亦佛亦道凤山寺

威宁县城东面的凤山，在初冬的阳光下慵懒地舒展着，仿佛一只飞累的巨鸟在草海旁小憩。阳光轻柔，蔚蓝的草海泛着粼粼波光，松柏婆娑的凤山，在清冽的湖水中荡漾。带着一份对历史文化探知的执着，我又一次走近凤山，走进这个亦佛亦道，佛道共存的历史文化胜地——凤山寺。

从客车站走出往北，步行百米到十字路口，往右顺着三二六国道上行六十余米，有一条山路从左边的山间蜿蜒而来，这便是上凤山去凤山寺的路，一条被无数善男信女走过数百年的路。山道缓缓而上，时阶时路，宽逾六尺，缓处铺石，陡处起阶，慢慢隐入山腰的林荫深处。拾阶而上，踩着细碎落叶，感受时光沧桑。

据有关资料记载：凤山寺，原名真武观，也叫上帝庙，位于威宁县城二点五公里的凤山（这距离应该是按照当时立碑时的老城区计算的，现县城已至凤山脚下）。坐东北向西南（这里可能书写有误，有古碑文记载为坐北朝南），由真武殿、左右配殿和前殿构成封闭式四合院。明嘉靖二十九年，指挥陈模增建天官殿于山脚（已毁）。清咸丰七年，回民起义烧毁左右配殿，同治六年四月修复并增建寺前之戏楼，真武殿后之三清殿，大、小观海楼（均已毁）。整个建筑依山势逐级台升，占地面积五千余平方米，解放初至七十年代，被威宁县食品公司作为牲畜圈……

喜欢民族文化的我，听到过很多有关威宁的故事，当然，那是以“乌撒”的传统地名来叙说的。乌撒是彝语地名，是彝族传统文化里人名转家支名，继而为地名的。威宁一名,是为康熙二十六年改乌撒土府为威宁府，其实乌撒即威宁，威宁就是乌撒，只是，在历史的这台大戏里，它们所扮演的角色各有不同而已。

走过一百九十八步，跨过一百九十一道台阶，左面三十米处的灵官殿悠然映入眼帘，灵官殿建在一平台上，坐北向南，殿前的院坝很是宽敞。灵官殿为三间开，一楼一顶，红柱青瓦，褐砖木窗，敞开着的朱漆大门里，隐约可见神像烛光，神秘肃穆。殿前有十六级台阶，台阶中段设有一只敞口香炉，看得出来，此香炉不为烧香只为装点。台阶下，一只褐色的印着八卦图的塔形香炉，在正午的阳光下青烟缭绕，几个男女坐在香炉旁的石凳上说笑着。或许，那几柱香正是这几个男女给上的吧？也或许，他们根本就是来凤山看风景的。

尽管这灵官殿气势不凡，但已经来过几次的我知道这是后来重修的，正如其重修碑记中写道：“新殿原址稍后，基础提高，前临川滇公路，车水马龙；后依松柏婆娑，主庙隐现，右观烟波草海，渔歌点点；左仰神仙洞口，‘慈悲广度’。红柱高台，青瓦飞檐，真是凤山依旧，殿堂一新，其雄伟壮观，远胜原貌。”

离开灵官殿，继续拾步前行，路两旁的树木越来越茂密，粗逾合抱，细如拳头，微风过处，枝叶间洒下的阳光斑驳迷离。

当我数到三百七十五步和二百四十七级台阶的时候，我已经从荫幽的林间道走出来，站在了凤山寺前的庭院里。其实，这里还不算凤山寺的庭院，毕竟还在寺庙的围墙之外，或许也可以叫前院吧！这前院东西狭长，南北显短，西面还连着一条简易公路，时不时有一些香客和游客驱车前来，每到周末或节假日，游客熙攘，热闹非凡。

寺庙坐落在凤山的山腰平台处，坐北朝南，前临烟波浩瀚的草海，后靠松柏苍翠的凤山主峰。寺院的前面是一丘高十数米广十余丈的山包，圆圆的，像个馒头，当地人称之为“戏台包包”。从被称为“戏台”的那幢楼房走到寺前的石阶有十六步，要是没有这幢楼房夹在“戏台包包”和寺庙间，这之间的宽度应该增加十步有余，那么，这寺庙定然又有一番广阔气象了！

据寺院的管理人曹忠介绍说，过去香火旺盛时，每逢农历二月十九菩萨降生日、六月十九菩萨修道日和九月十九的菩萨得道日，四面八方的人们就会云集这里，举行盛大的庙会，整个威宁县城都会为之沸腾。是的，但凡一方好景所在之处，大都有道佛文化的踪影，这也是中华文化源远流长之一表现吧。可惜的是，后来修在寺院前戏台包下的那幢两层楼的水泥平房，使本就狭长的空间显得更为拥挤。

站在前院里，我在想那位四百五十年前的指挥陈模，想他“增建天官殿于山脚”时意气风发的模样，更想在他之前的“凤山寺”是何人所修是何模样！时代久远，任凭你想破脑袋，也绝然想不出那时的境况。不过我知道，陈模其人是笃信道教的，要不他也不会筹款“增建天官殿于山脚”。但凡有点历史认知的人都知道，所谓“天官”、“灵官”者，皆为道家神也。灵官是道教最崇奉的护法尊神，其中最有名者为“王灵官”，镇守道观山门的灵官，一般都是王灵官这位真神了。而为天官者，首先与古代星相学术有关，天官守于身命宫、官禄宫，主贵显，可见那位陈模大人，当初修建天官之用心了。

