秋游植物园

一直惦记着植物园的秋天，可阴差阳错，每到秋天，我都与植物园擦肩而过。

北京的秋天，有很大一部分是属于香山的。香山有著名的红叶，一年一度地等待着游客尽情欣赏。去香山的人，大多迷恋的是无法言说的秋景，即便看到红若秋火的元宝枫，目光很快就被移走，因为，那里实在是秋色无边。

在很早之前，新闻里就在提示，11月份前后的几个周末，游客尽量不要自驾车前往，这不仅会造成堵车，而且还会因为找不到合适的停车位而错失美景。可很多人就是那么的个性鲜明，大有不撞南墙不回头的恒心。车子堵在植物园门外几公里之远，那是因为前面的车子都堵在停车场门口进不去。从停车场到公路上，车子在一辆辆地接龙。原本很好的日光，变成了铁皮内炙烤人全身冒油的热量。

在旅游旺季的时候，我都是从后山进入到植物园，那是我非常熟悉的一条野外线路，每逢春秋两季，我都会向住在北城的朋友推荐那条线路。那条路既可以锻炼身体，又可以全方位地欣赏西山的风景，重点是，体能消耗不大，绝大多数坐办公室的人都能顺利完成任务。经历一个小时上山的气喘和半个小时下山的腿抖，我们便顺利地到达植物园的深处——樱桃沟。

樱桃沟里没有樱桃，可那里存放了两个重要景点：元宝石和石上松，偌大的一个似元宝形状的石头上，长着一颗松树，也许这只是上天的一个巧合，没想到，它们却激发了一个人的创作灵感，他就是曹雪芹。因为曹雪芹，植物园瞬间便有了人文气息，植物园的管理者也是善于挖掘的，从樱桃沟到黄叶村，就有了一条曹雪芹小路。逛植物园好像不再是“拈花惹草”，而变成一种文学的寻踪之旅。

其实，早在曹雪芹之前，樱桃沟就是世间隐士修行之所，最著名的隐士是孙承泽。他是崇祯朝进士，闯王兵困北京城的时候，他想跟着崇祯一起登到城楼御敌，后听说崇祯上煤山上吊，他也想上吊随崇祯而去，被人救下后，他改为服毒自杀，结果呕吐而出，又没有死成；他又投井自杀，再被家人救起。吐血一斗多，没有死掉。起义军劝降不从，清人入关后，官至吏部左侍郎。可孙承泽竟然称病二十多年，居住在樱桃沟里。孙承泽的大名叫退谷，他隐居的地方也被人称为退谷。

植物园里还有一位隐退的将军，他曾经是苏浙闽赣皖五省的大元帅，直系军阀的重要将领，他在退出政坛之后多出席于佛事活动，在一次重要活动上，他被一个女子当场枪杀，女子叫施剑翘，将军叫孙传芳。孙大帅的墓园地处卧佛寺大门外的东边，假如逛完卧佛寺，顺便去凭吊一下这位将军，也是一个不错的游历。

跟退谷有缘的还有一位名人，那就是戊戌变法的重要参与者之一的梁启超先生，在樱桃沟的入口的石壁上题有“退谷”二字，这就是出自梁任公的手笔。也许梁任公生前也相中了植物园这块宝地，他的儿子将他的墓园设在植物园里依山傍水的一个所在，他的墓碑是建筑学家梁思成先生设计的，墓园入口的亭子出自于梁先生的儿媳林徽因的笔下。沿着卧佛寺一直往东，就能方便地找到这处静谧的所在。

植物园的人文中心还是要归集到那一所叫“黄叶村”的所在。从锦衣玉食的贵公子到食不果腹的大清平民，谁也体会不到曹雪芹的心路历程。他把自己的人生写了出来，写得那么的富丽堂皇，最让后人叫绝的是，读者在他的作品中根本看不到他的影子，因为，他完全跳出了自己的作品，站在无人企及的高处俯瞰着芸芸众生。写书不仅换不来银子，而且还有很多额外的付出，甚至个人的生命，可他一点都不在乎。“ 残羹冷炙有德色，不如著书黄叶村。”那是浮华褪去后的洒脱，那是看破红尘之后的豁达。现在的黄叶村应该是原址重建的几间院落，跟曹雪芹的家是否有关，真的有点说不清。

黄叶村里，人群熙熙攘攘，村外美女云集，都想尽情地用最后的秋景装点自己的各种扮相。也有大大小小的孩子，伴随着黄叶飘落，嬉戏在林间草丛。也有老者，成群结伙地以自己喜欢的方式，享受着大自然的馈赠。秋色让所有到场的人，脸上都洋溢着欢愉的表情。

也许是美景太多，枫叶好像成了园里最不起眼的摆设，人们都将身段投向了与蓝天相互映衬的银杏黄。曹雪芹的黄叶也是指银杏吗？应该是的，只有这样高洁的品种才能配上那落寞的才情。

好在，现在的植物园非常热闹，有那么多人沉浸在那一片美景中，给无边的秋色增添了厚重，给自然渲染了人文的气息。

我爱植物园的秋色。