斋堂岛游记

 从青岛琅琊古港乘渡轮，大约经过十五分钟的航行，就登上了斋堂岛的小码头。

 踩着码头，人也就稳当多了。我来到村里的唯一的一条大街，大海紧贴着街边蠢蠢欲动，大街是岛内南北大通道，以前是一条狭长的长堤，连接着南岛和北岛，整个岛的地形酷似一个硕大的葫芦，逞东北西南方向座落在琅琊台的东南方。

 沿着大街往北来到北岛是斋堂岛村，全村四百余户人家，基本上以海为生，一排排的石头房子，高低错落依地势而立，街道很窄，也是因为岛上没有车辆通行所致。

 每家的大门外，散放着各种网具，很少见到家禽，时常有只野猫从网下钻出，从你身边慢悠悠地走过，仿佛拿你当空气似的置之不理。

 村西与琅琊台隔海相望，数十条渔船，穿行在狭窄的水道上，浩浩荡荡，颇为壮观。成群的海鸥，时上时下，盘旋在渔船的周围，形成了一副船在鸥中行的和谐画面。

 村东近处礁石密布，像一条条海豚，时而跃出水面，时而潜入水底，在海浪中追逐。村东南是一处废弃的养殖池，岛上渔民近两年积极响应政府的‘’退池还海‘’政策，主动把价值不菲的养殖池放弃，现在成了一些自然海生物的栖息地，每到退大潮的时候，岛外的大批游客不约而同地进岛赶海，形成了一道独特的岛上风景。

 大街的南头称为南岛，是一座未开发的山岭，名曰鸡公山，海拔69米，是斋堂岛的最高处。

 山上黑松葱笼，林间绿荫曲径起伏，环岛而行，奇险的岩石峭壁倚海陡立，令人目眩，并有多处适宜执竿垂钓的好地方。

 古斋堂遗址在山的东边，传说此岛为秦始皇当年求仙其侍从斋戒之处，故名为斋堂岛。

踏着林荫小道穿行在松树下，当我站在古斋堂的残垣断壁上，仿佛看到青砖碧瓦，墙高院深，密集的槐树北海风吹得勾肩搭背，堂间香柱丛立，香火缭绕旺盛。只可惜上世纪六十年代的一场人为的运动，把这座千年的斋堂化为灰烬，只有地上的残石碎瓦，告诉我们当年的鼎盛与繁荣。

斋堂的南边有娘娘庙，相传为始皇之母斋戒居住之所，早己塌圮，只有那海风吹拂着那棵老松，还时不时地发出哀叫

 山最南头海边的黑石洞，还有随着潮起潮落而时隐时显的彩画礁石，更是别有一番奇妙的景地。

 钻过茂密的防风林，来到山的西侧，面前是一座弃用的营房，始建于建国初期。一排排石头房子依山而建，掩映在碧绿之中。现在这座营房已改为国防教育基地，供学生暑期夏令营的活动场所。

 天空飘下了点点雨星落在脸上，一阵秋意顿时袭来。我顺着下山的路匆匆阔步，到山底的时候，已经到饭点了。

 中午的饭就是一顿海鲜盛宴，看着就让人垂涎三尺，一样样的美，活灵活现。我举着筷子的手，始终不忍心落盘，再加上店家的招牌面食，玉米白面窝窝头，可谓是地地道道的渔家宴。

 吃饭的功夫，店家兴奋地和我谈起了岛上令他引以自豪的事。

 近几年，政府加大了对海岛的投入，相继接通了自来水，铺设了海底电缆，光缆，开通了大马力的渡船，极大地丰富了渔民的日常生活，更加方便了人员的进岛出岛。

 岛内与陆地的交通畅通后，随着与岛外人员的来往交流，渔民闭门塞听的局面彻底改观。他们在与外界交流的同时，不断吸收先进理念，自行开发了海岛旅游，以合理价格，绿色环保为出发点，着力吸引游客，特别是文化团体的采风笔会，少年的夏令营国防教育等，办的有声有色，如火如荼。

斋堂岛从一个荒岛，建成了远近闻名的绿岛，文化岛，仅仅用了三年的时间，当然了，这与政府的大力支持是分不开的。

 我搭上了返程的末班渡轮，但我还会回来，因为岛上有我很多需要的东西。