猪血丸子

老家农村，一到冬天，家家户户都做猪血丸子。

猪血丸子，顾名思义，由猪血、豆腐、五花肉揉成。反复拍打，几经烘烤，烟熏而成。

年味渐浓时杀年猪，养了一年的猪，从栏里被三四个大汉拖出来，屠夫白刀子进红刀子出，猪血喷涌而出，流在木盆里。盆里放了盐，猪血凝结后，红得透亮。当然，杀猪时也不忘往神龛钱泼点猪血，祭奠先人。

第二道工序，就是打豆腐。豆子已经浸泡一晚，我，母亲拿着小勺，一次舀一勺豆子放在石磨眼里，手推磨转，我已经十来岁，可以帮着母亲推磨。我个子矮，手短，得踮着脚尖使劲推，推至外环，往往脱手，等着母亲推过来，再发力。几百年的磨盘转动，豆浆沿磨沿流出，一次增加一点点，四五升豆子，泡发了满满的一脸盆，一勺一勺地舀啊，真不知舀到猴年马月，我想加快速度，推了几圈就泄了力气。母亲说，磨豆腐急不得，慢慢来。我还想抢过勺子，一次舀多一点舀满一点，母亲说，多了不好，磨不烂。

“袖子短了，长高了。”母亲看着我的衣服说，赶紧推，给你打一身新衣裳。

可以穿新衣服了，有了动力，推起来更有劲了。

“要打衣裳了，老是销烂货也不太好。”父亲搭腔道，往灶里添了一把大柴。那时候表姐表哥多，他们穿得不要的衣服都给我们，父亲称为销烂货。

一点一滴往下滴，缸里的豆汁竟然慢慢长高，到最后有半缸子。

看着自己的劳动成果，摸着酸疼的胳膊，觉得啥都值了。

豆子磨完，父亲在那边的一荷叶锅水也基本烧开。

开水遇到豆浆，搅拌后，豆浆散发着鲜味，过滤后，烧开。

母亲在磁缸磨石膏。沾上一点水，手抓一块石膏，反复研磨，声音穿透夜色，传得很远。别人家也在磨石膏，一阵一阵地，仿佛应和着。

磨了半个小时的石膏水，轻轻一摇，烧开的豆浆往里一汆，几分钟，母亲取来筷子，筷子垂直下降，稳稳地插在豆腐里，不摇不晃，母亲说，好豆腐！

新鲜的醋水豆腐，每人喝上一碗，放点糖，那个甜啊，那个嫩啊，小嘴细细抿，舌头细细品，想大口吞，往往被烫着舌头，做不得声。

心急吃不了热豆腐，莫急莫急。

豆腐放一夜，隔天就跟猪血放在一起，加上盐，反复和，反复挤，整个缸子都染成红色。豆腐与猪血，相互掺和，相互渗透，你中有我，我中有你。

猪血与豆腐从指缝里挤出，搅拌，抓握，成为一体，再放上五花肉剁成的肉泥，千万次抓握，千万次挤压，千万次拍打，千万次揉搓的丸子，有了粘性，用手一团，一拍，就成了一个手心大的丸子。

一缸豆腐，最后团出来的猪血丸子，也就是二十来个。

母亲把猪血丸子放在笼子里，将笼子挂在柴火灶上的钩子上。烟火从灶尾探出，使劲向上，到达笼子里只有一星半点，就是这一星半点火力，几个月熏烤，那些表面带着少女潮红色的丸子，渐渐变成浅黑，而后变成深黑色。做完饭后，灶里堆上谷糠，谷糠的烟带有晚稻的太阳味道，用糠熏出的丸子，色泽金黄，谷香浓郁；干枞树叶烘烤出来的丸子，带着枞树的清香；香树叶子更不用说，灶里就闻到浓郁的香味。不同树叶，有不同的味道，日久天长，他们的味道，都点滴渗透到了丸子里，被黑烟盖着的表面，看似油盐不进，但是味道还是可以熏烤进去的。被烟熏着的表面，就像古文物的包浆，层层积淀，滑熟可喜，幽光沉静，显露出一种温存的旧气。

急火熏出的丸子，水分还没充分干燥，拿在手里沉甸甸，切开后里面的肉还呈红色，吃起来感觉还没入味；慢火熏出的丸子则不同，入味的丸子，一定熬得过时间。

岁月的熏烤之下，丸子内部其实也在悄悄发生着多种变化。丸子是否变得紧实，肉是否变得透亮，猪血豆腐是否变得筋道，揭开这神秘面纱，就是尝猪血丸子的时候了。

春耕农忙时，母亲从篮子里取下两坨乌黑的猪血丸子，洗净，切片，先煮水一次，再切点腊肉与蒜薹一起炒，香气浸润了整个村庄。父亲咪点米酒，夹上一片猪血丸子，舒服地眯着眼，一天的辛苦烟消云散。

我的老家隆回，北面（小沙江金石桥司门前六都寨）的猪血丸子，非常畅销。究其原因，舍得放肉。切片后，看到里面的五花肉油汪汪的，轻咬一口，肥而不腻，非常筋道。其他地方的猪血丸子，吃起来总不是那个味道。

母亲做的猪血丸子，给亲戚们这个拿一点，那里拿一点，自己来吃时，所剩不多了。