《昌平文艺》
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孙士军
与一个村子的缘，是半个世纪；对一个村子的忆是一生一世。
再回西沙屯村，入眼的是断壁残垣，房屋顶子已全部掀掉、门窗也全部卸去，残墙上血红的“拆”字格外刺眼，刺得人眼都红了。
今生应是无他忆，唯有故园常入梦。
作为地道西沙屯村人的我，这里留下了太多的童年记忆。
中国的村子很多都是因河得名，西沙屯村也不例外。这个名字从东沙河来，唐代曾设军屯，因村址位于东沙河西岸，所以称为沙屯西村，清光绪年间改称西沙屯，沿用至今，也称得上千年古村，有点历史了。
听奶奶讲，文革时候改过名字，叫了一段时间“向阳屯”，取义万物生长向太阳，与那个伟大的时代有关，但最终没能斗得过历史，就又改回来了。
其实，叫什么名字并不重要，重要的是生命从这里开始，却注定不会在这里结束了。
太多的乡愁汇聚，原来不过是一河、一庙、一塘、一人、一宅而已。
那河
东沙河算不得宽阔，但水清见底，鱼虾鲜美，属于温榆河的上游，我们管它叫大河。
大河的水来自十三陵水库，每到雨季水库会提闸放水，常会有个头很大的鱼，父亲就曾经捕到过一条，说不上有多少斤，依稀记得两个大人抬着前边走，鱼的尾巴托在地上，扫出长长的印记。
小时候经常跟哥哥们大河戏水，大河上有一个漫水坝，河道中间一个半米的小墙，底下开了一些方孔，水量小时水从方孔流过，水量大时没过小墙顺斜坡而下。斜坡下是个较深的蓄水池，水从蓄水池流往下游。
那时尚小，被哥哥们安排在小墙内玩耍，他们在蓄水池游泳，也从斜坡往下滑水，还做出各样的造型，有的倒着滑下、有的站着滑下。一次爬在小墙上看他们表演，一不留神头朝下栽了下去，就觉整个身体都不再是自己的，两手两脚拼命地挣扎，想喊却喊不出，灌了很多水，后来还是一个反映机敏的叔叔把我救上岸来。
说来也怪，从那之后我似乎识了些水性，居然很快学会了游泳，大难不死还居然有些小收获。
说到危险，另一次可是更悬，那时候哥哥们常带着我大河摸鱼，我当然是下不了河的，跟其他几个岁数小的伙伴负责捡鱼。哥哥们摸到鱼扔到岸上，我们捡起来用柳条串或者是放筐里。有次一个哥哥摸到了一个手榴弹，也放在了筐里。邻居家的小伙伴好奇，把后盖拧开，见一个细线拴个小铁环，用手指伸进铁环一拉，冒起了黑烟。这下慌了，扔下手榴弹就跑，我倒地一滚，落到了河边。只听“轰”的一声巨响，我想这下完了，前几天刚看地道战，手榴弹一扔，小鬼子都是飞上天的。结果当然是没伤到了，但鱼已被炸得稀烂，地上还炸了一个大坑……
这么多年过去了，东沙河的水依然流淌，儿时的记忆也随着时间流逝慢慢淡忘，而那声巨响却记忆犹新，恍然如昨。
那庙
村中间的药王庙算得上老，据说可追溯到宋朝。这里供奉的是隋唐时期的药王孙思邈，当然也供奉着佛祖，村里人管他叫大庙。药王庙，座北朝南，两进院落，靠前边的是村小学，靠后边的是一个村办企业纸板房厂。据说始建于宋代，一度在京北地区享有盛名，号称京北第一药王庙。《光绪昌平州志》中有关寺庙的《伽蓝记》里，有关于它的记载。清康熙年间，药王庙经历过一次重大修缮，此后药王庙经历多场灾难。其中，上世纪六十年代，庙里的雕塑和石刻遭到严重破坏；上世纪八十年代，一场大火将庙宇中殿烧得只剩下残垣断壁。
据村里老人讲，西沙屯原来每年的农历四月二十八都有庙会。五里八村的都来这里赶会，很是热闹。后来破四旧，这类的“迷信活动”自是不能再搞，也就销声匿迹了。
我小的时候，最初是在西侧殿上学，课桌是没有的，用砖头支起来整块的大木板就是我们的课桌。每天上学要自己从家里带上板凳，放学后自己再抱回家。由于各家的板凳高矮不一，老师给大家调座位也就成了家常便饭。如此这般的两年，到了三年级才用上课桌。是笨重的大木头桌子，两人一桌，中间总要划个“楚河汉界”，男女生同桌，稍微过一点界线，都可能引起“事端”。
正殿高大雄伟，传统的北方建筑风格，五脊六兽齐全。儿时经常仰望正殿的飞檐，心下琢磨，那屋脊上的一排“小怪兽”是干什么用的呢？正殿里原来供奉的各路大仙通通被请走，变成了老师们的办公室。在我看来，这群才是真正的“大仙”，每每走到老师办公室门口，小腿都发软。
