行走宁夏·首富中卫

东方欲晓，莫道君行早。踏遍青山人未老，风景这边独好。同处西部，早上八点，在云南保山算清晨，多数门面还没开张，而在宁夏吴忠，竟然算是晚的，马子牛肉面里已经坐满了吃早茶的人。每张桌子都很丰盛，每样早点都很喜人，餐桌上摆满了蒸笼、碗碟、茶盏，包子馒头、煎饼小菜、各式汤面，外加八宝茶。吃早茶的人们谈着天论着地，马子牛肉面里一派热火朝天的气象。我们没有那么悠闲，今天的计划是从吴忠去中卫，游览沙坡头之后再逛逛中卫市，当天返回。还剩最后一张空餐桌，这张餐桌之所以是空的，是因为这是一张很小的餐桌，只能容下两个人，而来喝早茶的大多是一大家，至少五六口人，因而每张餐桌都洋溢着喜庆和兴旺。

享受了一顿丰盛的伊斯兰早茶后，我们出发了。大道朝天，各走一边！三月底的宁夏，还是早春，道路两旁的树木刚刚开始抽芽，虽然只是那一点点嫩绿，但已在宣告大西北的春天降临了。虽然来得早了点，但是塞上江南的美丽从这“一斑”中而知“全豹”。这是一个周末，同学抛却了工作的束缚，人事的羁绊，驾车驰骋在公路上，悠闲自在。在这双向八车道的大路上，多数时候仅只我们一辆车在行驶，偶尔对面会开过去两三辆车。同学尽情地感慨着：这里是开车者的天堂！同学长期生活在京城，备受限行堵车之累，在如此宽松的交通环境里驾驶，那是一种享受。我不会开车，体会不到同学的感觉，但我想，她的这种感觉，应该是对自由的尊重与崇拜。我们急驶在戈壁滩上，一如当年的游牧民族，策马纵横在一望无际的草原上，无拘无束，自由奔放。我俩是同一本教科书、同一个老师教出来的，走上社会从事同一种职业，于是乎思维方式惊人的相似。在近五十年的人生河流中，我俩一直在固定的轨道上行走，从不逾规，同学比我更老实。久在樊笼中，复得返自然，最值得庆幸的是，脱离樊笼之后，我俩还有飞翔的能力。

天下黄河十八弯，富了宁夏中卫川。中卫素有“天下黄河富宁夏，首富中卫”之说。对于吃货而言，中卫特产有三，首推枸杞。中卫中宁是世界枸杞的发源地和正宗原产地，中宁的土壤和昼夜温差大的气候，以及黄河水和富含各种矿物质的清水河苦水混灌，造就了“中国枸杞之乡”。中宁枸杞有两个特征，一是个头扁平，两头尖，一头有白点，二是个体轻，不易沉，入水后90%浮在水面。我到市场上买枸杞，只认白点，抓一把，一看白点很多就直接买了。来宁夏买枸杞肯定没错，回程时在银川机场看到乘客大包小包拎的都是枸杞。中卫特产之二是硒砂瓜，号称“石头缝里长出来的西瓜”。中卫多戈壁，自然条件原本恶劣，而当地农民摸索出一套旱地压砂种瓜的方法，把经过风化、被山洪冲刷到山沟里淤积的岩石碎片，铺压在灰钙土壤上，起到提高地温、蓄水、保墒的作用，同时砂石里含有锌、硒等微量元素，在这种条件下种出来的西瓜既甘甜如蜜又营养丰富。我来的季节不对，无缘吃到硒砂瓜，只能从同学嘴中听说硒砂瓜如何如何。中卫特产之三是蒿籽面。中卫当地有种野生植物叫蒿草籽，蒿草籽有促消化、健胃、清热的功效，把蒿草籽研磨成粉，做成的面叫蒿籽面，是宁夏省级非物质遗产。蒿籽面从构成上讲，由面粉、蒿面子、精盐和香油混合而成；从工艺上讲，和面水中加了碱精粉，面团揉捏后，擀成直径1米的面张，晾晒之后，按折扇式叠好，用刀切成细丝，煮熟后配上臊子。蒿籽面有其独特的文化价值，蕴含寄托、祈福等寓意。当地人祝寿、新婚、婴儿出生都喜欢吃蒿籽面，分别叫“长寿面”、“喜面”、“吉利面”。硒砂瓜的季节性很强，蒿籽面是一年四季可以吃到的，我们在中卫市区觅食时，很幸运地发现了蒿籽面，一人点了一碗蒿籽面，感受了下这省级非物质遗产。

