杨俊
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周道如砥，其直如矢。路，直通前方，不似盘山公路的曲里拐弯，也不似丘陵地带的高低起伏，在这一马平川上恣意前行，渐渐地，一条山脉横亘在路的前方。一路走来，群山也好，独峰也罢，基本上都是在路的两侧，而这山就这么突如其来地耸立在正前方，耸立在宁夏平原的尽头。继续直行，离山越来越近，视线里只能放下这山与那天。这山，绵延几百里，高耸入云，仿佛我们已经走到了地平线的尽头，那天，湛蓝湛蓝的，不掺一丝杂质，填满了山后的空白，山后再也没有其他的世界。
不需要抬头，不需要仰视，这天活生生地立在眼前。这里，不是秋水共长天一色，而是山石共长天一色，在这一时空，天与地之间已经没有任何距离。回望来时路，已变成一条天路，一道宽阔平坦的绿带，笔直伸向远方，没入地平线的那一端。放眼四周，一片蓝天，一行山脉，一条天路，以及我们这一辆车和车里的两个人。眼前的山就是贺兰山，贺兰是蒙古语“赫拉”的音译，意思是青白色的骏马。
你看！贺兰山就是一匹奔驰在西北大地上的骏马，南北伸展，阻挡了冷空气和风沙的入侵，造就了宁夏平原。如果说黄河是宁夏之母，那么贺兰山则是宁夏之父，黄河用她的乳汁生生不息，灌溉滋养了宁夏平原的土地，贺兰山用他的臂膀支撑孕育，温暖湿润了宁夏平原的气候，一山一河造就了塞北江南。唐代诗人韦蟾有诗云：贺兰山下果园成，塞北江南旧有名。
岁月失语，惟石能言。贺兰山在古代是匈奴、鲜卑、突厥、回鹘、吐番、党项等北方少数游牧民族驻牧游猎、生息繁衍的地方，在没有纸笔的年代，他们把生产生活的场景凿刻在岩石上，表达了自己对生活生命的热爱。迄今为止，在宁夏地区发现岩画20多处，时间跨度从春秋战国到西夏时期，不同地区表现的内容不同，石嘴山地区以森林草原动物为主，贺兰山以类人首为题材，青铜峡、中宁、中卫以放牧和草原动物为主。
我去的是贺兰山口岩画，进入岩画博物馆，在世界、中国、宁夏岩画的介绍中穿梭了一遍，然后在博物馆后方寻找去贺兰山口岩画的路。沿着现代人铺就的水泥路，欣赏现代人搭建的游牧草棚，找寻古代人的踪迹。以两处明代烽火台为起点，走过很短的一条小径，沿溪行，便到了岩画集中地带。这是一条游牧民族的艺术画廊，读着一副副刻在石头上的画，有人物，有动物，可能有的是想刻出心爱姑娘的图像，有的想祈祷家畜平安……有贺兰山遮风避雨，有溪流供给水源，在没有战争的年代，生活在这里的游牧民族不再在马背上漂泊，应该是丰衣足食的，于是游牧民族的艺术家们，在岩石上雕刻自己的画卷，用艺术展现当时的幸福快乐。
岁月的风化，很多岩画已经模糊，要不是指示牌的提醒，我恐怕会在一堆乱石中忽略这些岩画，走了半截，小溪的前方在施工，只好原路折回。路边断崖上也有些岩画，但都标有危险指示牌，我牢记各地出现的老虎事件教训，谨遵规则，离开了这条艺术长廊。回程的路上看了韩美林艺术馆，从游牧民族那简单奇幻的画风，到现代大师纤细秀美的作品，虽然中间隔了万年历史，却难掩其中的相似之处。
出了韩美林艺术馆，四下无人，白云在蓝天里悄无声息地漂荡，刚刚开春，草木仍在静默着，沙棘的枝叶勾勒出简单的曲线美，裸露的山岩在诉说着历史的沧桑。通往出口的公路上只有我一个人，我享受着这景区少有的清静，突然从对面钻出一条小黑狗，板凳大小，直奔我而来，本想掏出手机拍下这可爱的小东西，仔细看了一下小狗的脸，觉得它不象小狗，不会是小狼崽吧，恐惧顿起，拔腿就走。去了阿拉善的南寺才知道，这是贺兰山地区特有的小岩羊，我痛失端详欣赏这可爱小岩羊的机会，痛失与这可爱小岩羊玩耍的机会。
银川处处是历史。我离开了一个历史，奔赴另一个历史。途中经过镇北堡西部影视城，一些著名的电影，如《大话西游》、《新龙门客栈》、《红高粱》等都是在这里拍摄的，这里原本也是历史，不过被戏剧化了，戏剧化的历史就成了电影。历史的再现除了贺兰山这些雕刻着图像的石头之类，也就靠这些加入了情节的电影了。石头是真实的，而电影是虚幻的。
贺兰山岩画描绘了游牧民族平民的日常生活，而西夏王陵在诉说着一个游牧王朝的兴起、衰落与灭亡。党项族原本是羌族的一支，最早生活在四川松潘高原上，唐时迁至陕北，先后臣服于唐朝、五代诸朝和北宋。党项族擅长左右逢源之术，在风云变幻的五代十国，党项族与不断更替的中原王朝均能保持良好关系，并一直与辽关系稳定，从而保存了弱小的力量并逐渐壮大。1038年，党项族首领李元昊建大夏，因为位于西北，史称“西夏”。西夏成立后，秉承了祖先一贯的外交风格，在辽与北宋的夹缝中生存，先连辽抵宋，后在宋夏大战和辽夏大战中获胜，与北宋、辽一起，形成三国鼎立之势。金灭辽和北宋后，西夏臣服于金，与金和南宋共存。蒙古壮大后，六次入侵西夏，并用计拆散金夏同盟，左右逢源终化尘，金夏发生战争，西夏力量被削弱。1227年，铁木真在征战西夏的途中死去，第二日，西夏末代皇帝李睍献城投降后被杀，西夏被蒙古所灭，党项族也不复存在。西夏历经十帝，享国189年。