正殿门前是个大月台，一水的花岗岩条石，月台两侧各有一通石碑，上面有石刻，刻的字当时基本都不认识，依稀记得一侧刻的功德，大概是建庙谁捐了多少银两，另一侧刻的好像是一个个的药方。月台的作用一是开全校大会，一是做广播体操。开大会时，校长坐在月台上，讲的什么一句也不记得了。做广播体操时，月台上要有人来领操，我那时是一年级，照例是在离月台最远的地方，基本看不清领操的学长是怎么做动作，自然是自己做自己的。后来，随着年纪的增长，距离月台越来越近，但是站到上面领操的荣誉一直也不曾享受过，这对于童年来说，算是个不大不小的遗憾吧。
小学五年，也算是飞快，倏忽就迈入中学大门。清晰的记得大庙山门外那棵老树，叫不上名字，叶子很大，应该是榕树的一种。夏天在树下乘凉，秋冬时节，每天得扫掉落的树叶。那时曾感慨，这树的叶子怎么总也扫不完。虽然上了中学，那叶子还一次次硬生生飘进梦里。
那塘
大坑沿其实是村里的养鱼塘。在童年的记忆里，可以用“一望无际”来形容了。
每年春天要撒些鱼苗在里边，中秋节前夕，村里会组织人手收鱼，然后按每家每户平分。那时候，日子过得虽然艰难，但是每到中秋时节，总是能分上两三条大鱼，过一个美美的中秋佳节，也算是年年有余吧。
不仅仅是可以分到鱼，儿时记忆里似乎什么都是生产队分的。那时村里叫大队，大队之下又分成7个生产队，我们就是第七生产队，每年吃的米呀面呀都是生产队里分的，当然还有红薯、花生、黄豆之类的，只要是生产队里产出的都可以家庭为单位分上一份。多到一两千斤的红薯、大白菜，少到三两个毛冬瓜，这个叫有福同享吗？还是原始的共产。
印象最深的是分牛肉。有一年，生产队里的老黄牛干活时腿崴折了，不能再下地干农活，生产队就安排人把牛杀了，每家每户都分了一大盆牛肉，那是吃过的最美味的牛肉。过半百的人了，吃过的美食也算不少，但都无法与那儿时吃的牛肉相媲美。儿时的脑子里时不时地就冒出个天真的想法，盼着那生产队里的牛呀马呀的出点什么意外，但最终也没能实现。
村里的土地是沙质土壤，比较适合种红薯，每年红薯都是丰收。那时家里孩子多，分的粮食基本不够吃，红薯就是半年粮。印象极为深刻的是冬天的清晨，奶奶用大菜刀把红薯咔咔咔地切成片，码在大柴锅里，填上一把柴火，不一会儿就薯香四溢了。上学去，裤子兜里装上一摞自制薯片，既暖和又香甜，边走边吃，人到学校，薯片也吃个精光。但是不知是消化系统太发达还是薯片不扛时候，每每不到“我们的家乡，在希望的田野上……”响起，就已经是饥肠响咕咕了。
红薯多得吃不了，有时也拿来与别的村子交换。村子里的车把式赶上装得满满的一车红薯出去两天，一准能拉回一车别的吃食。有时是一车沙果，有时是一车柿子，照例还是平分，家家有份儿。
喜欢下大雨。雨季一来，大坑沿的水位上涨，里边的鱼就会外游，村里的沟沟叉叉都有机会逮到大鱼。于是，跟着大孩子们去摸鱼，不管逮到多少，也一样是平分，人人有份儿。
大坑沿是孩子们的乐园。夏天，这里游泳，虽然有人看守，但是偷泳的感觉更为刺激；冬天，这里滑冰，虽然动不动就弄湿衣裤，受到家长的数落。
时光是一把锉刀，足以把一切磨平。眼见大坑沿一天天被侵蚀，变成了小坑，变成了臭坑、又变成了平地，又建起了房子。再也找不到原来的模样。
怀念儿时的大坑沿,也怀念原始的共产。
那人
刘蕡肯定算西沙屯村第一人了，当然不仅是西沙屯。刘蕡是唐朝人，现在昌平公园里有一通“刘蕡故里”石碑，是清乾隆年间的，我依稀记得最早立在西沙屯村村中大坑沿南侧的机务队院里，应该是个历史凭证。
《柳江书院碑记》中有这么一句“文章得如柳，可以止矣；气节得如刘，可以止矣。”柳是指柳宗元，刘就是刘蕡。柳宗元是唐宋八大家中响当当的人物，《天说》《封建论》《断刑论》都是盖世文章，上学时背过他的《捕蛇者说》《黔之驴》等等，《江雪》《渔翁》《溪居》等等的诗歌也是妇孺皆知，写文章上得算泰山北斗式的人物，向他学习没什么问题，大家吗！做人讲气节，那就得向刘蕡学习了。
翻些史料来看，才发现我这个同乡原来是个悲情人物，简直是生不逢时。倒是有不少写他的诗文，大多都是哭、悼、吊、谒之类，读来凄凄惨惨戚戚，唯独毛泽东的一首与众不同。这首《七绝·刘蕡》写于1958年，毛泽东在读到《新唐书·刘蕡传》时，赞赏刘蕡犀利俊逸的文风，旁批“起特奇”。并诗云：千载长天起大云，中唐俊伟有刘蕡。孤鸿铩羽悲鸣镝，万马齐喑叫一声。毛泽东很少赞美历史人物，唐宗宋祖都稍逊风骚，他一生为三位古人写过诗歌，其一就是刘蕡。足见我的这位同乡在毛主席眼里还是有一定分量的。
