犹觉墓草有余香

犹觉墓草有余香

董小龙

二十世纪八十年代的一天，我去四川绵阳参加一个理论研讨会。会后，主办方组织我们去李白纪念馆参观。

那时，我正在阅读《中国文学史》。唐代文学中的第四章专门介绍李白，从李白的生平中得知，李白（公元701---公元762），字太白，自号青莲居士，祖籍陇西成纪（今甘肃天水），先世因罪徙居西域，生在碎叶，长在绵州（今四川绵阳）所属彰明县青莲乡。25岁离蜀。唐肃宗至德元年（公元756），安禄山叛乱第二年，肃宗（李亨）弟弟，永王李璘违背他哥哥肃宗命令，率水军自江陵东下，经过浔阳（今江西九江）时，慕李白才名，请他作僚佐，李白接受邀请，但他当时并不知道李璘有发动内战和肃宗争夺帝位的野心。第二年春天，李璘所部在丹阳被肃宗部队击溃，李白自丹阳逃自宿松，在浔阳被捕入狱，后被赦免，流放夜郎（今贵州桐梓），时年58岁。宝应元年，李白62岁，病死当涂，结束了他穷困飘泊的一生。

那天，我们从绵阳出发，到江油县城，走进位于江油县城西北昌明河畔的李白纪念馆，纪念馆不大，占地40多亩，抬头便是郭沫若1963年手书的“李白纪念馆”牌匾。迤逦穿过一条砂石小径，修竹夹道，绿树掩映，穿过园地，直达大厅太白堂。这是一座殿堂式的敞厅，四周有宽阔的檐廊，正面和左右廊下均绕列青石平台。台阶前方，两座石狮，分列左右，雕刻精美，庞大雄伟，显示出主厅的气宇轩昂。这个玲珑天然的小小院落，打破了旧时祠宇前后厅堂，左右配房，廊庑回环的对称形式，自是一种曲折别致之美。

李白全身雕像就安坐在太白堂中。雕像十分高大，似乎比站立的真人还要高出尺许，从面部造型来看，诗人风骨清俊，须髯飘张，表现出李白飘逸不群的神采。一个封建时代的知识分子，一个“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”的天真狂傲的诗人，天生就不会与政治有缘，但又不肯放弃自己“达则兼济天下”的抱负，不得不借助仕宦这个阶梯，以致使自己陷进无法解脱的矛盾之中，他始而得到玄宗的青睐，继而遭到赐金放还，最后又卷入永王李璘和他哥哥（肃宗）争权夺位的漩涡，终于落得流放夜郎。虽然政治上是以悲剧收场，他“济苍生”，“安黎元”，“申管晏之谈，谋帝王之术，奋其智能，愿为辅弼，使寰区大定，海县清一”（《代寿山答孟少府移文书》）的政治理想破灭，但对他的诗歌创作来说，又未尝不是一件幸事、好事。

离开李白纪念馆，我们从江油县城出发，再乘车东去，半小时后到达青莲乡。这是四川边远县城的古老乡镇，一条短小狭窄的正街，两边的店铺大多是半个世纪前那样低矮的砖房和茅屋，我们的车子驰过这条冷清的街道，打破了小镇的沉寂，引得许多人跑出门来，用十分惊奇的眼光打量着奔驰而过的汽车。望着车窗外零落简陋的茅舍和远处一晃而过的田野丘陵，我莫名的胡思乱想：千多年前的青莲乡，该是什么样子？和如今城市里的高楼大厦相比，这里似乎太荒凉偏僻了。“荒僻处，少有人行。”但一个才华盖世的诗人，却是在这个荒凉偏僻的小山村度过了他的青少年时代，他那清丽敏捷的才思，他那愤世嫉俗的思想，不正是受到这故乡荒凉山水的滋润吗？！“清水出芙蓉，天然去雕饰”，古老的青莲乡，不正是从她的荒凉之中孕育出李白慷慨悲歌，豪迈放浪的性格么！

