衍水醒辽阳

衍水醒辽阳

关于辽阳，我的记忆不过30多年。

最早关于辽阳的记忆还是因为大学好友是辽阳人，假如高中读文科的话，应该可以更早些知道辽阳的，辽阳因为她而开始走进我的心里。再后来，发现辽阳很近。因为老婆是鞍山人，且她的老家就在辽阳。

先前去岳父家过年，每年的规定动作就是大年初一坐公交车，从鞍山直奔辽阳，且深入到辽阳的腹地——小屯，那其实是一个非常偏僻的所在，岳父说，他当年所在的弓长岭矿（雷锋工作过的地方）更远。辽阳成了记忆里不可缺少的存在，慢慢地，我觉得，辽阳比鞍山更值得了解。

在每年探亲的间隙，我都会去辽阳的一些地方，如太子河、弓长岭、广佑寺、白塔等。我去过的地方，都喜欢用笔记录下来。亲人们看见我的记录，他们会提示我，某某地方该去，于是，循着他们的指引，我又去了辽阳的一些地方。

知道我喜欢吃鱼，我的大学同学，有次专门开车接我到太子河边去吃鱼，那种感觉真的美得无法用语言来形容。在他们的邀请下，我又去了金银库等一些地方。因为广佑寺、金银库，认识了更多辽阳的朋友，他们跟我说，你应该去辽阳博物馆。

那一瞬间，我也有点失落，也许是太熟悉了，我竟然忽略了博物馆的存在，我有点汗颜自己的疏忽。缘分这东西，有时候就是这样，想去不一定有机缘，心里一直开始惦记着。今天终于成行了，虽然，天空中下着雨。

疫情过后，一切都需要慢慢适应。在博物馆门口扫码预约，进门后发现，我们几乎是专享了偌大的博物馆。博物馆一层有个展厅，墙上挂的是一些古碑的拓片，中间的展柜里放了一些清代晚期的佛像和瓷器。因为不成体系，也没有什么亮点，记得有幅文征明的书法长轴，历史上最后一位状元刘春林题跋，估计就这幅作品最有价值，此外还有一副黄宾虹的山水画，在这儿展出的主要原因，也许是因为当地收集的缘故。

博物馆的主要展厅在二楼，展厅分四个部分，从战国时候开始到清代民国之后。战国时在辽阳设立了辽东郡的治所，这个时间可以回溯到公元前三世纪，一直持续到东汉，那时候的辽阳叫襄平，这是东北最早的城市。记得辽阳博物馆的门口有个大大的篆体书法字，我一时没有反应过来，那是一个“城”字，这是东北第一城的标志。襄平的名字一直持续到辽代，才改名为辽阳，随后只在后金的时候，短暂地叫过“东京”，清朝的时候一直叫辽阳。

在2000多年的历史中，东晋到唐初的140年时间里（公元404-645年），辽阳被高句丽统治。隋炀帝三次带兵攻打高句丽，唐太宗李世民一次带兵攻打高句丽，这片土地一直在中国人的统治之下。辽阳博物馆柜台里展出的文物，差不多只有文物价值，展出的物品大多是墓葬里出土的冥器，且都是经过修复的，通过回顾，大致可以总结如下看点。这是一座有历史的城市，通过发掘的文物可以证明。从战国时期的戈矛等军事物品到锅碗盆瓢等日用物品，历史一直在延续着，辽阳自称“东北第一城”，估计别的城市也不敢冒功。除了辽阳，东北没有一座城市享有辽阳这么久远持续的历史记录。这是一座有地位的城市，在发掘的文物中，有东周时期的青铜鼎，这是权力的象征，在后续的历史中，一直有青铜器物出现，说明当地统治者的地位比较尊贵。司马懿率四万大军攻打过，隋炀帝杨广带兵来过，唐太宗李世民挥师攻打过。这是一座发展比较缓慢的城市，时光过去了两千年，文物的生产力水平没有太多的提升，相较于内陆的城市，这里的进程相对缓慢，这与历史和地理都是相符的。这是一座值得仔细欣赏的城市，不了解辽阳就不了解东北，不去辽阳博物馆就不算系统地熟悉东北的历史知识。

辽阳城市不大，生活节奏也比较平稳，相对于周边的城市，她的生活气息更浓郁一些，也许，这都得益于几千年建城的底气。辽阳博物馆周边有汉魏壁画馆和民俗博物馆，看完博物馆后，很方便去相邻的汉魏壁画馆和民俗博物馆。