刘蕡是唐敬宗宝历二年的进士，距今有一千一百多年了，唐朝有名的愤青，唐敬宗李湛没干一年就让宦官给弄死了，文宗李昂继位，希望大展宏图，有所作为，召集一百多位进士进行科考，名为贤良方正直言极谏科，刘蕡是新科进士，写了一篇洋洋6000余字的对策，名为《对贤良方正直言极谏策》指斥宦官乱政误国，痛陈兴利除弊的办法。在场的谏官、御史听到刘蕡的侃侃宏论，激动得涕泗横流，把他比作汉文帝时的晁错和汉武帝时的董仲舒，纷纷奏请朝廷重用刘蕡。但是第策官左散骑常侍冯宿、太常寺少卿贾餗、库部郎中庞严畏惧宦官的权势，暗中将刘蕡的对策压了下来。此次举荐贤良方正，登科者22人，考官未敢录取刘蕡，社会舆论掀起轩然大波。同来应试者、河南府参军李郃高中榜首，为刘蕡抱打不平，说:“刘蕡下第，我辈登科，实厚颜矣。”上疏请以所授官职让与刘蕡，被朝廷拒绝。文宗皇帝此时登基不久，恐怕为任用刘蕡一事得罪宦官，危及自己的帝位，竟然违背了举荐贤良方正的初衷，坐失国家栋梁，自导自演了一出叶公好龙的闹剧。
故事没完，刘蕡下第之后，宦官们无端招来刘蕡痛骂，对他恨之入骨，假借罪名把他贬到广西柳州，那时候柳州可是个鸟都不拉屎的地方，前边说的柳宗元改革失败就是被贬到这地方任刺史，47岁就病死在任上。刘蕡比柳宗元要差多了，只做了个从八品的司户参军，管管户籍纳税啥的，这可是小的不能再小的官了。然而刘蕡是个爱岗敬业的典范，在柳州地面，他“以德化民，以礼齐民”，经常下乡勉励农事，受到当地人的爱戴，当年他在对策中阐述的“国君之所以尊者，重其社稷也；社稷之所重者，存其百姓也。”的重民思想在这里得到了实践。刘蕡官虽做的不大，但是也算得心应手。天总有不测的风云，在一次巡行田亩的时候，坠马而亡，被葬于峨山之侧。坟墓历代有所修葺，保存至今。
光阴飞逝，转眼五十年过去，唐昭宗李晔登基清洗了祸国乱政的宦官。左拾遗罗兖在进言时，提到刘蕡曾有剪除阉党作乱的精辟论述，并为刘蕡请封。昭宗皇帝缅怀前朝忠臣舍命报国的义举，追刘蕡为左谏议大夫，谥文节，封昌平侯，寻访其子孙授以官职。这时的大唐早没了贞观之治的景象，风雨飘摇之中，没几年就让黄巢带着农民给灭了。
刘蕡深研历史，能“名《春秋》”，浩然有救世之意，面对唐王朝日趋腐败衰落的现实表示出了力挽狂澜的志向，如其所言：“忠臣之心，壮夫之节，苟利社稷，死无悔焉。今臣非不知言发而祸应，计行而身戮，盖所以痛社稷之危，哀生人之困，岂忍姑息时忌，窃陛下一命之宠哉！”出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。命运多舛，仕途艰辛。刘蕡有心报国，却无力回天，最终客死他乡。然而庆幸的是，王朝兴替，得以昭雪。捡了一个昌平侯的名号，也算不幸之中的万幸吧。
刘蕡虽然是个不起眼的芝麻小官，但《旧唐书》《新唐书》都为他立传，历代史书也多有记载。最值一提的应该是玉溪生李商隐，他跟刘蕡关系最铁，为刘蕡写过五首诗。大中二年（848年）春初，李商隐由江陵返回桂林郑亚幕府途中，与自贬所放还的刘蕡相遇，作诗相赠。《赠刘司户蕡》“江风扬浪动云根，重碇危樯白日昏。已断燕鸿初起势，更惊骚客后归魂。汉廷急诏谁先入，楚路高歌自欲翻。万里相逢欢复泣，凤巢西隔九重门。”两人万里相逢，他乡遇故知，喜悦之情可以想见。短暂的相聚旋即又洒泪而别，怎不让人扼腕？第二年秋天，刘蕡客死他乡。当时李商隐正在长安，听到噩耗后，一连写了四首诗哭吊。其中一首就是《哭刘蕡》“上帝深宫闭九阍，巫咸不下问衔冤。广陵别后春涛隔，湓浦书来秋雨翻。只有安仁能作诔，何曾宋玉解招魂。平生风义兼师友，不敢同君哭寝门。”最后一句道出了他们之间的深厚情谊。
柳州人敬仰刘蕡高洁，与之前死在这里的柳宗元一并称“唐二贤”立祠加以敬仰，官民对墓、祠岁时祭祀，留下了历代怀念和歌颂这位先贤的大量文献。元朝的时候，朝廷为表彰刘蕡的气节，在昌平设立谏议书院，建造刘谏议祠，自此，刘蕡成为昌平地面上“以德化民”的典范。明清以后多有修缮，后来改名燕平书院。世事变迁，如今书院已经难寻踪迹，唯独“刘蕡故里”碑静静地躺在昌平公园。
那老宅
