盛开在记忆里的“棋子豆”

二月在热闹的年味中悄然退场，三月以一场又一场的花事捎来春风的问候，春意闹枝头，柳色坠云间。到了农历二月二，春雷乍动之时，便迎来了“龙抬头”的日子。

家乡流传着一句俗语: “二月二，龙抬头，炒豆豆”。这一天，就相应地沿袭下来剪龙头、吃面豆等习俗。纵观传统节日的习俗演变，多与祈福有关，契合了农耕时代平民百姓的愿景。二月二又称“春耕节”，自然是农人祈求风调雨顺、五谷丰登的好兆头，其传说也不用过多赘述。

我对二月二的印象都是与吃相关，自打记事起，每年到了这一天，家人都会炒棋子豆或馍蛋蛋，有时也炒黄豆。把面擀成饼像棋盘一样切开成型，如棋子一般故得名。说起棋子豆这个洋气而讲究的名字，我还是习惯称面豆豆或馍豆豆。对关中人而言，这些并不陌生。小时候，家里还是旧房子，经年累月的烟熏火燎，灶房的墙壁被熏得黑黑的，那会条件艰苦，农村也不时兴油烟机、排气扇等设备。一做饭阵阵柴火味裹挟着油烟味呛鼻而来，就是在这样简陋而自然的环境中，家人烹饪着我记忆里的乡味，那些旧味也将我的乡愁一次次发酵。

做花样面食堪称关中主妇的必备技能，只见奶奶和妈妈用老酵头和好面，为了好定型及炒出面豆香脆的口感，面的软硬程度则是关键点。和好的面里加上鸡蛋、椒叶、芝麻、茴香等食材，保持了面豆的香酥，擀圆饼，切条，切小块，炕豆，所有步骤有条不紊地进行着。灶膛里正燃烧的柴火将灶门映得通红通红，可想火是有多旺，大铁锅显然不是炒面豆的好器具，火候难掌控，很容易炒焦。这时，蜂窝煤炉子便有了用武之地，平底的铝锅刷油，均匀而温柔的火势见证着面食由生到熟的蜕变过程。这个平底锅伴随着我家多年的煎熬岁月，还是传统手艺的“倒锅”。那些年，倒锅人总是走街串巷，用独有的技艺满足着百姓所需。多年后，尽管我多次给家人说尽量不要用铝锅，经高温作用后对人身体有害。那口平底锅所烹饪出的朴素美味是无法比拟的，妈妈用它做菜盒、烙锅盔、炕油馍，这些农家美食陪伴着我的求学岁月，在镇上、县城念书的中学时代，背馍的住宿记忆不曾远去。

厨房里忙碌的身影，往往是奶奶和妈妈各守阵地，一人炕面豆，一人炒馍蛋蛋，年馍蒸多了，奶奶就会掰成馍块，放木筛子晾晒几日，自然的阳光烘干了水分，这时的干馍有点其貌不扬，用方言解释，馍瓷实很，偶有尖锐的棱角还会硌牙。经过动物油脂的柔润，及火势的“调教”，炒好的干馍脾性收敛了不少。尽管奶奶不停地挥舞着铁铲翻搅，偶尔也有炒焦的情况。那会曾外婆还在世，老一辈人勤俭，告诉我：吃了着着（方言读chuó，意为炒焦）能拾钱。天真的我专挑发黑的馍蛋吃，走路时恨不得盯着脚尖，生怕错过了什么。

在农村孩子眼里，油香油香的面豆、馍蛋蛋是不可多得的零食。上学时，我们会带上面豆豆换着吃，分享美好，你家是五香味，我家是麻辣味，不同味道的背后都蕴含着妈妈们的心意。我还换到过用土炒制的面豆，少了油香味，刚入口，便觉味道奇异。常说面豆养胃健脾，中医讲究脾属土，可见土炒面豆是有道理可循的。土细腻绵软，经过层层过筛而成。风沙里打磨的崖土，保留了食材的原始风味。想起我五年前初到南方时，被水土不服发热吐泻折磨了几天，放假回家村里老人说下次把咱的土面豆带上。沾染了黄土气息的家乡味，就是治疗水土不服的良药。

在外这几年，我依然遵循传统，也不是过于看重节日的仪式感，内心总想着去传承就是最好的铭记，那些岁月虽没有惊艳时光，留下的亲情与温暖却真切地镌刻在我的记忆里。南方面食少，感谢网络的通达，网购的棋子豆迎合了节日的氛围。从家乡快递而来包装精致的棋子豆，颜色鲜亮、口感酥脆，却少了儿时烟火缭绕的农家味儿，时不时想起那些年围在案旁等吃的孩子。

今年也不例外，“二月二”仍然少不了网购的棋子豆和自制的馍蛋蛋。在医院，注定是忙碌的，循环往复的日子里，早已习惯了两点一线的生活，困囿于一方。然而，温饱问题总要解决的，菜市场便是两点外常去的地方，经历着医院形形色色的生命故事，菜市场里的烟火气息却让人活得更加真实。也许产生哲学的地方并不在高深莫测的学府说理，而在普通平凡的人间一角，感悟寻常事物的哲学，一边倦怠，一边奋发。

路过面点铺子，放眼望去，目光所及大多是甜味老面馒头，因条件限制也能替代。掰块放凉，无奈正遇南方“回南天”，通风口晾晒、暖风烘干，自己亲手炒制。两个馒头，数块馍蛋，一串回忆，一篇小文，生活也能诗意生香。

吃棋子豆，是为了记住乡味，也是领悟棋子豆的品格，质朴无华，在岁月里斑驳记忆，守望农人的祈愿。物华有时尽，返璞才是真。平凡的棋子豆，在朴素里守候原始的味道，盛装待发，愿在俗世里永葆初心。