葱花

平民百姓厨房，做菜少不了葱花、姜丝做佐料，偶尔也有蒜泥参与，三种调味蔬菜佐料，我独爱葱花之名，姜丝乍一听有着金属的质感，蒜泥有点土得掉渣；葱、姜、蒜同是调味蔬菜，后缀各异，窥一斑见全豹，可见葱深得人心。

葱是西乡农家庭院一年四季生长着的调味蔬菜，洁白的葱梗，翠绿的葱管，棵棵笔挺，管管如剑，像纪律严明的队伍或立在墙角的花盆里，或长在菜园的周边。葱比起青菜、韭菜、茄子、黄瓜、马铃薯等蔬菜，不能做菜填饱肚子，但每一道蔬菜、荤菜、荤素混合菜，若少了葱花的调味或点缀，似乎缺少点什么。葱花在掌勺人、在食客心中有着举足轻重的地位。

西乡葱有别于山东大葱，小家碧玉，亭亭玉立，买菜摊主免费送三两棵须密梗白管绿的葱，一时烧菜用不完，水养如花，两周半月不枯萎，葱具有顽强的生命力；山东大葱，茎长叶茂，味浓辛辣。刚参加工作，被单位安排去山东肥城拜师学艺，见师傅一日三餐“煎饼卷大葱”，咬、撕、嚼，一气呵成，即使没有煎饼裹大葱，照样见大葱两眼发光，剥洗干净，随即吃得有滋有味，山东人对待大葱的热情，我不敢恭维，那冲人脑的浑浊味阻挡着我在鲁三月未尝一口“煎饼卷大葱”的味道，看来一方水土养一方人，从食葱与否就能得到验证。

我喜欢我们里下河地区人们对葱花的那种若即若离的梦幻之感。“小葱拌豆腐”，吃的是情怀，品的是诗意，看的是水墨写意——大小齐整四角展方的棱长一公分洁白豆腐块，或错落有致堆放在青花瓷的碟中，或别有用心摞成塔状，洒一小撮翠绿的葱花散落其间，淋上生抽，滴几滴麻油和香醋，一碟小葱拌豆腐下酒菜呈现眼前，豆腐、葱花、麻油、醋的混合香扑鼻而来，豆腐白、麻油黄、葱花绿、醋褐色，色色陪衬，缀于古色古香的青花瓷碟之上，美轮美奂，菜未尝，香先行，心已醉……

阳春面曾是儿时的我最痴迷的小吃，几十年过去了，还记得老家集镇尚庄街头的那家面馆，只要跟随父母上街，不吃碗阳春面算是白上街了。只见下面条的师傅，往大海碗里舀起半碗如茶叶水的虾皮汤，再往碗汤里磕半匙如脂的猪油，猪油还没在汤中融化开，面条入碗，再顺手洒小半把翠绿的葱花，端上桌来，葱花在碗中如浮萍摇曳，猪油星星点点闪闪发光，面条热乎筋道滑溜，喝一口荡漾着葱花和含香的面汤，味蕾的魂魄撩拨起浑身的每一个神经元，惬意、满足、爽口、温暖……袭心而来。少年的我，便对阳春面的葱花情有独钟，甚至满足味蕾后，自我总结，葱花是阳春面的画龙点睛，是阳春面的灵魂所在，是阳春面味道的高地……

葱花低到尘埃里，虽不属于真正意义上的花，更没有自然界花卉大红大紫的光辉岁月，也有别于葱本身所开的花，但因其朴素无华、默默无闻，照样赢得古代文人墨客的青睐，葱白常被比喻成年轻女人的手指写进诗词中，如《孔雀东南飞》“指如削葱根，口如含朱丹。”；白居易的“双眸剪秋水，十指剥春葱”。也有文人直接以葱寓情寓意，如范成大的“天风摇曳宝花垂，花下仙人住翠微。一夜新枝香焙暖，旋薰金缕绿罗衣。”；沈文圭的“丹葩信不类苹蒿，雨后常抽绿玉条。此草岂宜弃调食，瘦茎欲比沈郎腰。”

平生遗憾没生有女儿，有时会想，若有如我钟爱葱花的孕妈，给女儿起个“葱花”名儿，哪怕是小名，肯定不赖，说不定能上热搜，毕竟葱花的“点缀不夺主、补位不越位 、交心不多心”的品质，深得大众之心，诚如我们身边不计其数成全他人之美的平凡人……