最是魂牵梦绕就是老宅了。西沙屯村子南北狭长，顺着东沙河伸展开去，中间以大坑沿为界限，分成南头和北头。我们是居住在北头的。一条主街叫前街，两条副街一个是东后街，一个是西后街。前街有个“L”型的影壁，遮挡着西北方向的风，影壁前就是洋井。洋井是个自流井，不知哪朝哪代开始就有了，常年水流汩汩，冬夏不断。井口由清一色的花岗岩垒砌起来，有个渗水池，连接着石槽，水顺势而下，北头的人家每每是到井口担水，妇女们在下游洗衣洗菜，我是吃这里的水长大的。村里老人讲，闹日本兵的年代，那些个日本大兵一块白布裹着要害处在这里洗澡，很伤风化……
洋井边是一座石头桥，叫大北桥，也是一水儿的花岗岩垒砌起来。沿大北桥往南是村中正南正北的前街直通大庙。桥两侧是两个池塘，上手的池塘稍微大一些，从桥上往西望去，近处是齐整的稻田，远处是深深的芦苇荡，老电影《红旗谱》在那里取的景。从桥上往下望，常常能见成群的鱼逆流而上。下手的池塘尽头是小桥，只是石头支撑起来的一块长长的青石板，小桥有细流顺势而下，一条河道沿着高坎拐了一个优美的弧线，往东南流去，河道边是齐刷刷的垂柳，小时候经常在那里玩耍。
石桥正对的就是“北庙”。北庙是个四合院落，过去庙里供奉着各路神仙，破四旧时神仙们被拉倒砸碎撒到田里做了肥料，庙宇保留改了用途。北房和西房改成了生产队的饲养室，用来圈牛呀马的，南房改成了库房，存放生产队的一应物品，东房改成了磨坊和豆腐坊，豆腐坊前有一棵大杨树，钉了个三级保护的小牌子，庙中央有一棵疙疙瘩瘩，奇形怪状的树，叫不上名字。依稀记得庙里墙上是精美壁画，椽子柱子都有彩绘，但画的是什么内容就搞不清楚了。
“北庙”以南，“洋井”以东，便是老宅所在。
站在北庙往东南望去，高坎上郁郁葱葱的，长满了榆树、椿树和酸枣丛，葱翠之间点缀着几间小房，那儿是我出生的地方。听奶奶讲，这里原来是家里的场院，用来晾晒谷物，大约一亩地，曾经有两间场房，用来堆放农具之类的，后来老一辈兄弟分家另过，就搬到了这里住，起了三间新房，老场院就成了我们的新家。老宅院落在农村来讲应该算是不小的，北房三间，用于居住和待客，耳房两间，用于仓储和做饭。西跨院是个园子，三棵桃树两棵杏树，剩下的种玉米、红薯之类。主院落当中是一棵三人合抱的槐树，小的时候，夏天经常在槐树下纳凉，铺个凉席就在树下睡午觉了。后来哥哥们结婚需要打家具，把槐树撂了，请木匠打了四个大衣柜四个写字台，那时候大衣柜、写字台是可是结婚必备的。树撂了以后院子开阔了许多，基本上是种白菜、豆角、黄瓜之类的一些当家菜。那会儿没有围墙，整个院子是用篱笆夹起来了的。门也不是现在意义上的门，齐整些的树枝子编起来，叫捎门。大概是稍微带上点儿就行的门吧。一个铁丝沟一挂就算锁门了，根本没锁。篱笆墙和捎门的主要用途是不让鸡呀狗呀乱跑，而不是用来防贼。那时候家徒四壁，也确实没什么可丢的。
光阴荏苒，弹指一挥。兄弟几个都长大了，大哥在村子别处申请了宅基地，搬出去了。二哥在前边起了个前院，三哥在西边起了个西院，老宅一分为三。过去的菜地、园子、果树、鸡舍、猪圈，以及童年的乐子通通地成为了记忆。
缘续
儿时的文化生活算不得丰富，网络、电视等等的自然是没有，成天到晚地疯跑疯闹，摸鱼捉虾，逮鸟戏蛙的，乐在其中吧。
最值得一提的是放电影。那时候父亲是村里的放映员，每每都是到放映公司取片子，放完之后再送回去。我自然也就成了消息灵通人士，村里人见面就常打听，今天有没有电影呀？放什么片子呀？好有存在感。
起初也就跟着父亲跑来跑去，后来能够做一些简单的事情，递个这拿个那的，也算是耳濡目染。时间一长，父亲放电影的技术学个八九不离十，有时候父亲晚上忙事情，我居然也能顶替一阵子。有这个便利条件，小时候各样的电影确实看了不少,那会儿没有影星的叫法，一些电影演员的名字耳熟能详。
父亲偶尔会带回一些《大众电影》之类的杂志，里面有的文章还是满吸引人的，居然一看一下午。孩提时代，在学习上基本没开窍，电影杂志成了尚好的启蒙教材。
世事变迁，时光溜走，转眼半个世纪过去了。古庙老宅成了历史、小桥流水流进记忆。人世间的沧海桑田，又有谁能挽得住？
那些满满的童年回忆，那些绵绵的剪不断的乡愁，那些花草、树木、溪流、桥梁……无数次闯入梦中。
爱一个地方，就把他装进心里，不管走到哪儿，不管过去多少光阴，他都深深地存在，当独自对月，亦或酒过三酣，他定会悄悄溜出来，与你共话曾经的流年。
