一碗面条

小夹扇“呼呼”地吹着，尽了它最大的努力为我荡涤暑气。

就那样斜着身子近乎与地面平行的夹在床脚柱上，看着不免让人心生怜惜。

让人怜惜的还有“咕噜咕噜”的肚子，虽然我不太能分得清是饿得咕噜咕噜，亦或是“肠道功能紊乱”的咕噜咕噜？

就像我此时也分不清到底是夏日的“蝉”在“知了知了”的聒噪个不停，亦或是我自己的耳鸣？

但我还是从藤椅上站了起来，去煮一碗清水面条。

“哒哒哒”，脉冲点火器一阵急促地电击，点燃了蹿出而未能逃逸的燃气。

淡蓝色的火舌“呼呼呼”地舔舐着平底锅，一个个小小的气泡兀兀地冒了出来，它们似乎是带着某种指令一般的聚集着，层层叠叠，挨挨挤挤，不一会儿就挤满了锅底。

火舌的舔舐还在继续，气泡们疯狂了起来，愈演愈烈。

我把一向故作姿态矜持不苟的面条们丢了进去，急忙拿起筷子撩拨着它们，我知道它们是彼此喜欢的，大家一起翩跹起舞，仙袂乍飘。

不知不觉，如此随意地撩拨泛起了我脑海中隐隐绰绰的画面和气味。

小时候，年三十只有两顿饭，一顿早中饭，一顿年夜饭。

为着某种强烈而固执的仪式，近乎要花去一天的时间准备年夜饭，当然，您若认为是一年，我也能理解。

平日的三顿饭就变成了两顿。我们家的早中饭一定是“老母鸡汤下面”，这是我母亲的执念，几十年未变。每一次，母亲都会挑选一只品相上乘的“老母鸡”，鸡龄不能太大也不能太小，一两年最佳；体重太重或太轻也不行，三四斤最宜，一锅炖得下。

玉肌凝脂健硕丰满的“老母鸡”在压力锅里压上一个小时，锅上的气阀便像小陀螺一样旋转起来，“嘶嘶嘶”的吐着白气。

每每这个时候，我就会跑到厨房里深吸一口气，一股浓郁的香味直钻入鼻腔肺腑，那个涎就顺着牙根爬了上来。

待“小陀螺”旋转舞结束，我就迫不及待地打开高压锅盖，这一刻，所有的欲望的紧张得到释放：那一拧准能整块卸下来的鸡大腿，扑面的香味，漫过牙龈的口水，在这一刻一齐发生着。

不等冷却，我和弟弟便一人一腿大快朵颐起来。

母亲把高压锅中的鸡汤往“白铁锅”里倒出一半，放入撕下来的鸡肉，再加入相当的清水，这就是“鸡汤面”的浓浓底料了。

虽然用清水稀释了浓汤，但鸡香仍是浓郁，再佐以香葱或者蒜叶，一家人吃得别提有多满足！

至今想起，唇齿间也是鸡香四溢，回味无穷。

浮现在我脑海里的另一碗面没有浓浓的鸡香，可又为何一齐浮现呢？

小时候家里养蚕，自然也种桑，每年的春季就是给桑树除草上肥的季节。

桑树施肥：先是在离树根七八公分处刨开小坑，放一把“尿素”，再一舀子粪水，最后盖土完事。

我家的桑树地离老屋比较远，大概有二里路。

大多数时候母亲需要从老屋旁边的粪窖里把一挑挑粪水挑到桑树地，这是个体力活，虽然很辛苦，但是农村的女人是能吃苦的。

只是有那么一次，母亲雇了一位同村的“挑工”来给我们家桑树上粪水。

我母亲是个全能型农民，除了养蚕稼穑，为人量体裁衣，还在菜市场做着“卖鸡”的小生意。

一年三百六十五日，早上四五点钟去，下午四五点钟回，风雨无阻。

“挑工”来的那天早上，母亲仍是早早地骑着二八大杠驮着两筐各种品种的鸡们去了集上。

“早上人家来担粪水，你起个炉子，下面给他吃就行了。”母亲走的时候交代我。

因为我们是给工钱的，干的也不是起屋盖房的重体力活，所以在早饭上可以不必太讲究，能管一顿饱饭就可以。

现在看来煮面是一件极其简单与按部就班的事，当时的我却急了一身汗。

晨光熹微，我也早早地为“下面”做起了准备：生炉子，放干草木柴引煤。应该是操作欠经验，煤火一直上不来。

“面条可照了？”“挑工”很客气地问我。他已经来回两趟了。

“快好了。”

那阳光下黑黝黝的面庞，脖颈上的白毛巾，灿烂的笑容让我又急又愧。

“挑工”听了我的“承诺”又板板实实的挑起粪水沿着田间小路走远了，我想他大概是很饿了。

我端起锅，“这煤大概是不能把水烧开了，先下面吧。”心里想着就把面条下到了还没有沸腾的水里，然后放入切好的葱段。

就这样，面条在没有沸腾的清水里“泡熟了”，煤火是彻底地熄灭了。

等“挑工”再回来时，我已经用大瓷碗盛好了一大碗汤面，看着“挑工”大口地“滋溜”着温度适宜的“泡面”而没有察觉，我悬着的心总算是放了下来。

今天想起，却有淡淡的歉意悄无声息地爬上了心头。

时光荏苒，几十年倏忽而过！

在物质大为丰富的今日，鸡汤面不再如以前那般惹人垂涎，撩拨味蕾。

“挑工”也可能再未吃过那样可口的“泡面”。

那不变的是什么呢？