茵，生长着我说不出名字的植物。因为这流水和绿茵，我知道，眼前这一片古老的荒凉之地，虽尽显沧桑，但依然矍铄地活着。
大巴车在一块开阔处停下。进得景区大门，靠山脚一幢简单的平房，门外卖冷饮，门内是一个专为游客设置的小商品市场。临近峡谷的边缘，一溜栏杆，游客们在栏杆边俯瞰峡谷，眺望大约隔着一百米距离的对面亦是秃顶裸身的大山。馒头山在峡谷的这边，其顶缓平、恰似一个巨大的发酵不是很好的馒头。火焰山连绵的群峰，像腾起的“火焰”，又有点像扬起来又落下的浪涌。火焰红赤的颜色，似乎因为火势太大，已经变成了蓝褐。沿着陡峭的山壁，从石阶走下，见到许多洞穴，便是这里的“千佛洞”了。比起敦煌，这“千佛洞”规模小得多。据说，其遭遇毁坏的程度，也远甚敦煌。
继续朝前、朝下走，又到了峡谷边。向左或者向右，都可以看到步道的内侧，有一些洞穴和古墓。有一些人在那里朝着峡谷对面拍照。实在太热，我怕中暑，回头，上坡，朝出口处走去。这里的气温，至少比吐鲁番市区高出两度。吐鲁番别称火洲，而火焰山便是火洲最热的地方。
不过，这个连去西天取经的唐僧师徒都闻而生畏的地方，对于吐鲁番，却是一个实实在在的大功臣。从地质结构看，火焰山像一个天然的地下石坝，阻断了天山融雪之水继续向低矮处渗漏，才保证了吐鲁番一带有比较丰富的地下水，才使坎儿井有充足的水源保障。坎儿井和火焰山珠联璧合，才有了吐鲁番大漠绿洲的神奇。
五点半，我们离开了火焰山。一个多小时后，到达吐鲁番火车站。又过了约一个小时，我们登上了乌鲁木齐开往上海的Z39次列车。
得小诗一首：
坎儿井水清泉淌，赤石山峰烈焰燃。相克相生成美景，天山脚下客流连。
2021.7.26