愿西沙屯村明天更美好。
孙士军
与一个村子的缘，是半个世纪；对一个村子的忆是一生一世。
再回西沙屯村，入眼的是断壁残垣，房屋顶子已全部掀掉、门窗也全部卸去，残墙上血红的“拆”字格外刺眼，刺得人眼都红了。
今生应是无他忆，唯有故园常入梦。
作为地道西沙屯村人的我，这里留下了太多的童年记忆。
中国的村子很多都是因河得名，西沙屯村也不例外。这个名字从东沙河来，唐代曾设军屯，因村址位于东沙河西岸，所以称为沙屯西村，清光绪年间改称西沙屯，沿用至今，也称得上千年古村，有点历史了。
听奶奶讲，文革时候改过名字，叫了一段时间“向阳屯”，取义万物生长向太阳，与那个伟大的时代有关，但最终没能斗得过历史，就又改回来了。
其实，叫什么名字并不重要，重要的是生命从这里开始，却注定不会在这里结束了。
太多的乡愁汇聚，原来不过是一河、一庙、一塘、一人、一宅而已。
那河
东沙河算不得宽阔，但水清见底，鱼虾鲜美，属于温榆河的上游，我们管它叫大河。
大河的水来自十三陵水库，每到雨季水库会提闸放水，常会有个头很大的鱼，父亲就曾经捕到过一条，说不上有多少斤，依稀记得两个大人抬着前边走，鱼的尾巴托在地上，扫出长长的印记。
小时候经常跟哥哥们大河戏水，大河上有一个漫水坝，河道中间一个半米的小墙，底下开了一些方孔，水量小时水从方孔流过，水量大时没过小墙顺斜坡而下。斜坡下是个较深的蓄水池，水从蓄水池流往下游。
那时尚小，被哥哥们安排在小墙内玩耍，他们在蓄水池游泳，也从斜坡往下滑水，还做出各样的造型，有的倒着滑下、有的站着滑下。一次爬在小墙上看他们表演，一不留神头朝下栽了下去，就觉整个身体都不再是自己的，两手两脚拼命地挣扎，想喊却喊不出，灌了很多水，后来还是一个反映机敏的叔叔把我救上岸来。
说来也怪，从那之后我似乎识了些水性，居然很快学会了游泳，大难不死还居然有些小收获。
说到危险，另一次可是更悬，那时候哥哥们常带着我大河摸鱼，我当然是下不了河的，跟其他几个岁数小的伙伴负责捡鱼。哥哥们摸到鱼扔到岸上，我们捡起来用柳条串或者是放筐里。有次一个哥哥摸到了一个手榴弹，也放在了筐里。邻居家的小伙伴好奇，把后盖拧开，见一个细线拴个小铁环，用手指伸进铁环一拉，冒起了黑烟。这下慌了，扔下手榴弹就跑，我倒地一滚，落到了河边。只听“轰”的一声巨响，我想这下完了，前几天刚看地道战，手榴弹一扔，小鬼子都是飞上天的。结果当然是没伤到了，但鱼已被炸得稀烂，地上还炸了一个大坑……
这么多年过去了，东沙河的水依然流淌，儿时的记忆也随着时间流逝慢慢淡忘，而那声巨响却记忆犹新，恍然如昨。
那庙
村中间的药王庙算得上老，据说可追溯到宋朝。这里供奉的是隋唐时期的药王孙思邈，当然也供奉着佛祖，村里人管他叫大庙。药王庙，座北朝南，两进院落，靠前边的是村小学，靠后边的是一个村办企业纸板房厂。据说始建于宋代，一度在京北地区享有盛名，号称京北第一药王庙。《光绪昌平州志》中有关寺庙的《伽蓝记》里，有关于它的记载。清康熙年间，药王庙经历过一次重大修缮，此后药王庙经历多场灾难。其中，上世纪六十年代，庙里的雕塑和石刻遭到严重破坏；上世纪八十年代，一场大火将庙宇中殿烧得只剩下残垣断壁。
据村里老人讲，西沙屯原来每年的农历四月二十八都有庙会。五里八村的都来这里赶会，很是热闹。后来破四旧，这类的“迷信活动”自是不能再搞，也就销声匿迹了。
我小的时候，最初是在西侧殿上学，课桌是没有的，用砖头支起来整块的大木板就是我们的课桌。每天上学要自己从家里带上板凳，放学后自己再抱回家。由于各家的板凳高矮不一，老师给大家调座位也就成了家常便饭。如此这般的两年，到了三年级才用上课桌。是笨重的大木头桌子，两人一桌，中间总要划个“楚河汉界”，男女生同桌，稍微过一点界线，都可能引起“事端”。
正殿高大雄伟，传统的北方建筑风格，五脊六兽齐全。儿时经常仰望正殿的飞檐，心下琢磨，那屋脊上的一排“小怪兽”是干什么用的呢？正殿里原来供奉的各路大仙通通被请走，变成了老师们的办公室。在我看来，这群才是真正的“大仙”，每每走到老师办公室门口，小腿都发软。
