邓家恂
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07.佛地郎木寺
去郎木寺，是我带劳模疗休养团队计划内必去的一个景点。20年前我去过一次，但已经没有多少印象了。到郎木寺时，已近黄昏，如血的夕阳洒在寺院的屋顶，金子一般，闪闪发光。漫步郎木寺小镇，置身沿江两边任意一处酒吧或餐厅，仿佛时光的脚步在此放慢了许多，我有一种远离尘世烦扰、不食人间烟火的感觉。
见到郎木寺，有若见到故人一样。这是一个深藏山坳的佛国，这是一处梵天净土、远离俗世的人间圣地。
郎木寺，其实是一个地名，是跨川、甘两省的一个著名小镇，很多年前就闻名中外了。镇中间哗哗哗流过一条江，名曰“白龙江”，藏语称“白水河”。郎木寺南北有“赛赤寺”“格尔底寺”两个寺组成，江北“赛赤寺”属甘肃甘南藏族自治州碌曲县管辖，江南“格尔底寺”属四川若尔盖县管辖。两寺隔“江”相望，分别融合了藏、回两个民族的宗教文化。喇嘛寺、清真寺各据一方，和平相处几千年，晒大佛，做礼拜，藏、回两个民族用不同的方式，表达着各自对信仰的顶礼膜拜。
沿一个山垭口向上攀爬，一道雕梁画栋的牌坊大门，高高地挡在我们眼前，这就是赛赤寺的上山正大门。当我们站在那个舒缓的山冈上，我竟看到了一幅优美至极的图画。黄昏里嗡嗡的钟声敲起，喇嘛们穿着紫红袈裟，从四面八方聚来，口中念念有词走向大殿。听说傍晚赛赤寺里有辩经活动，就跟着去探过究竟。辩经是西藏僧侣学习藏学和佛学的一种方法，在赛赤寺外的广场上，头顶黄色冠帽的喇嘛们一一落坐，比试智慧和学识。我等虽然听不懂，但那场面还是很严肃的。站立的喇嘛双手相击，大声向坐在地上的喇嘛提问，要是答错了，站立的喇嘛会拼力击掌，几乎吼叫着说出答案。伴随丰富的肢体语言，双方争得面红耳赤，也分不出个输赢来。
在赛赤寺大经堂外的廊檐下，我看到几个红衣白发、手持佛珠、绕堂偊偊独行的僧人，嘴里嘟嘟囔囔念叨着藏传六字真言。当他们艰难转动经堂高大的经筒时，我看到了一个个步履蹒跚的高大形象，那是行走在神秘的宗教殿堂和现实的自然世界之间的虔诚求索者。我不知道他们在梵音阵阵的青灯黄卷里，度过了多少寂寞岁月；也不知道他们在香火袅袅的木鱼笃笃声中，见过多少信众游人；更不知他们在春夏秋冬的更替变换间，洞悉尘世间多少冷暖。但我知道，他们一定看破了尘世的善恶悲喜，怀着对信仰的坚定执着，在佛的引领下，走向理想中的佛国净土。也许这里的每一位修行者的背影都是孤独、寂寞的，但是，他们每个人脸上都挂着微笑。也许对他们而言，有虔诚的灵魂相伴才是最重要的。
佛说，心若美好，一切皆美好。这座在我心目中，甚至有“东方小瑞士”之誉的郎木寺，多少年来，其弘扬的皆是美好的东西。其实，行走天地之间的芸芸众生，人所思所求的，不一定都是一样的。但最基本的一点必须一样，即心中一定要有佛。心中有佛，则心慈悲；心慈悲，则四方通达。一个人，一定要有所悟，悟深悟透了，哪怕岁月如流水，又何惧年华催落红？！在郎木寺的天空里，蓝天经堂是凝固的美，白云经幡是流动的美；都市喧嚣是繁华的美，草原宁静是朴素的美；虔诚是愉悦的美，原谅是宽容的美。心若美好，世界处处皆美好，你若美好，人生处处皆生香。
