在章渡

泾县章渡，并不起眼。但在泾县志中，却占有一席之地。

车子进不了老街，我们将车子停放在新街。新街依然看不出有多新，街道两旁的店铺低矮，有上世纪九十年代的影子，而且并没看到规模的酱菜专营店，这让我突然对这个地方产生了前所未有的遗憾。

来到章渡，若不访访酱菜等于白来。章渡酱菜在上世纪非常有名，曾与四川涪陵榨菜相媲美。走进一个门店，一个中年女人热情相迎。我十分兴奋地打量着木制货架上的酱菜，品种有些单一。章渡酱菜算是传统工艺，曾经在皖南各地都能买到章渡酱菜，章渡酱菜的味道鲜美可口，那个时候物质贫乏，生活困难，有几根酱菜丝、萝卜干就能下饭。

我一下买了几十元的章渡酱菜，其实对我来说，这不仅是酱菜，更是对过去的美好回忆。据店主说，抗战时期，驻扎在泾县云岭的新四军最喜欢吃的就是章渡酱菜，从而也促进了章渡酱菜业的兴盛。然而，兴盛却未走远，如今远远落后于涪陵榨菜，涪陵榨菜早已上市，由此可见，章渡酱菜后续力量薄弱，究其何因，从老街和新街的现状，不难看出还是思想观念上不够战略和大胆，以致逐渐步入式微。

这天是阴天，没有一丝阳光。新街上只有零星的路人和车辆，我手拎着一袋酱菜，和妻女一起朝老街的方向走去。通往老街是一条三米多宽的巷子，巷口立着一块牌坊，上面写着“西来一镇”，乃是李白游历泾县时对章渡的美誉。

此刻，我忽然恍悟，原来这里也很温柔。章渡的温情其实是别有一种表达的方式，天下恐怕再也没有像章渡这样，从来不用外衣包装。青苔连着青石板，蜿蜒而从容，展示着它优美的体态和曲线；冰凉的墙体，冷峻中含着几分坚韧，并有几分野性，也许是来去无踪的风，在游人歇息之时，从青石板间一丝丝透出来，呈现亘古沉寂的苍茫，于此我相信永恒。

走在这样一条老街上，仿佛连光阴也被拉长了，在这里最不值得吝惜的就是时间，可以用一个时辰蹲在街边，听一个老人讲着古镇的故事，甚至可以与衣着单调表情木讷的孤老对弈几盘，都不觉得无趣。街的尽头，是一条长年奔腾的河流，临河而立的是一排由竖柱支撑的木制阁楼，当地称之为“吊栋阁”，又谓之“江南千条腿”。当我走近一间悬空且破旧的阁楼时，竟然看到一个面容铜色的老人从里面走出来，锁上门。我上前递上一支烟，老人表情古板地笑笑。

我问他，这房子还能住人？老人说，都习惯了，舍不得呀！还说，这里老是老，破是破的，可有山有水，风水好，延年益寿呢。我且相信老人说的风水好，但如此破损的屋子早已不适合居住了，危险随时可能发生。也许老人自耕自食、俭朴寡欲的生活，即是陶渊明“心远地自偏”的境界，可能这种贴近生命本真的境界，更能帮助我们涤尽被尘埃覆盖的灵魂，给疲惫的心灵以千金难买的抚慰。

在章渡，静独立于自然，人事的烦扰，名利的诱惑都如蛛丝。青弋江岸的河风悄然而去，只留下一个清静的自我，于清空的启悟中回归纯真年代。对岸的河边，三两头水牛悠闲地吃着江南稚嫩的水草，不卑不亢，任人来人往，仿佛在说，人世浮华，与我何干？我徒生感激有这样一个去处，只要有涓滴之水，万物便会充满生机。我从来就懂得分享，但此刻却想把章渡的静占为己有，私藏在生命的底部。

在章渡，同时也看到了沉沦和不堪，数百年的文化建筑，无人过问无人修复，吊栋群楼的倾斜、破损、坍塌、好像陷入一场厮杀，被不可知的力量疯狂的席卷和残虐。置身章渡，我深深感受到了章渡的呐喊与挣扎。读书明志，代代相传，古镇民风，和睦淳朴。可惜对千年古镇的文化基业却未完整存留，并且有放纵之嫌，显然失却了一种沧桑之后的大气。

古镇、山乡，沉静淡泊，与世无争。陈年的小桥，从老宅里剪裁爱情，百年丽人的微笑扑入视野，泪涌如瀑。小桥的下边，有几处老宅，青砖灰瓦，墙壁上牵挂着青藤散落下来，宅子门前是两棵桃树，树干不高，茂密的桃叶间夹着一个个熟透的桃子。

我路过时，随手摘了两个桃子，女儿说桃子的主人会不高兴的，我说不管他，摘几个吃了再说。出乎意料的是，这儿的人善良好客，不仅没有不悦，反而又多摘上几个递给我们。

一段路，往返四华里，让我魂牵梦绕。