幸福年里吃搅团

时至隆冬，天气严寒。从外面回到家，直冻得人手脚冰凉、浑身发抖。若是在这个时候，能吃上母亲刚从锅里舀出来的一碗热气腾腾的搅团，这种幸福的感觉，暖胃、暖身，又暖心！

地处渭北旱塬北部的千阳人，对搅团这道农家吃食有着与生俱来的天然喜爱。尤其是生活在山塬川地里的农村妇女，她们能把搅团当做家常饭来吃，隔三差五就要打上一锅，解个馋，权当是改善一下已经有些油腻的口味。

上了年纪的人，早就把搅团吃怕了。上个世纪六七十年代，无论城里还是乡下，像小麦这样的主粮十分欠缺。所以，人们吃食以杂粮为主，而诸多杂粮当中，以吃玉米面为主。艰难生活里的聪慧千阳人，粗粮精做，用玉米面做成的搅团，就成了那个时代人们饭桌上难以忘怀的记忆。

时代在发展，社会在进步，现在的千阳人早就过上了好日子，再也不为吃穿发愁了。生活富足之余，时不时地吃上一碗搅团，成了家里最幸福的美味。不知不觉中，搅团这道曾经饱含岁月酸甜苦辣的饭食，如今又时兴起来。不管是城里的家还是农村的家，还是慕名到农家乐来得外地游客，甚至在有些高档饭店里，都能吃到装扮一新、别具风味的搅团了。

搅团好吃是好吃，但要把搅团这活做好，不仅考验人的体力和耐心，而且还要检验人对“打”和“搅”这种技术的掌握以及对火候的把控。打搅团，先要体现在“打”，字上。所谓的“打”，就是要把力量用足用匀，绝不是使蛮力。打搅团，最让人觉得妙不可言的就是“搅”了。搅团搅团，就是要会搅、多搅，就像农村里的俗语说的那样：搅团要好，就要多搅；搅团要䔳（ran，劲道），屁股拧圆。

打搅团就和做人做事一样，功夫一定要下到。蜻蜓点水不行，毛里毛躁不行，浅尝辄止不行。干啥事就要扎啥势，做啥饭就要过啥序，把心操到，把劲用足，不偷懒，不减工，沉住气，静下心，就一定能打出劲道光鲜的䔳搅团。生活中那些身怀绝技的打搅团者，大都是家里的主妇，她们在外做事能独当一面，在家做饭能五味生香。开始打搅团了，只见她们左手端着面粉，右手拿着擀面杖，把面粉均匀地撒入锅里，顺着一个方向不停地搅拌。拿稳节奏，不紧不慢地搅着，把全身的力气使匀在擀杖里。边搅边观察，随时把控火候，如此反复。感觉搅拌的差不多了，拿起汤勺，在锅里舀上一勺搅团，向空中一提，试看搅团的软硬度。只有面粉和水的比例在反复打搅当中，最终才会完美融合，打出来的搅团才会软硬稀稠合适、韧性十足。

一锅的䔳搅团打成了，剩下的事就是看怎么吃了。 搅团做法单一，但吃法却丰富多样。千阳人吃搅团，和关中许多地区一样，根据季节时令、气温变化等特点，无外乎分为热吃和凉吃两类了。

所谓热吃，农村人叫吃热䔳搅团，城里人则叫水围城。把从锅里打好的冒着热搅团，舀上一大老碗，添上早就调好的酸辣汁汤，放好煮熟了红的萝卜条、绿的菠菜叶、浅黄的豆芽菜，然后从碗边开始，用筷子夹起一块一块热搅团，往汁汤里一撩，送入嘴里，这种酸爽烫心的感觉，让人大呼过瘾。

所谓的凉吃，也有两种基本吃法。一种是漂鱼儿，就是把刚打好的热搅团，通过家里专有的漏勺，漏出像小鱼一样的面条段，在凉水迅速降温。拿起笊篱，捞上一碗光溜溜的小鱼儿，调上汁汤，放足红油泼辣子及各种颜色配菜后，就可以美美地享受了。凉吃搅团的常见吃法，就是把热搅团从锅里舀出，平摊在案板上，待热气消失殆尽放凉后，把溜光劲滑的凉搅团，切成自己喜欢的形状，放好汁汤配菜后就可以食用了。这种凉搅团，在酷热天气里去吃，那种舒爽的到心里的感觉，让人飘飘欲仙。

无论搅团怎么吃，汁汤的调制非常讲究。醋必须是上等醋，不可马虎凑合。蒜泥必不可少，量要适中。其它的如香油、辣椒面、姜末、芝麻等，能有的都应该有。吃搅团时的配菜也很重要。菜不一定是贵的，但色泽一定是养眼的。千阳人吃搅团时的配菜，大多切成粗细均匀的条状，红的是萝卜，绿的是菠菜，黄的是豆芽，白的是白菜。把这些菜在开水锅里煎煮一阵，不能太烂。捞出把水漉尽后，和搅团一起，呈现在食客的面前，别说吃了，就光这些亮眼夺目的颜色，就能把人馋的口水直往肚子里咽。

一碗碗搅团，不仅仅是舌尖上的美食，而且它也蕴含着浓浓的乡情。常言道，走到哪，吃到哪。对于那些在异地他乡的千阳人，他们对故乡的记忆和思念，不仅仅是对故乡山山水水、沟沟坎坎的记忆，更有对老家各种醇美吃食的依恋。当他们久别故乡回来吃上那么一碗搅团时，在久违的味觉记忆中，品滋着岁月流逝的沧桑，感受着千百年早已凝结在这方热土上的厚重和乡愁。

而对于生于斯长于斯的千阳人来说，搅团搅团，团团圆圆。在数九天气里，一家人和和美美，围坐在一起，端起一碗热气腾腾的搅团，吃在嘴里，暖在心里。回味的是我们生活在幸福年里的温暖和感动，融在我们血液的是对人生真善美的追求……