千百年来，郎木寺生活的平静闲适，就像这里的景色一样，有若这纯净的蓝天白云，葱郁的花草树木。人这一辈子，能吃多少，能用多少，何必天天挖空心思去追逐那些不属于自己的名和利呢。置身郎木寺，什么都别想了，找一家小酒馆，静静坐下，温一壶青稞美酒，望山外云卷云舒，听商贩叫卖婉转悠扬，感觉自己已融入郎木寺了。酒醉饭饱后，坐下来和店老板聊聊天，听她讲讲郎木寺的前世今生，感觉这才是最好的休闲时光。
在郎木寺，我看到了佛地的风情风景,似乎也读懂了许多佛的禅语。
08.则岔石林慢时光
到则岔石林，是我临时决定去的一个景点。原本不打算去，因为则岔石林的路不好走，部分路段被洪水冲垮了，大巴车过不去。而现在甘南朋友告诉我，路修好了。于是，我与朋友商议，既然来了，还是去一趟的好。我决定趁时间充裕，和驴友们去感受一番则岔石林悠然慢时光。
则岔，藏语意为“羚羊的家园”。则岔石林位于碌曲城东南50公里处，与黄河石林、云南石林截然不同的，则岔石林是一处集森林、河流、草原、石林为一体的国家级自然保护区。此处生态原始，林木葱郁，石峰林立，流水潺潺，别有一番风景。
行车至则岔石林门口，是一处开阔的停车场。之前到则岔石林，是需要买门票的，这次因为疫情复工复产，景点门票已停卖。我等停好车，备好干粮准备爬山。山左侧是一条木制栈道，弯弯曲曲的望不到顶。站在木制栈道观景台，则见一条石峡訇然裂开，则岔河从中奔腾而出。远远望见耸立的千奇百怪的石壁，组成一道天然屏障，雄伟险峻。顺着木制栈道走进石门，脚下的河水花花花地流动着，有若在低诉则岔石林永久的前世故事。我们几个边走边看，一路好景致不断，天上的云朵干净得没有一丝杂质。灌木丛缠着河边柳，熙攘低喃，几根大原木横在河面就变成小桥了，卵石砂砾躺在河底折射出七彩星光，水草苔蔓在清流里扭着腰肢，如毡的草坪上游人席地而坐，大人们或野炊聊天，或留影拍照，孩子们则撒开脚丫逐水嬉闹。
我坐在原木搭成的小桥上，凝视着四周的峰峦，突发一种奇想。我们来到这个世上，年过半百，在不同的地方，有不同的遇见，也许最初的遇见，只是浅浅的，但却是最纯真的。相视一笑，已然是万千，在山一程水一程的光阴里，不必山水相迎，繁花相送。你来，自是欢喜；你去，也无惋惜，不道别离，只说珍重。我们坐在这温暖静谧的时光里，泡一壶清茶，和三两好友，读几本闲书，写几首闲诗，用内心的喜悦，丰盈未来的岁月。在慢慢老去的日子里，相识相爱相随，与人不争不抢，不问世事喧嚣，也不觉得太累。只要喜欢，恬淡素雅，宁静志远，纵然冷暖交织，心中依然春去春来，花开花落；纵然岁月清寒，依然温暖从容。
钱钟书《围城》里有一句话：“城里的人想出去，城外的人想进来”。现在很多在城里呆久了的人，对城市的喧嚣厌倦至及，恨不得立马逃离城市，去寻找心中向往的桃花源。然而当真的来到了桃花源，却又发现不是精神世界里的桃花源。其实，真正的桃花源到底在哪里？谁都不知道。每个人的性格喜好都不相同，我感觉好像每一次出门远行，总能离我内心中的桃花源更近一些，也许是一种错觉，却总是让我无法自拔。
行走甘南藏地的山山水水，我最欣赏“一线天”石门高耸入云的挺拔，也喜欢看和尚石亲和慈祥的笑靥，喜欢听则岔河娓娓絮叨格萨尔王的传奇，更喜欢坐在青青草坪，和则岔石林高远的天穹做无言的对视。
