苦菜之爱

清明节刚过，风和日丽，阳光便开始温暖起来，春风也温暖起来。南台子田间沟壑的小草开始蠕动了，睁开惺忪的睡眼，懒洋洋的钻出土地，尽享温和的暖阳。地里的野菜们，如苦菜、灰菜、苜蓿、马苋齿，也开始蠢蠢欲动，一个劲儿地吐出嫩芽、攒着茎秆争先恐后冒出来，叶芽上落了一颗晶莹剔透的露珠，便逐渐有了嫩嫩的、绿绿的神韵。这季节的苦菜，是最嫩最鲜的，最宜食用。

清晨，太阳有若鸭蛋黄一样，凫出地平线。邀三、两同伴行走在南台子的田间沟壑，很容易觅见苦菜，带着露珠的嫩芽，用铲子往地里深深一挖，一根白白胖胖的两页嫩芽芽，便露出土来。轻轻掐掉最下面的老黄根，一颗嫩芽白根的新鲜苦菜，就跑进了已经备好的菜篮子，不一会儿功夫，便挖满了一篮子鲜嫩的苦菜。回到家里，用清水洗净了，一根一根摆在案板上，开始焯水。焯水是要掌握一定窍门的，水中滴几滴清油，撒上一勺盐，这样焯出来的苦菜青绿青绿的，如同从土里新采下来的一般。

新鲜的苦菜，用来凉拌，在南台子很常见。苦菜焯水沥干后，放入瓷盘中待用，像是一幅青绿山水画，看上去秀色可餐、垂涎欲滴。这时候，将拍碎的蒜泥、干红辣椒、食盐、山西老陈醋，放在小碗中搅匀，浇在苦菜上。在锅里倒入熟胡麻油，待热油生出烟雾，把热油倒入盘中的苦菜上，只听“滋”的一声，很快，清香味、野菜味就飘满一屋子，还未吃进嘴里，就感到唇齿生津了。

记得年少时，在陇南居住期间，母亲经常带着姐姐、妹妹去老乡地里挖苦菜。太阳初升，母亲穿着她的大襟夹袄走在乡下的田间地头，她的背影至今还时常在我脑海中浮现。母亲常说，苦菜越吃越爱吃，吃进嘴里，先苦后甜，就像我们的生活。生活就是先苦后甜的。她年轻时在湘南乡下，吃尽了苦头。后来，父亲平反落实政策，调到陇中一所县城高级中学任教，母亲和我们姊妹也解决了城市户口，先后从湘南农村来到了县城。一家六口人靠父亲一人的工资过日子，自然过得很拮据。为贴补家用，征得学校领导同意，母亲在学校开了一个小卖部，卖些油盐酱醋、学生作业本之类的，自然也补贴了不少家用。那时候，家里粮食不够吃，父亲人缘好，在当地书教得好，赢得许多学生的青睐，在粮店工作的学生就批发一些包谷面给我家补充。包谷面天天吃，也不好吃，母亲就变着花样把包谷面做成各种吃食，倒是做出了不少美食。

单说母亲用包谷面做的浆水，那真是一道地道的美食。母亲做的包谷面苦菜浆水，那是十分讲究的。浆水忌油，一见油，做好的一缸浆水便会变味，吃不成了。记得，母亲最初是不会做浆水的，是当地一位老师的老伴手把手教会的。那时看母亲做浆水，有一种仪式感，她先用清水把手洗三遍，随后再将洗干净的苦菜，一起倒进滚烫的开水里，等把苦菜浸到尚见绿色时，再轻轻地倒进洗好的陶瓷缸里，然后将铁锅放到炉子上，倒上凉水烧开，放上包谷面，熬成湿湿的面糊，待面糊煮开后再倒进盛苦菜的瓷缸里。这时，用洗干净的擀面杖搅拌瓷缸里的苦菜面糊，搅上百八十次的，直到面糊完全溶进苦菜叶里，最后用毛巾棉被等捂严盖实瓷缸。过三五天掀开，缸里的苦菜在水中变得嫩黄嫩黄的，菜汤清亮清亮的，舀一瓢放进嘴里，酸滋滋的，透心的凉爽。

苦菜除了凉拌、做浆水外，炒着吃也鲜美无比。炒着吃用猪油，先把猪油烧热，放盐少许，干辣椒切段炝锅，抓一把鲜嫩的苦菜倒进锅中，煸炒几下出锅盛盘，盘中红青相间，煞是好看，吃起来美味无穷。

春日，苦菜之鲜，也就一个月左右的时间。在南方，这一月的时间，集中在农历三月末、四月底。在北方，天气暖得晚一些，可一直延续到五月底、六月初。总之，苦菜鲜嫩之时，不可等待，它是属于一犹豫就要错过的美味，错过了定然扼腕叹息。春日里的苦菜，嫩而多汁，滋味先苦后甜，美味不可多得。

青青苦菜，除了有食用功效外，还有药用价值，具有防治贫血、杀菌消炎、降“三高”和防癌抗癌的保健功效。《神农本草经》有这样的记载：苦菜，味苦，寒。主五脏邪气，厌谷，胃痹。久服安心，益气，聪察，少卧，轻身，耐老。这些年，苦菜不仅是乡下人舌尖上的美味，也登上了城里高档酒店的大雅之堂，成为兰州、天水、白银等大中城市食客们的最爱。