王毅萍
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苜蓿，这两个字雅得很，她们本是该在《诗经》里活跃的字眼，青泼泼的，生发在早春二月，蓬勃在田塍地头。而如今的我，把这两个字念出来的时候，才发现，苜蓿头，原本就是幼年时一直叫作“木鸡头”的。
记忆中，有座苜蓿花园，准确的说，是工厂的一块空地，那里有一个椭圆的小池塘，还有一片郁郁的小树林，春夏之间，园子里铺满地面的就是这苜蓿，从嫩绿到碧绿，苜蓿，充当的就是如今绿化带里草皮的角色，只是这草，不但养眼，还养身。苜蓿，自古就有清热利湿的说法。
玩过，疯过，闹过以后，小伙伴中的几个会安静下来，把手帕铺在草地上，“克木鸡头”，这是芜湖土话，翻译过来是“掐苜蓿头”。几个人蹲在草地上，细心地掐着苜蓿的嫩头，只要苗尖上那三片叶子，手上掐满一把，仔细地码放在手绢上。掐好能炒一碗的，要大半个下午，这东西缩头大。看看太阳偏西了，把手帕对角打个结，挽成一个小包袱带回家，晚上的饭桌上，就多了一道菜了——素炒苜蓿头，碧青爽口，清香之余还有几分甘甜。如果性急偷懒，从叶梗处多掐一截，口感就会大打折扣。
记忆中吃苜蓿头的次数并不多，一是在那年代，大家都想鱼想肉吃，不馋这野菜；二是这苜蓿头太吃油，还费糖，这两样，当年都是要凭票才能买到。苜蓿，天生就是给老百姓调剂口味的。但古人似乎不这么看，唐朝时皇宫里太子的老师，抱怨伙食太差，就吟诗道：“朝日上团团，照见先生盘。盘中何所有？苜蓿长阑干。”他那苜蓿肯定是水煮的，没有油，要不先生怎么不爱吃呢？
这几年，偶见卖野菜的农妇，她们的菜筐里，荠菜是最常见的，其次是马兰。有次，看见一卖菜薹的大妈，捎带了一小塑料袋的苜蓿头，无人识得，便宜了我，连兜买下。回家后，倒多多的菜籽油，急火猛炒，放少许盐糖，其他什么作料都不放，盛在碟里，端到桌上，那简直就是把春天浓缩在这个菜里了，苜蓿本真的清香还是其次的享受。吃过一回，家里人都念着苜蓿头清沁心脾的好滋味，但再买来的苜蓿头，总是蓬乱不堪，一看便知掐的人心绪潦草，一把把薅下的都是烦躁，可是，想吃的人都捺不下性子，又怎能要求卖的人心平气和呢？没想到，前不久去上海，在浦东一家小饭店里，又吃到了好苜蓿头。只是，上海人叫它——草头。生煸草头，是上海人的家常菜，单这菜名，意境滋味全有了，上海人说，吃草头，就吃个嫩，做法和我们芜湖一样，油盐清炒，但临出锅时还要浇一勺黄酒，味道也好，只是依我们的口味，还是不加黄酒更好。上海本帮菜里还有一道名菜：草头圈子，这道菜端的有意思，可谓素荤共举，刚柔并济，浓油赤酱的红烧猪大肠盛在盘里，四周围以生煸草头，红绿相间，相得益彰。大肠肉香浓郁，草头爽口清新，能欣赏这道菜的，怎么也算个百味不忌的草民英雄吧？
