神仙汤的灵魂

神仙汤的灵魂

《论语·雍也》有云：“一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧， 回也不改其乐。”对于热爱生活的作家，日常生活中的一箪一食信手拈来皆是美文。近日，读王干先生新作《人间食单》，感触尤甚。

干老是文坛名宿，文章大家，获得过鲁迅文学奖。先生更是水乡游子，舌尖上的乡愁永远离不开里下河。因而，《人家食单》第一辑便是——美食的“首都”在故乡。

《芋头烧扁豆》《河蚌咸肉煲》《脂油菜饭》《蚬子汤》《秧草》……几乎干老“里下河食单”里的每一道菜我都吃过。读着干老的文字，我也跟着回味了一遍那些曾经上不了台面，却令人一想到就口舌生津的兴化“本帮”菜。

内有《神仙汤》一文，干老写到——为什么神仙汤是三鲜汤呢？三种调料组成：酱油、猪油、胡椒粉。先放酱油再加猪油，然后开水一冲，再撒点儿胡椒粉，一碗色香味俱有的神仙汤就完成了。颜色琥珀色，猪油在汤面上荡漾着诱人的涟漪，翡翠似的透明，胡椒的浓香飘过汤面，在屋子里回旋，用汤勺尝一口，鲜，鲜，神仙，只有神仙才能尝到这样的味道。如果加点儿葱花，翠翠的绿色更是郁郁葱葱。

“神仙汤”在老家可谓家喻户晓，做法也大同小异，标配是酱油，香油，和胡椒粉，那些葱花、蒜头属于辅料，可有可无。本来就是食物紧缺时的急就，因陋就简对付着下饭的，没有那么多讲究。我吃过“神仙汤”，做过“神仙汤”，也写过“神仙汤”，文章发布后，不少喝过“神仙汤”的人留言，纷纷推介自家的“神仙汤”，众说纷纭，莫衷一是。

果然，我在干老的《神仙汤》里看到这样一段——前不久，一位老乡请我吃家乡菜，我说能不能做出神仙汤？他在厨房里忙活了半天，终于做出来了。有葱花，有胡椒粉，味道很近似，但没有猪油，用麻油（北京人说的香油）冲的，香是很香。但没有猪油泛起的涟漪，尤其是猪油被开水冲出来的那股傲娇的气息。我有些若有所失。

看到这里，我忍不住笑了，把这段文字划上线，拍了照片，发到了朋友圈里。我想看看，对于“神仙汤”，究竟还有多少不同的版本。

我这样做是有原因的。干老文中说的这位老乡刚好是我朋友，那天他招待干老喝完“神仙汤”之后，给我发了一条信息——干老说“神仙汤”的灵魂是猪油？隔着屏幕都能看见朋友的懊恼，仿佛在说，“神仙汤”的灵魂怎么能是猪油呢，分明就是香油啊！

很快，朋友圈热闹起来。

剧作家周老师说：“麻油猪油都可，灵魂在胡椒粉。少了，只能算油汤。谓之神仙，全赖那一小撮粉末。”

在苏州工作的苇杭说：“我觉得神仙汤的灵魂在酱油。”

盐城的退休老教师邱先生说：“喝了神仙汤，快活似神仙。”

一位本地大姐说：“现在的孩子无法理解了。”

泰州工作的八零后小姐姐说：“小时候吃过，里面有榨菜丝。”不用说，她这个已经是改良版了。

那位给干老做“神仙汤”的北漂也现身了：“下次我们聚，神仙汤一定加脂油，补了这个遗憾。”看来，他是漂得太久，已经记不清当年到底是放的香油还是脂油了。抑或，他想体会一下那种“傲娇的气息”。

小时候听过一段刘宝瑞先生的相声《珍珠翡翠白玉汤》。朱元璋少时家贫行乞，常常一天讨不到一口饭吃。有一次，他一连三日没讨到东西，在街上昏倒了，一位老婆婆救起他，将家里仅有的一块馊豆腐和一小撮菠菜，加上一碗剩米饭一锅煮了，盛给朱元璋吃。朱元璋一口气吃完，问老婆婆刚才吃的是什么。老婆婆开玩笑说那叫“珍珠翡翠白玉汤”。朱元璋称帝后，思念这道菜，御厨们做出来，却怎么也吃不出当年的味道了。

对于什么是“神仙汤”的灵魂，就像是“一千个读者眼中就会有一千个哈姆雷特”一样。我们念念不忘回味那一碗酱油汤，真的是它美味到“快活似神仙”了吗？肯定不至于。我们是在回味那个物资匮乏的年代，回味那份“ 回也不改其乐”的乐观，回味那种对美好生活孜孜以求的向往。在无菜不下饭的今天，“神仙汤”偶尔喝一两次，一定是美味的，如若天天喝，顿顿喝，估计神仙也不愿意了。

因此，我感觉神仙汤的灵魂应该是在贫瘠时向往美好的乐观，

物质极大地丰富了，我们在收获着社会发展的红利，也在逐渐失去一些曾经的美好。正如干老在文章最后说的那样——

失去的是什么？饥饿感！

2022/12/09