尽管前院的空间被挤占了许多，这凤山寺还是那么气派，殿前是八级宽逾两仗的石阶，石阶两旁，除了两只香炉外，还伫立着两株参天大树，像两尊天神守护着殿门。整座寺庙由正殿、左右殿和前殿组成，为封闭式四合院。正殿三间，正中须弥座神龛，供真武祖师像。殿前有月台,上置一石香炉。左右配殿均为三间，左配殿是住房,右配殿为过厅，置圆光门通大小观海楼，登楼可眺望山麓草海。前殿三间，进深两间，山门为两扇朱漆大门，殿前有一对高三米、直径为尺许的浮雕云龙纹华表，蛟龙蜿蜒，祥云缭绕，形态逼真。最让人不能忘记的，是光绪年间书于右殿外立墙上的“别有洞天”四个字。这四个字大不过尺，却苍劲沉稳，流畅洒脱，足显书者之深厚功力。

看着眼前的一切，我不禁在想，古代的乌撒地区是彝族世居地，而在彝族世居之地修建道观,广传道法佛学，足见当时汉文化在乌撒地区的影响力，或许，这与奢香夫人在水西地区引进中原汉文化不无关系。于是，想起了那个声名远播西欧，被马克思称为祖师的心学大师王阳明，他的“知行合一”之炼成，得益于被刘瑾贬到龙场，得益于由此而认识的贵州宣慰史安贵荣。

高原的天空疯了似的蓝。太阳开始偏西，远处的草海泛起一层轻柔的雾，山下的阳光之城威宁，显得那么宁静，那么安详。

而于凤山寺，虽为寺，但供奉的却是道教的北极真武和三清天尊，凤山寺管理员曹忠说“真武殿，原来叫大雄宝殿……”这种说法虽让我无从考证，但我还是想起了古碑文记载的“上有古刹，相传为明时所建。”的话来。于是，南朝陈徐陵的《出自蓟北门行》里的“燕山对古刹，代郡隐城楼。”便有了去处。自汉孝明帝引进佛教于中国，很多古寺常常被称为古刹，于是乎，我开始相信起管理员曹忠的话来，“每逢农历的二月十九菩萨降生日，六月十九菩萨修道日和九月十九的菩萨得道日。”或许，这凤山寺本来就佛教胜地，是佛教大乘一派修习菩萨道的场所，只是后来被道教渗入……

曹忠是个热情人，给我讲了很多关于凤山寺的前世今生外，还带我在寺院里到处参观，“别有洞天”那四个字就是他特意带我去看的，要不，我就会和许多人一样，白白错失掉机会了。说实话，我来过凤山寺三次，但就是把前两次加起来，也不及这次收获之丰沛。

传说，到光绪末年，凤山寺和尚方洪识法不识字，请道士念经。方和尚死后，徒弟无能，寺庙暗中转换为道教为主。形成时道时佛，亦道亦佛，佛道共存的状况。要是以此为道家顶替了佛家的时间概定的话，那么这光绪末年的事，怎么能翻转得了明嘉靖二十九年，指挥陈模“增建天官殿于山脚”的事实呢？不过从传说的角度出发，本就应该具有传奇色彩，这无可厚非。

说到凤山寺的和尚方洪识法不识字，说来也巧，我在寺里也遇上了一位法名叫释宽行的游方和尚，他说他也不识字；他说他和我一样也属马；他说他是岭南王的转世……因天将至暮，我几次三番想请辞，却不忍打断释宽行师傅的口吐莲花。还好，有一老媪进来，说为大师煮的面好了，我得以脱身。

出得禅房，我在想，这释宽行和尚真的是岭南王转世么？或许真是也未可知，但愿他能尽快和岭南王元神归位，修成大道。也或许，这也是他得道前的一劫，需要菩萨来慈悲广渡？或许这凤山寺也需要他渡，以致被焚，被拆，甚至被“食品公司作为牲畜圈”！有道是祸福相依，福祸天定，但凡天定的祸事，又有多少凡夫俗子和古刹庙堂能躲过开去？

亦佛亦道，合二为一，凤山寺的这种现象，是为特色。然而，凡事皆有定数，就让它信佛者为佛，修道者为道吧，所谓佛容天下道法自然嘛。从历史根源来说，佛为客，道是主，主客相容相生也无不可。或许，在南来北往的人众里，有人就是奔着这佛道同存的奇事而来，是为惊疑，是为幡悟。此番种种，是为凤山寺之亮点，也为威宁县之奇观，倒也值得一探。

假若时间充裕，我也想如王明山一般，来一次“禅院息，品茶赋诗，弹琴奕棋，更进三碗苦荞酒，东篱醉了也，讲什么名和利，却图些神仙快活，快活神仙！”

金乌西坠，来不及再去观海楼看美丽的草海，但我知道，只要站在那里，不必极目远眺，那碧波荡漾的草海就会尽收眼底，涌动心间。就算闭上眼睛，也能感受到那帆船点点百鸟翻飞的迷人景象。

下山了，沿着来时的山路，迈开脚步……我知道，下山的石阶是二百四十七级，而下山的路，不会再是三百七十五步。