车行不远，公路旁边的一座土坡上，就是李白的故居陇西院。这座小山坡，当地人叫天宝山。陇西院正好在半山腰。院门是一面八字红墙，据宋人杨天惠《彰明遗事》称：“青廉乡故居遗址尚存，废为寺，名陇西院。”门上有一副石刻对联：“弟妹墓犹存，莫谓仙人空浪迹；艺文志可考，由来此地是故居。”后来去过李白纪念馆的同事告诉我，馆内照壁上有邓小平1982年题写的“李白故里”。

李白的身世，从来都是一个谜。前人的集序、年谱、墓碑以及李白的著述中，均言其原籍陇西成纪，至于他父亲李客为什么入蜀，也有许多矛盾，不容易寻找到明确答案。有人认为李客是任侠杀人，得罪了权贵，才逃避隐居到大巴山中来。不论李白一家入蜀出于什么原因，其落籍四川是无可辩驳的了，李白之为蜀人，应该不成问题，现有李白同时代人所撰写的集序、碑文和他自己的诗中，都肯定了这一点。但这副对联，除了力图证明青莲镇是李白故乡之外，似乎并无其他深意。李白在25岁以前，定居蜀中，无需争议。这倒让我想起多年前看到的一张报纸新闻，标题是《李白是西汉李陵之后》。兰州大学图书馆张书城遍搜汉至唐史籍中李氏家族的蛛丝马迹，去伪存真，联系浮沉际遇，阐述隐显因果，终于勾勒出李白家世源流上下700余年，认为李白是西汉飞将军李广的第25代子孙。由于李广的嫡孙，汉骑都尉李陵于公元前九十八年败降匈奴，李氏家族引为奇耻大辱，李陵的父母、妻子、兄弟、子女均被汉朝诛杀，因此中原再无后人。李陵去匈奴和单于的女儿成婚以后，“子孙代居北狄。”大约经过了十代100多年，期间战乱频发，政权不断更迭，公元一世纪五十年代，李陵后裔随匈奴十万余人，并入鲜卑部族。北周时期，李陵后裔李贤被授予大将军，后来北周外戚，汉族杨坚代周，建立隋朝，李贤之弟李穆以手握“天下精兵”之权，支持隋文帝统一大业，被拜为太师，李门达到鼎盛：“执象笏者百余人”。到隋炀帝时，因嫉恨李氏“门族强盛”，捏造李穆之子李浑，李贤之孙李敏反叛罪，诛杀33人，其余不论男女老少，并徙岭外（葱岭以西），其中一房流落到碎叶，在那里顽强生存了五代，到第六代，大诗人李白诞生。

却说李白故居陇西院门以内，除了左右各有两间不大的瓦房，其余则是一片荒败不堪的坡地。左边的一院平房，便是诗人当年的旧居。右边一间简陋的小屋，则成了一个乡村小学的教室。旧居据说还保存着清代时的样子，只有两间北屋，阴暗潮湿，门窗和墙壁都十分陈旧，虽然不失其古老，但这样的凋落残破，却出乎意料，使人感到一丝隐隐的惆怅。站在这样一个阳光很难照射进来的天井小院，无论如何，都无法把它和李白潇洒飘逸的形象联系起来。

那天我们从陇西院东的侧门出去，经过一条蜿蜒起伏的崎岖小路，发现这里还有一座小小的坟台。据介绍，背靠天宝山的这一座坟台，就是李白妹妹李月圆的坟墓。这座坟墓在清末时就已湮没，解放后因找到清道光年间勒石的墓碑，据此进行了重新垒筑。另外还有一处李月圆的遗迹，却是在青莲镇西边的场口上，名叫粉竹楼，和陇西院相距约一公里。楼之得名，据说是李月圆用洗面水倾洒楼下竹丛，以后便生出一种竿上如敷粉的竹子，因此有了这个十分动人的楼名。事实上，粉竹楼早已没有了楼，只是在门墙内右侧有着两间破败不堪的茅草小屋，此外就只剩下一片界墙和丘陵交混的旷地，荒凉的景象和陇西院惊人的相似，同行人都希望能看见一株传说中的粉竹，但除了茅屋前后有几竿南方常见的慈竹外，连一竿粉竹的影子也没有。

