吴微
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春节前夕，我们来到四川理县的桃坪乡慰问交流，忙完上午的工作后，下午就迫不急待地走进了具有藏羌风情的寨子。
冬季的阳光暧暧地照在身上，感觉春天的萌发正悄悄撬开寒冷的壳，一点一寸地注入复苏的生动，灰色调的冬景也柔曼了许多。我们从新寨子往里走，迎面是新建的羌寨门坊，上面装饰有羌族人心目中神圣的羊图腾。巨大的羊首，红绸缠绾，彩符拱顶，从高高的门楣上俯视众生，羊角弯成狩猎的号角，吹来远古草原繁盛的景象，吹向人类泅过茹毛饮血、刀耕火种的迁徙之河，再用文明回馈对自然的供奉和已经融入血亲的顶礼膜拜。镶嵌石头和木质的碉柱，气势宏大，造型古朴，象征着尚武的羌民族不惧强敌，抵御外寇保护家园的众城之心，令人心生敬仰。新羌寨是地震之后重建的，一条青石铺的路，蜿蜒在错落有致，疏密合理，布局精妙的民居之间。因为是冬季，旅游进入淡季，方便了我们漫游寨子。
进到老寨子，岩页片石筑就的楼房矗立，如同沧桑老人的脸，布满坚硬的线条；屋顶参差的木桩像桅杆样僵直，表皮的光鲜蒙上了风雨的痕迹；四方的窗口仰天眺望，静静等待湮灭的历史回归和护祐的神灵对话；门梁上的包谷、辣椒拉长了日影，竦竦地低语，有如火光悸动，转瞬的炫耀后，带我们消失于一道深邃的巷子里。
突然钻进黑暗，触摸到石壁的冰凉，一种压抑感在逼窄的空间造成小小的慌乱，一种神秘感又让人兴奋莫名。有人打开了手机电筒，照亮了紧凑、曲折、幽暗、迷宫一般的巷道，经过三弯两拐后，迷失于一户人家，欣喜地发现了羊皮制成的手鼓和坎肩，击打鼓面，声音沉厚；精美的羌绣艳丽无比。最不可思议的是密如蛛网的地下水，穿房过户，水声哗哗，却无法找到水源的。这在半干旱少雨的河谷，实在是一大奇事。
桃坪羌寨最有名的是杨家大院，原是当地土司的住宅，也是老羌寨的中心，家有72间房和地下迷宫。土司的后裔杨先生带我们进入地下迷宫，可以听见响亮的水流声，盖住水口的两块青石板下面，有可以调节全寨子灌溉和家庭饮用的水量的机关，水从这里一分二，二为四，遍布整个寨子，只有土司家才具备这样的掌控能力。继续深入行进，到一个光线晦暗不大的房间，只见四处都有门，主人说这里的门有的通往别处，有的是陷阱。临近一道低矮的门前，主人说，到了这里，不论你出生高贵或者贫贱，要进入这道门，都必须伏首弯腰，接受这种约定俗成。房间里的楼梯，高低起伏；门户众多，曲折廻旋，有的墙壁有呈漏斗状的小窗户，如束阳光直照进房间，若从里向外瞭望，目力可达两里。
走进主人家的厅堂，一个大火塘赫然出现。这里是主人供奉祖先、起居饮食、议事聚集的中心。四四方方的木板围着火塘，既可以睡觉也可以坐人。火塘的上方是可移动的木框，里面吊有鲜肉，燃烧的柴烟扩散时，通过木框的缝隙熏制腌肉，房木、家具也能因此防潮防腐防虫。再看房间的颜色，全是烟熏火燎后的黧黑。碉楼得以保存，柴烟起到了决定性的作用。火塘的边上竖有两根十多米高的圆木，支撑着整个土司家的建筑重心。标志出风水宝地的穴位上，张挂着复杂的图案，主人说，建筑也是要讲究风水的。