汉魏壁画馆是非常好的所在，可惜，对于历史和绘画不太熟悉的人，进去之后大多会一头雾水。馆里非常幽静，游客能享受独家欣赏的“特殊待遇”。壁画馆只有一间平房，墙壁上是展柜，里面摆放的是壁画复制品和印制品，展厅中央两边各有一个墓葬的复制品，可以直观地看到墓葬的规制、壁画和陪葬品。

汉魏时期是喜欢厚葬的，且汉代人有“视死如生”的观念，因此，那些达官显贵不仅要建设像房子一样宽大的墓室，而且要把生前使用的物品，制作成冥器放到墓室里，墓壁上画着生前的生活场景，比如宴会图、出行图、舞蹈图等，他们希望将自己生前享受的生活带到另一个世界。据说，汉代的墓室里连“行清”（厕所）都配备了。

当然，那时候的绘画跟后来的不同，画的人物和风景是平面的，没有透视感和光线明暗。内行看门道，懂绘画的可能从当时的绘画线条、颜色配置、人物形象设计等，洞悉当时的艺术历史、文化历史和风俗等知识。我等外行只能从壁画里看点热闹，仅此而已。

从汉魏博物馆出来左转，到达另外一个博物馆，即辽阳民俗博物馆。看到三个博物馆连在一起的布局，感觉辽阳政府真的贴心，非常轻松地就把辽阳的历史、文化、风俗和艺术一览无余了。且博物馆都是免票的，馆里面都非常安静。

辽阳民俗博物馆的前身是辽阳博物馆，新馆落成后从民俗博物馆搬出。民俗馆所在地还有一个名字叫“彭公馆”。

站在门口，看到“彭公馆”的形制感觉有点奇怪，概念里，辽阳在大清朝没有亲王一级的王府，公馆大门的规制非常高。进门后看资料才知道，彭公馆主人叫彭贤，他是奉系军阀统治时期东三省官银号总办、东北边业银行总裁，彭公馆建于1921年，据说占地面积比张作霖大帅家的府邸还大。这么一看就对应上了。

公馆大门带两侧门房，且进门后有“下马石”，还有一扇墙做成的影壁，说明宅子的主人身份非常不简单。据说张大帅去彭公馆还质疑过它的规格。彭公馆在建国后被收归国有，1985年作为辽阳博物馆对外开放。民俗博物馆是三进两个大花园的豪宅，占地面积2万平米以上。不看里面的展览，仅仅这座院子就是非常珍贵的文物，值得慢慢地欣赏。

第一进院子是民用物品展览和服饰展览，很多曾经的老物件在博物馆里找到归宿，让有点年纪的人多了怀旧的去处，服饰展稍微单调了一些，相对于辽宁博物馆就显得太寒酸了，毕竟这只是一个地市级的博物馆。

第二进院子是新婚展、商业展和家具展，新婚展厅用腊人做了迎亲和揭盖头两个场景，最有意思的是，挂在墙上的结婚证书，感觉还是比较新奇的，让游客感到新鲜的是墙上的结婚证书，除了日伪时期，其他阶段的婚姻证书上还贴了印花税票。这不仅说明在清朝末年，对夫妻关系就进行了证照约束，且税务活动开展的也比较深入。

商业展展出的是一家家店铺、商号的牌匾、招牌等物件，由此可以知道当时商业涉及的领域及商业发展水平。家具展相对简单一些，就是官宦人家简单的家具陈设和生活礼仪，值得细看的就是拔步床，现代人估计都理解不了床的结构设计原理。

第三进院落是府里女眷的区域，目前没有劈为展厅，院落中央种了一些花草。最开阔的是，院子东边有一个跟院落几乎差不多大小的园子，里面种植了果树。园子四周设计了玻璃橱窗，橱窗里展出辽阳的一些民俗场景，靠近一边的房子里还有辽阳老照片展览。房子毗邻的一侧是碑林，里面摆放了很多墓碑，最高的几座是清朝开国时期的功臣碑，也许因为游客太少的缘故，碑林和老照片展区显得非常的寂寞。由于时间关系，我也没有仔细学习，待将来有机缘再慢慢品鉴。

花半天时间，浏览三家各有侧重的博物馆，这是非常好的一种旅游体验。相对于辽阳博物馆，民俗博物馆受欢迎程度更高。也许是因为民俗博物馆更加接地气，游客能通过博物馆的时光隧道回味曾经的生活，这些生活是那么的近，可又感觉是那么的远。博物馆拉近了远与近的距离，将一切都变成了当下，这是参观最好的感受。

记得辽阳观音禅寺的圆通殿门口挂了一副对联“山似飞来峰从不矜高郎日明星辉衍水，地若灵隐寺虽居闹市晨钟暮鼓醒辽阳。”去博物馆可以搜寻那星辉衍水的过往，可以在恬淡中听晨钟暮鼓醒辽阳的盛况。