据道光年间重建粉竹楼的碑文说：“粉竹楼者，青莲先生为其胞妹所筑也。”但李白《上安州裴长史书》中有这样几句话：“大丈夫必有四方之志，乃仗剑去国，辞亲远游。”可见李白在25岁离蜀的时候，他的父亲李客还健在，既然严父在堂，一切家事应由李客作主，何劳他这位兄长代疱，去为妹妹修筑阁楼。而这座阁楼，却又孤零零的和陇西院故居各在一处，或许因为年代久远，院、楼均有变迁，但粉竹楼的门联：“犹是陇西布衣，不吾欺也；或谓山东李白，其谁信之”和陇西院的门联如出一辙，令人深思。

粉竹楼后面的山坡上，还有一个山泉小坑，相传是李白洗笔的洗墨池，有人相信，有人存疑。从陇西院东去一公里，弃车步行，穿过田间小径，在阡陌交错的田地间，有一排并不宽阔的瓦房，这就是名噪千载的李白“诗仙祠堂。”祠堂始建于明嘉靖年间，现在的规模则是清乾隆年间的建制，距今也有300多年。祠堂十分简陋，前后两进，低矮空阔，祠内不见雕像、对联、碑铭，原来几块石刻的碑记已被移到江油城内李白纪念馆了。环顾小小厅堂，令人感到一种难言的寂寞，要不是大门前悬挂的“太白祠”匾额，我几乎疑心自己走入一所废弃已久的平常人的住宅。不由人想起杜甫《梦李白》 “千秋万岁后，寂寞身后事”的诗句来，不由人唏嘘感叹，良久徘徊。

走出太白祠，遥望远处，烟笼雾罩中，诗人年青时读过书的匡山隐约可见。诗人早期的诗作中，对这座山有过十分美丽的描写。只是此时，天气阴晦，云雾缭绕，匡山看不真切，只有淡淡的、虚虚的一线轮廓和影子。据说，每当天朗气清的夜晚，便会看到匡山顶上，影影绰绰现出一丝灯光，那便是李白在挑灯夜读。

同样是那位同事，他告诉我说，现在的李白纪念馆，修建了“归来阁。”显然，作为李白纪念馆最为宏伟的建筑之一，“归来阁”取“匡山读书处，头白好归来”之意。只可惜,李白出蜀以后，浪迹四方，后来获罪流放，中途赦还，不久便又离开，李白一生坎坷，升降沉浮，最终，都没有能够像杜甫在《不见》诗中怀念的那样：“匡山读书处，头白好归来”而回到自己的故乡。

有意思的是，几年后，我到安徽开会，听说芜湖市东北40华里的当涂县青山南麓长眠着唐代诗人李白，于是约了同事前去拜谒陵墓，凭吊诗人。我们来到青山脚下，放眼四望，青山河由南而来，滚滚北去，奔向长江。河两岸阡陌纵横，一幢幢砖瓦房，错落有致，散布四野，李白墓就坐落在山青水秀的公路边。这是一座庄园式古典建筑，背山面河，黑瓦白墙，相映成趣，跨过圆形大门，走进小巧玲珑的石拱桥，踏上石板山路，路边是一方池塘，池内红荷绿叶，碧波荡漾，池中建有“十咏亭”，斗拱飞檐，倒映水中；塘边还有花坛，花树繁茂，亭亭玉立，香远溢清，郁郁葱葱。