来宁夏必来中卫，倒不是为了枸杞、硒砂瓜和蒿籽面，因为在现今的交通条件下，这些特产可以快捷便利地输送到任何地方。我来中卫是为了一句诗，但凡读过书的中国人，应该都知道王维的“大漠孤烟直，长河落日圆”。这句诗从意境而言，广袤的沙漠、孤寂的烽火、蜿蜒的黄河、西下的夕阳，一幅塞外风景荡漾在人的脑海，画外又能体会到诗人落寞的情绪，正如苏轼所说“味摩诘之诗，诗中有画，观摩诘之画，画中有诗”。这句诗在用辞上，《红楼梦》第四十八回香菱学诗时，做了极妙点评：“‘大漠孤烟直，长河落日圆’。想来烟如何直？日自然是圆的：这‘直’字似无理，‘圆’字似太俗。合上书一想，倒像是见了这景的。要说再找两个字换这两个，竟再找不出两个字来。”闭门读书的时代，单知道总结诗句的思想性，单知道领悟字词的艺术性，从未想过抛下书本，去游历名山大川，也从没想过文人墨客的这些诗词佳句是在游历之后，对自然景物的提炼，揉进了自己的几分思绪。而今，我就站在王维的这两句诗之中，感慨万千。

生平第一次看到沙漠，心潮颇为澎湃，一首歌不由自主地在心底升起，“前世的乡愁铺展在眼前，啊……一疋黄沙万丈的布。”这首歌名为《沙漠》，由台湾作家三毛作词，台湾歌手齐豫演唱。生长在六七十年代的人应该很熟悉这两位才女，尤其是三毛，她那撒哈拉沙漠的传奇经历曾引无数少女折腰，而由齐豫清纯空灵嗓音唱出的《沙漠》一直牵引着我对沙漠的向往，等了将近二十年，终于看见这金涛起伏、浩瀚无垠的沙漠。弯下腰去，抓了一把黄沙，干净细腻，正如我所把玩过的海滩细沙，只不过多了几分干燥。想来这沙子聚集在海边叫沙滩，堆集在内陆就改叫沙漠了。由于是淡季，景区大门处几乎没有人，象是我一个人包场的节奏。在沙漠区起步时，身边还有一些游客，一两辆载客越野车风驰电掣般从身边驶去，在沙漠里徒步比较困难，我自己也走得比较慢，身边的游客走了一段距离之后便折回了，先前驶过身边的载客越野车估计到了终点又风驰电掣般驶回来，迎面而来的最后一批游客是东北人，拄着拐杖的阿姨给我打气道：“快到了！加油！”。现在四下真的就我一个人了，越野车留下的车辙很快被风吹来的黄沙覆盖了，周遭都是漫天的黄沙，这是一片纯洁干净的世界，刻意摆放的两块石头和人工种植的一棵小树，在波浪般的沙漠里显得极其别致，从没想过这简简单单的三件摆设也能构成一座园林，沙漠里的园林。艰难徒步，终于到了景区尽头，几辆推土机在施工，几匹骆驼百无聊赖地等着游客。憩息是惬意的，尤其是在沙漠里跋涉之后，没有长条凳，也没有遮阳伞，所谓的憩息也就是原地站立，不再跋涉。站立片刻之后，开始补充能量，但只要张开嘴，沙子就无孔不入，转了一个圈，寻找背风向，即使背对着风，沙子也是美食不可缺少的调味品。吃完东西，开始返回，其实还在核心景区里，但是因为只有我一个人，恐惧莫名而来，我从越野车道上树着的标志杆辨认着回去的道路，也不管旅游鞋里是否灌进了黄沙，不知多久，终于看见了沙漠里的第一个人，心里一阵狂喜，看来，在这沙漠里最快乐的一件事，是看见人的喜悦。慢慢地，我走进了人群，步伐也放慢了，虽然无人的沙漠有着一种纯粹的美，经历了之后才知道被人群弄得乱七八糟的沙漠给人以踏实感。

穿过栈道，向黄河区进发。腾格里沙漠在沙坡头遇到九曲黄河，嘎然而止，形成了一道长长的沙漠瀑布。站在沙漠瀑布的上方，眺望前方，黄河在此处拐了个大弯，又奔腾向前，远方山脉纵横，在漫天黄沙中增添了几分绿色。稍驻片刻，浮想联翩：一千多年前，王维奉旨出塞慰问边塞将士，轻装简行一路兼程，行走到黄河对岸，此时天色已晚，夕阳将落，眼前黄河蜿蜒，沙漠浩瀚，孤烟升起，给诗人留下极深的印象。诗人在写《使至塞上》时，便留下“大漠孤烟直，长河落日圆”的佳句。

天下没有不散的筵席，即使再有感慨再有流连，终有分别的时候。离开沙坡头，我们向中卫市区驶去，中卫市比吴忠市要繁华热闹，与其他的地级市无异。中卫高庙位于中卫城北，是一座三教合一的寺庙。高庙内有个罗汉殿，里面号称有八百罗汉，与其他寺庙不同的是还有个十八层地狱，我们看完罗汉殿，也到了寺庙关门的时间。庙外是个公园，由于周末，公园内游人很多。在中卫吃了蒿子面后，我们折返吴忠市。