正殿门前是个大月台，一水的花岗岩条石，月台两侧各有一通石碑，上面有石刻，刻的字当时基本都不认识，依稀记得一侧刻的功德，大概是建庙谁捐了多少银两，另一侧刻的好像是一个个的药方。月台的作用一是开全校大会，一是做广播体操。开大会时，校长坐在月台上，讲的什么一句也不记得了。做广播体操时，月台上要有人来领操，我那时是一年级，照例是在离月台最远的地方，基本看不清领操的学长是怎么做动作，自然是自己做自己的。后来，随着年纪的增长，距离月台越来越近，但是站到上面领操的荣誉一直也不曾享受过，这对于童年来说，算是个不大不小的遗憾吧。
小学五年，也算是飞快，倏忽就迈入中学大门。清晰的记得大庙山门外那棵老树，叫不上名字，叶子很大，应该是榕树的一种。夏天在树下乘凉，秋冬时节，每天得扫掉落的树叶。那时曾感慨，这树的叶子怎么总也扫不完。虽然上了中学，那叶子还一次次硬生生飘进梦里。
那塘
大坑沿其实是村里的养鱼塘。在童年的记忆里，可以用“一望无际”来形容了。
每年春天要撒些鱼苗在里边，中秋节前夕，村里会组织人手收鱼，然后按每家每户平分。那时候，日子过得虽然艰难，但是每到中秋时节，总是能分上两三条大鱼，过一个美美的中秋佳节，也算是年年有余吧。
不仅仅是可以分到鱼，儿时记忆里似乎什么都是生产队分的。那时村里叫大队，大队之下又分成7个生产队，我们就是第七生产队，每年吃的米呀面呀都是生产队里分的，当然还有红薯、花生、黄豆之类的，只要是生产队里产出的都可以家庭为单位分上一份。多到一两千斤的红薯、大白菜，少到三两个毛冬瓜，这个叫有福同享吗？还是原始的共产。
印象最深的是分牛肉。有一年，生产队里的老黄牛干活时腿崴折了，不能再下地干农活，生产队就安排人把牛杀了，每家每户都分了一大盆牛肉，那是吃过的最美味的牛肉。过半百的人了，吃过的美食也算不少，但都无法与那儿时吃的牛肉相媲美。儿时的脑子里时不时地就冒出个天真的想法，盼着那生产队里的牛呀马呀的出点什么意外，但最终也没能实现。
村里的土地是沙质土壤，比较适合种红薯，每年红薯都是丰收。那时家里孩子多，分的粮食基本不够吃，红薯就是半年粮。印象极为深刻的是冬天的清晨，奶奶用大菜刀把红薯咔咔咔地切成片，码在大柴锅里，填上一把柴火，不一会儿就薯香四溢了。上学去，裤子兜里装上一摞自制薯片，既暖和又香甜，边走边吃，人到学校，薯片也吃个精光。但是不知是消化系统太发达还是薯片不扛时候，每每不到“我们的家乡，在希望的田野上……”响起，就已经是饥肠响咕咕了。
红薯多得吃不了，有时也拿来与别的村子交换。村子里的车把式赶上装得满满的一车红薯出去两天，一准能拉回一车别的吃食。有时是一车沙果，有时是一车柿子，照例还是平分，家家有份儿。
喜欢下大雨。雨季一来，大坑沿的水位上涨，里边的鱼就会外游，村里的沟沟叉叉都有机会逮到大鱼。于是，跟着大孩子们去摸鱼，不管逮到多少，也一样是平分，人人有份儿。
大坑沿是孩子们的乐园。夏天，这里游泳，虽然有人看守，但是偷泳的感觉更为刺激；冬天，这里滑冰，虽然动不动就弄湿衣裤，受到家长的数落。
时光是一把锉刀，足以把一切磨平。眼见大坑沿一天天被侵蚀，变成了小坑，变成了臭坑、又变成了平地，又建起了房子。再也找不到原来的模样。
怀念儿时的大坑沿,也怀念原始的共产。
那人
刘蕡肯定算西沙屯村第一人了，当然不仅是西沙屯。刘蕡是唐朝人，现在昌平公园里有一通“刘蕡故里”石碑，是清乾隆年间的，我依稀记得最早立在西沙屯村村中大坑沿南侧的机务队院里，应该是个历史凭证。
《柳江书院碑记》中有这么一句“文章得如柳，可以止矣；气节得如刘，可以止矣。”柳是指柳宗元，刘就是刘蕡。柳宗元是唐宋八大家中响当当的人物，《天说》《封建论》《断刑论》都是盖世文章，上学时背过他的《捕蛇者说》《黔之驴》等等，《江雪》《渔翁》《溪居》等等的诗歌也是妇孺皆知，写文章上得算泰山北斗式的人物，向他学习没什么问题，大家吗！做人讲气节，那就得向刘蕡学习了。
翻些史料来看，才发现我这个同乡原来是个悲情人物，简直是生不逢时。倒是有不少写他的诗文，大多都是哭、悼、吊、谒之类，读来凄凄惨惨戚戚，唯独毛泽东的一首与众不同。这首《七绝·刘蕡》写于1958年，毛泽东在读到《新唐书·刘蕡传》时，赞赏刘蕡犀利俊逸的文风，旁批“起特奇”。并诗云：千载长天起大云，中唐俊伟有刘蕡。孤鸿铩羽悲鸣镝，万马齐喑叫一声。毛泽东很少赞美历史人物，唐宗宋祖都稍逊风骚，他一生为三位古人写过诗歌，其一就是刘蕡。足见我的这位同乡在毛主席眼里还是有一定分量的。