那种感觉真好，好像我与天地之间有一种默契似的。
09.甘加秘境印象
甘加秘境，位于甘南夏河拉卜楞寺西南30多公里处，是近年新开发的一处风景。从夏河县城大街小巷的宣传片里，看到此处风景地，我突发奇想，应该去看一看。但天空不作美，头天晚上，夏河下了一夜瓢泼大雨，我们住在酒店听着雨声入眠，等待第二天雨歇雾散。
还算老天开眼，第二天大雨已停，整个夏河城处在浓雾笼罩中。当地藏民告诉我们，雾散后就天晴了。我们团队起床洗漱完，去夏河玖盛国际酒店用早餐。早餐完毕，即先去拉卜楞寺参观。不知道为什么，每次到拉卜楞寺，看到那金碧辉煌、静然肃穆的大经堂，看到那手持佛珠、头戴冠帽的红衣喇嘛，我都会肃然起敬，对他们有一种虔诚感。
行走在院内，我不敢乱说乱动，也不敢随意拍照。可能那就是“信仰至上的地方,是离佛陀最近的地方”的原因吧。我怀着执念，追寻着红色僧人孤独的背影，在这座世上最长的转经筒长廊，转了一圈又一圈。红衣僧人告诉我，每个转经筒上刻满了六字大明咒，每转动一次，就等于念诵经文一遍。我沿着转经筒长廊转了两圈，不知道念诵了多少遍经文。
上午10点钟，雾霭散去，天空晴朗起来。行驶近30公里碧草如茵的草原公路后，就到达集古城、寺院、村落、草甸、峡谷、溶洞、河流、牧场等多元景致为一体的甘加镇了。
时值深秋，此处游人不多，八角古城内寒林疏宕，树叶开始凋零，秋雨后的雾霭天，漫山草原呈一丝萧瑟之气。出八角古城一道窄小土门，沿一木制栈道向上攀爬，很快就爬到了栈道的最高峰。站在最高处观景台，一排巨大的嶙峋石山，挡在我们眼前，这应该就是“白石崖”了。无垠的草原被这陡峭的石崖陡然分开，眼前一片郁郁葱葱，石崖两边一片金黄，这是当地藏民种植的青稞黄了。石崖背后到底有什么，不知道，我们的大巴车不能抵达，只能远远的看着，给我们一行人平添了不少神秘色彩。我想，这可能是甘加被称之为“秘境”的缘故了。
白石崖绵延近两千米，高高石崖流淌着逝去岁月的印痕。石崖奇峰林立，高耸入云，似手指，像笔架。昨夜雨水打在的赭石面上，使石崖越发显得光泽透红，这不得不令人想起古代冷兵器时候的金戈铁马，想起远古战争的箭镞齐发，车轮碌碌，碾过茫茫荒原，轰隆隆沉闷的回声，在灰蒙蒙的浓雾里经久不散。我被石崖上的带状凹槽吸引，这些凹槽应该是当年战争留下的箭孔、弹坑，深浅不一。查阅资料，发现甘加是汉置白石县旧址，是河州通往西南蕃的要道隘口，为汉、羌、蕃边塞重镇，是大汉民族与吐谷浑、吐蕃、西夏等少数民族激烈争夺的战略要塞。站在栈道向下俯视，那座规整的八角古城尽收眼底，我仿佛闻到了战争的烽烟味，战场上战旗猎猎，烽烟滚滚，马鸣潇潇，刀光剑影，一辆接一辆的战车隆隆而来，又辚辚而去……
我走下了栈道，沿着八角城墙走一圈，我感知着它的痛。置身于城墙外即将枯萎的草丛，于是，我想起了《诗经》里的一行诗：“野有蔓草，零露瀼瀼。有美一人，婉如清扬。邂逅相遇，与子偕臧。”
抬起头仰望，白石崖巨大的豁口挂在眼前，它背后的风景到底有多美，我不得而知。反正这回是去不了，大巴车进不去，我的双脚也丈量不到那里，我只能留待下次，找合适的时间，合适的人，与子结伴再访那最美的风景。