爬上几道楼梯，又是一间比较亮敞的接待客人的房间，这的门槛有几种，过去接待来人会因不同身份打开不同的门。刚才在火塘上烟熏的腊肉，突然又在离我们很深的下方了。空间的变幻层出不穷，让人脑晕眼迷，眼花缭乱之际已觉方向不辨，只见寨内门与门相通，道与道相接，这家延长的走廊就是另一家的过道，那一家的平台恰是另一家的房顶。没有相互的信任，这种和谐包容是不会存在的。
登上碉楼最高处，整个羌寨尽收眼底，鳞次栉比的房屋，以主体建筑为中心，呈放射状顺山势林立，间有碉楼突起，很是威风肃穆。羌碉的历史可以追溯到汉代，《后汉书·西南夷传》就有羌族人“依山居止，垒石为屋，高者至十余丈”的记载。据说羌人修建碉楼，不用吊墨线就可直接垒砌，材料取自土石，墙缝之间石片错位，垂直的鱼脊竖于其中，用以防震，而户户相连，加固了整体的抗击力，分散了震波。桃坪羌寨曾历经三次大地震，迄今屹立不倒，其坚固程度可以想见。
羌碉既是防御也是进攻的堡垒。楼的顶端搭建有瞭望楼，有烽火台，有射击孔，有快速传递消息的机关，楼内能存储粮食和水，即使关闭了碉楼，楼内的人也可生存很长时间。
羌碉是古羌人智慧的杰作，一个碉楼的建成使用，将建筑学、战争学、历史学、心理学运用得淋漓尽致。桃坪羌寨古建筑群，现为世上保存得最完整，被誉为“羌族建筑艺术活化石”和“神秘东方古堡”，这颗古人类文明璀璨的明珠，至今星光闪烁，让人对它迷恋追究，如痴如醉。
在高山峡谷经历了千年的艰苦开拓，羌族和中原农耕民族一样，都对安定富足寄予了最朴素的愿望。羌人家的蓄粮柜上，都张贴着一个上下倒写的“有”字，意寓天有地有你有我有全都有。家家大门上
上挂着包谷、红辣椒，表示五谷丰登，日子红红火火。他们制作的香肠和腊肉，驰名全国；还有一种很有特色的腊肉，是从猪头至猪尾，叫背溜，表示做事有绐有终。羌族对人真诚，不论走到哪一家，主人都会热情招呼你，令人心里特别舒坦。
夏季来桃坪的话，整个羌寨被温情的绿簇拥，林木扶疏，天高云淡，风清日丽，那灰黄的线条，幻成缠绵的情致，从意想不到的地方放出媚眼，就像羌族姑娘绯红的脸儿，细腻又动人；青石小道曲曲款款，载着游人怀古的兴致，渐渐在林荫掩映里通向时空深处。
俯视河谷下由红富士、红樱桃、葡萄、石榴、枇杷、李子、梨子、桃子等果木组成的碧浪嫣红，顿觉一览众山小的豪情直达胸臆，周围的山水激荡在心间，迸发的赞叹印上了神性的加持，尘世上的各种感受纷至沓来，忍不住想唱、想哭、想大叫、想爆发……
离去时我依依回眸，桃坪羌寨缩小成一座立体的关隘，里面用心凝聚的团结、家与家共济的欢娱，坚如磐石，它和冬景的大山浑然一色，那高高的碉楼挺直雄性的身姿，傲视一方，正聆听着战鼓擂响，刀枪铿锵，呐喊震天，随时准备带着毁灭一切的决心，杀向入侵者。在许多最古老的民族消失后，只有羌族将原始的血脉和文明保留至今。羌人的顽强千年不衰，羌人的智慧源远流长，从远古培植的青稞、酿制的青稞酒、高原盐业的开辟，到野牦牛和藏獒的驯养等，为后世人类的生存及发展福泽绵延。我试图在他们淳朴的人际关系里找到哪怕一丁点的功利意图，却得到了愧对他们的善意一笑。一个生存唯艰的民族，一个备受征伐遭劫掠的民族，如果没有人与人之间绝对的信任和依赖，再多的互助之仁，朋友之忠、儿女之孝、君臣之义，亦如沙滩之阙，水载纸船，风浪过后倾刻坍塌。也许，看见过羌寨的存在，体会过羌民敞开心扉的热情，经历过羌族的生活，你不得不在他们自然朴实、平和包容的和谐中，找到高尚的含义。
最终，我认识的和谐与我精神苦寻的和谐，在桃坪羌寨完成了纯粹的统一。