刘蕡是唐敬宗宝历二年的进士，距今有一千一百多年了，唐朝有名的愤青，唐敬宗李湛没干一年就让宦官给弄死了，文宗李昂继位，希望大展宏图，有所作为，召集一百多位进士进行科考，名为贤良方正直言极谏科，刘蕡是新科进士，写了一篇洋洋6000余字的对策，名为《对贤良方正直言极谏策》指斥宦官乱政误国，痛陈兴利除弊的办法。在场的谏官、御史听到刘蕡的侃侃宏论，激动得涕泗横流，把他比作汉文帝时的晁错和汉武帝时的董仲舒，纷纷奏请朝廷重用刘蕡。但是第策官左散骑常侍冯宿、太常寺少卿贾餗、库部郎中庞严畏惧宦官的权势，暗中将刘蕡的对策压了下来。此次举荐贤良方正，登科者22人，考官未敢录取刘蕡，社会舆论掀起轩然大波。同来应试者、河南府参军李郃高中榜首，为刘蕡抱打不平，说:“刘蕡下第，我辈登科，实厚颜矣。”上疏请以所授官职让与刘蕡，被朝廷拒绝。文宗皇帝此时登基不久，恐怕为任用刘蕡一事得罪宦官，危及自己的帝位，竟然违背了举荐贤良方正的初衷，坐失国家栋梁，自导自演了一出叶公好龙的闹剧。
故事没完，刘蕡下第之后，宦官们无端招来刘蕡痛骂，对他恨之入骨，假借罪名把他贬到广西柳州，那时候柳州可是个鸟都不拉屎的地方，前边说的柳宗元改革失败就是被贬到这地方任刺史，47岁就病死在任上。刘蕡比柳宗元要差多了，只做了个从八品的司户参军，管管户籍纳税啥的，这可是小的不能再小的官了。然而刘蕡是个爱岗敬业的典范，在柳州地面，他“以德化民，以礼齐民”，经常下乡勉励农事，受到当地人的爱戴，当年他在对策中阐述的“国君之所以尊者，重其社稷也；社稷之所重者，存其百姓也。”的重民思想在这里得到了实践。刘蕡官虽做的不大，但是也算得心应手。天总有不测的风云，在一次巡行田亩的时候，坠马而亡，被葬于峨山之侧。坟墓历代有所修葺，保存至今。
光阴飞逝，转眼五十年过去，唐昭宗李晔登基清洗了祸国乱政的宦官。左拾遗罗兖在进言时，提到刘蕡曾有剪除阉党作乱的精辟论述，并为刘蕡请封。昭宗皇帝缅怀前朝忠臣舍命报国的义举，追刘蕡为左谏议大夫，谥文节，封昌平侯，寻访其子孙授以官职。这时的大唐早没了贞观之治的景象，风雨飘摇之中，没几年就让黄巢带着农民给灭了。
刘蕡深研历史，能“名《春秋》”，浩然有救世之意，面对唐王朝日趋腐败衰落的现实表示出了力挽狂澜的志向，如其所言：“忠臣之心，壮夫之节，苟利社稷，死无悔焉。今臣非不知言发而祸应，计行而身戮，盖所以痛社稷之危，哀生人之困，岂忍姑息时忌，窃陛下一命之宠哉！”出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。命运多舛，仕途艰辛。刘蕡有心报国，却无力回天，最终客死他乡。然而庆幸的是，王朝兴替，得以昭雪。捡了一个昌平侯的名号，也算不幸之中的万幸吧。
刘蕡虽然是个不起眼的芝麻小官，但《旧唐书》《新唐书》都为他立传，历代史书也多有记载。最值一提的应该是玉溪生李商隐，他跟刘蕡关系最铁，为刘蕡写过五首诗。大中二年（848年）春初，李商隐由江陵返回桂林郑亚幕府途中，与自贬所放还的刘蕡相遇，作诗相赠。《赠刘司户蕡》“江风扬浪动云根，重碇危樯白日昏。已断燕鸿初起势，更惊骚客后归魂。汉廷急诏谁先入，楚路高歌自欲翻。万里相逢欢复泣，凤巢西隔九重门。”两人万里相逢，他乡遇故知，喜悦之情可以想见。短暂的相聚旋即又洒泪而别，怎不让人扼腕？第二年秋天，刘蕡客死他乡。当时李商隐正在长安，听到噩耗后，一连写了四首诗哭吊。其中一首就是《哭刘蕡》“上帝深宫闭九阍，巫咸不下问衔冤。广陵别后春涛隔，湓浦书来秋雨翻。只有安仁能作诔，何曾宋玉解招魂。平生风义兼师友，不敢同君哭寝门。”最后一句道出了他们之间的深厚情谊。
柳州人敬仰刘蕡高洁，与之前死在这里的柳宗元一并称“唐二贤”立祠加以敬仰，官民对墓、祠岁时祭祀，留下了历代怀念和歌颂这位先贤的大量文献。元朝的时候，朝廷为表彰刘蕡的气节，在昌平设立谏议书院，建造刘谏议祠，自此，刘蕡成为昌平地面上“以德化民”的典范。明清以后多有修缮，后来改名燕平书院。世事变迁，如今书院已经难寻踪迹，唯独“刘蕡故里”碑静静地躺在昌平公园。
那老宅