小路尽头，便是太白祠。门外悬挂着关于李白墓和太白祠简介的牌子。原来李白墓最先不在青山，据记载：公元762年，年过花甲的李白报国壮志未酬，贫病交加，来到当涂，投靠族叔、县令李阳冰，常到龙山、青山一带寻胜访幽。青山之阳，有南齐诗人谢眺任宣城太守时建造的谢公宅，李白多次前来谢眺故居凭吊，有诗云：“青山日作暝，寂寞谢公宅。”公元762年冬，李白病逝后，李阳冰认为龙山之名吉祥，遂葬李白于龙山东麓。李白死后55年，即唐元和十二年(公元817)，李白生前好友范伦的儿子，宣歙观察使范传正根据李白“悦谢家青山”的遗愿，将李白墓迁至青山南麓，实现了李白要和谢眺为邻的愿望。范传正亲自为新墓撰文，"谢家山兮李公墓，异代诗流同此路。"给予李白很高评价。墓前原建有太白祠（即享堂），可惜，1938年遭到日本侵略军的炮火轰炸，太白祠焚塌，祠后李白墓基被毁，范传正所撰刻的墓志铭石碑也难幸免，墓地杂草丛生，成为一片废墟。1979年，安徽省、马鞍山市、当涂县政府先后拨款100多万元，将李白墓、太白祠及其它遗迹重新修葺一新。

我们一行缓步走进太白祠，只见书法家林散之书写的“太白祠”匾额高悬在廊檐下，祠堂中央矗立着一尊李白侧身雕像。据介绍，这尊雕像是1985年由安徽著名雕塑家阎玉敏、阎玉琨设计，塑像高二米四三，与历来雕像和绘画中的李白潇洒、豪放、飘飘欲仙的形象迥然不同，只见李白侧目仰视苍天，手按佩剑，双唇紧闭，似乎充满哀怨，满腔愤懑，欲诉无言，祠堂内还有一块李白浮雕石像，又有许多名人雅士追念李白的诗文石刻，其中最珍贵的是墓志铭石碑。碑高不到2米，碑文为范传正所撰，记载着李白生平。

穿过太白祠，就是李白墓。墓呈圆形，有石条砌起的一米多高的墓圈。苍松翠柏环绕，绿草茵茵如盖。墓前立有2米多高的墓碑，上刻“唐名贤李太白之墓。”据说为杜甫手书，清代所立。墓地外有一人多高的砖瓦粉墙环卫，我们几人，绕墓一周，深深鞠躬，拜谒凭吊。墓地管理人员说：“文革期间，墓地光秃坍陷，常有山羊在此吃草，只有一块石碑斜插在墓前。”我们听着，感到十分凄惨和荒凉。“现在好了，国家、省上，都拨了专款，对墓地进行了重修，李白墓已被列为全国重点文物保护单位，前来凭吊的人络绎不绝。”

走出太白祠，脑海里不断回想着工作人员的话：千百年来，从唐代白居易、贾岛、杜荀鹤，到清代刘大櫆、姚鼐，无数骚人墨客，跋山涉水，前来拜谒这位“笔落惊风雨，诗成泣鬼神”的诗仙，贾岛千里迢迢拜谒李白墓，最后客死于当涂，人们把他葬在当涂城东南，使其“幽魂应自慰，李白墓相连。”

工作人员说:在离青山李白墓20公里采石矶，还有一座李白衣冠冢。传说李白晚年常来江边的矶头上，饮酒赏月，对江吟诗。在一个皓月当空之夜，酒醉跳江捉月，沉于江中。

采石江边李白坟，绕田无限草连云。可怜荒垄穷泉骨，曾有惊天动地文。但是诗人多薄命，就中沦落不过君。渚苹溪藻犹堪荐，大雅遗风已不闻（《李白墓》--白居易）。

一堆黄土留千古，犹觉墓草有余香。离开江油李白纪念馆和当涂李白墓地有些日子了，但韩愈“李杜文章在，光焰万丈长”的铿锵诗句还在耳边回响，李白匡山读书的影子不时在我眼前映现,就连李白墓地周边的细碎花草也都散发着沁人心脾的千古馨香。