西夏王陵是西夏历代帝王陵以及皇家陵墓。李元昊建西夏后，将祖父李继迁、父亲李德明迁葬于此，加上后来葬在此处的帝王和王侯勋戚，共有9座王陵墓和200多座的陪葬墓。懵懂年少时，我站在骊山上，常居西安的舅妈用手指过哪个小山坡，说那就是秦始皇陵，当时我满脑子里还是兵马俑的震撼，未被开发的秦始皇陵只是远山的一个点。我走过神道，用一双未谙世事的的眼睛打量着周围的石雕，品味第一次独自旅游的感觉；我去过定陵，怀着一颗兼济天下的雄心读着这座地下宫殿，憧憬自己还很漫长的人生。如今，曾经清澈的双眼已变得浑浊不清，曾经凌云的壮志已化作独善其身，流连在西夏博物馆的壁画和雕像之中，龙首鱼尾的绿釉鸱吻显现了皇家的尊贵，身负双翅的迦陵频伽展现了西夏对佛教的信仰。踱过西夏的历史介绍，凭吊一个王朝的兴衰，看着优美的西夏文字，感受一个民族的智慧，不知不觉中穿过碑林，站在三号王陵前，我从没见过如此有气势的皇家陵墓。从单个王陵而言，泥土堆砌成的西夏王陵比不上十三陵气派和精致，但是整个西夏王陵坐北朝南座落在贺兰山前，把整个贺兰山作为它的背景，那是何等的气势！蓝色的天自上而下，与蓝灰色的贺兰山连成一体。蒙古铁骑的踩踏，几百年的风吹雨打，王陵的附属建筑，阙门、碑亭、月城、内城、献殿、内外神殿、角楼都已毁坏坍塌，只剩下王陵主体孤零零地立着，立在开阔的戈壁滩上。突然有一个感觉，刚刚在博物馆看到的迦陵频伽，俗称人首凤身的妙音鸟，如果不是放在墓冢内而是树立在王陵主体前，这种造型倒与金字塔有几分神似。
三号王陵，是园区内最大的王陵，占地15万平方米左右，据考证是开国皇帝李元昊的陵寝。满目戈壁、绵延贺兰、风化土堆、独立王陵，虽然萧索但自带一种气场。自古以来民间一直有个传说，西夏王陵不长草也不落鸟。民间传说，加上党项族在历史上的消失，加重了西夏王陵的神秘感。根据专家和民间好事者的研究，西夏王陵不长草的原因，可能与建王陵时采用的工序有关，一是用蒸笼蒸土，目的在于杀草籽，二是香油翻炒，目的也在于灭草籽，三是夯紧封土，所以几百年来王陵不长草，由于不长草，所以土壤紧密，王陵主体一直没有毁损也没有风化。不落鸟的原因，大致有三种，既有唯物的也有唯心的，一种是王陵按北斗七星排列，封土按八角五层的实心密檐塔形所制，自带气场，鸟儿不敢靠近。这第二种还算有点靠谱，王陵土壤搀有某种有毒物质，鸟儿落地即死。三是因为每座王陵内放有迦陵频伽雕像，迦陵频伽是佛前神鸟，所以世间普通的鸟类不敢靠近。
离开三号王陵，我又坐了景区的交通车去了一号、二号王陵，两座王陵距离很近，同样都以贺兰山为背景，形状与三号王陵差不多，但规模较小点。漫步在这方圆50多公里的西夏王陵内，撇开世事侵扰，感伤一个王朝兴衰。西夏王朝用一句诗来形容就是“三分天下居其一，雄据西北两百年”，其前期与北宋、辽平分秋色，中后期与南宋、金鼎足而立，疆域“东尽黄河，西界玉门，南接萧关，北控大漠，地方万余里”，最鼎盛时期面积约83万平方公里，包括今宁夏、甘肃大部，内蒙古西部、陕西北部、青海东部、新疆东部及蒙古共和国南部的广大地区。一个王朝，任凭昔日多么风光，终将化作尘世中的一抔黄土；一个民族，任凭昔日多么坚忍，也终有随风逝去的一天。常言道：胜者为王，败者为寇。失败者固然难逃化作一缕轻风的命运，胜利者也是如此。一个王朝、一个民族，尚且如此，更何况一个单个的个体。明代安塞王朱秩炅曾写过《古冢谣》“贺兰山下古冢稠，高下有如浮水沤。道逢古老向我告，云是昔年王与侯”。在历史的伤感中，反思人生，我们是像唐吉诃德一样，拿着长矛跟风车作战，生命不止，奋斗不息，还是相信这世间真的有冥冥注定，听从命运安排，随波逐流，与世浮沉。生存还是毁灭，这是一个值得考虑的问题。
日落时分，我们进了银川城。银川这个地名就象一幅极美的山水画，在银色的原野上一条大河奔流不息。我们从玉皇阁走到鼓楼，逛了繁华的步行街，银川就是一个城市，卖的百货、吃的食品，与中国任何一座城市无异，不同的是行走的人不一样，偶尔有些店铺挂着二毛皮衣饰。华灯初上时，我们走到南关清真寺，在朦胧夜色中，在彩灯的照射下，南关清真大寺纯净雅致，现出一片宁静和柔和，五个亮亮的月牙伸向夜空尤其美丽，走回玉皇阁时，玉皇阁的灯火也亮起来了，照亮了广场上活动的人们。