最是魂牵梦绕就是老宅了。西沙屯村子南北狭长，顺着东沙河伸展开去，中间以大坑沿为界限，分成南头和北头。我们是居住在北头的。一条主街叫前街，两条副街一个是东后街，一个是西后街。前街有个“L”型的影壁，遮挡着西北方向的风，影壁前就是洋井。洋井是个自流井，不知哪朝哪代开始就有了，常年水流汩汩，冬夏不断。井口由清一色的花岗岩垒砌起来，有个渗水池，连接着石槽，水顺势而下，北头的人家每每是到井口担水，妇女们在下游洗衣洗菜，我是吃这里的水长大的。村里老人讲，闹日本兵的年代，那些个日本大兵一块白布裹着要害处在这里洗澡，很伤风化……
洋井边是一座石头桥，叫大北桥，也是一水儿的花岗岩垒砌起来。沿大北桥往南是村中正南正北的前街直通大庙。桥两侧是两个池塘，上手的池塘稍微大一些，从桥上往西望去，近处是齐整的稻田，远处是深深的芦苇荡，老电影《红旗谱》在那里取的景。从桥上往下望，常常能见成群的鱼逆流而上。下手的池塘尽头是小桥，只是石头支撑起来的一块长长的青石板，小桥有细流顺势而下，一条河道沿着高坎拐了一个优美的弧线，往东南流去，河道边是齐刷刷的垂柳，小时候经常在那里玩耍。
石桥正对的就是“北庙”。北庙是个四合院落，过去庙里供奉着各路神仙，破四旧时神仙们被拉倒砸碎撒到田里做了肥料，庙宇保留改了用途。北房和西房改成了生产队的饲养室，用来圈牛呀马的，南房改成了库房，存放生产队的一应物品，东房改成了磨坊和豆腐坊，豆腐坊前有一棵大杨树，钉了个三级保护的小牌子，庙中央有一棵疙疙瘩瘩，奇形怪状的树，叫不上名字。依稀记得庙里墙上是精美壁画，椽子柱子都有彩绘，但画的是什么内容就搞不清楚了。
“北庙”以南，“洋井”以东，便是老宅所在。
站在北庙往东南望去，高坎上郁郁葱葱的，长满了榆树、椿树和酸枣丛，葱翠之间点缀着几间小房，那儿是我出生的地方。听奶奶讲，这里原来是家里的场院，用来晾晒谷物，大约一亩地，曾经有两间场房，用来堆放农具之类的，后来老一辈兄弟分家另过，就搬到了这里住，起了三间新房，老场院就成了我们的新家。老宅院落在农村来讲应该算是不小的，北房三间，用于居住和待客，耳房两间，用于仓储和做饭。西跨院是个园子，三棵桃树两棵杏树，剩下的种玉米、红薯之类。主院落当中是一棵三人合抱的槐树，小的时候，夏天经常在槐树下纳凉，铺个凉席就在树下睡午觉了。后来哥哥们结婚需要打家具，把槐树撂了，请木匠打了四个大衣柜四个写字台，那时候大衣柜、写字台是可是结婚必备的。树撂了以后院子开阔了许多，基本上是种白菜、豆角、黄瓜之类的一些当家菜。那会儿没有围墙，整个院子是用篱笆夹起来了的。门也不是现在意义上的门，齐整些的树枝子编起来，叫捎门。大概是稍微带上点儿就行的门吧。一个铁丝沟一挂就算锁门了，根本没锁。篱笆墙和捎门的主要用途是不让鸡呀狗呀乱跑，而不是用来防贼。那时候家徒四壁，也确实没什么可丢的。
光阴荏苒，弹指一挥。兄弟几个都长大了，大哥在村子别处申请了宅基地，搬出去了。二哥在前边起了个前院，三哥在西边起了个西院，老宅一分为三。过去的菜地、园子、果树、鸡舍、猪圈，以及童年的乐子通通地成为了记忆。
缘续
儿时的文化生活算不得丰富，网络、电视等等的自然是没有，成天到晚地疯跑疯闹，摸鱼捉虾，逮鸟戏蛙的，乐在其中吧。
最值得一提的是放电影。那时候父亲是村里的放映员，每每都是到放映公司取片子，放完之后再送回去。我自然也就成了消息灵通人士，村里人见面就常打听，今天有没有电影呀？放什么片子呀？好有存在感。
起初也就跟着父亲跑来跑去，后来能够做一些简单的事情，递个这拿个那的，也算是耳濡目染。时间一长，父亲放电影的技术学个八九不离十，有时候父亲晚上忙事情，我居然也能顶替一阵子。有这个便利条件，小时候各样的电影确实看了不少,那会儿没有影星的叫法，一些电影演员的名字耳熟能详。
父亲偶尔会带回一些《大众电影》之类的杂志，里面有的文章还是满吸引人的，居然一看一下午。孩提时代，在学习上基本没开窍，电影杂志成了尚好的启蒙教材。
世事变迁，时光溜走，转眼半个世纪过去了。古庙老宅成了历史、小桥流水流进记忆。人世间的沧海桑田，又有谁能挽得住？
那些满满的童年回忆，那些绵绵的剪不断的乡愁，那些花草、树木、溪流、桥梁……无数次闯入梦中。
爱一个地方，就把他装进心里，不管走到哪儿，不管过去多少光阴，他都深深地存在，当独自对月，亦或酒过三酣，他定会悄悄溜出来，与你共话曾经的流年。
愿西沙屯村明天更美好。
