库车之旅

去库车时，正值金秋。丰收的气息在干燥的空气中弥漫。雪白的棉田铺天盖地，纷至沓来。绿油油的玉米，如同背着钢枪的军队整齐有序。低矮的荞麦，如同织出的毯子，扑朔迷离。还有那睡意朦胧，低垂在田埂上的西红柿，令人应接不暇。由于正好车子向西行进，红红的太阳劈头盖脸，耀眼夺目，好像我们在追赶着西下的落日，上演着一场“夸父追日”的经典剧目。

库车又叫龟兹，是古西域大国之一。古城遗址位于库车县城西约两公里的皮朗村，成不规则的正方形，城墙为夯土筑成，除东、南、北三面城墙尚可辨认外，西墙已荡然无存。昔日的繁华，悄无声息地被无情的岁月带走。脚下的一花一草，一砖一瓦，或是一枚锈迹斑斑，残缺不全的铜钱，仿佛都在述说着什么。我极力地解读它们传递出的信息，哪怕仅有只言片语。思绪中叮当的铜铃，缓缓行进的驼队，嬉笑而至的商旅，热闹的集市，忽隐忽现，在梦幻中绽放。

林基路烈士纪念馆里，陈列着烈士信件以及创办的《奔流》刊物等珍贵文物。林基路1935年加入中国共产党，1938年2月被党组织派往新疆，先后担任新疆学院教务长，阿克苏行政区任教育局长，库车县长，乌什县长等职。1943年9月27日逮捕入狱，年仅27岁，在狱中写下了悲壮的《囚徒歌》，和陈潭秋、毛泽民同时被盛世才杀害。睹物思人，抚今追昔，《囚徒歌》掷地有声——“掷我们的头颅，奠筑自由的金字塔，洒我们的鲜血，染成红旗，万载飘扬！”惜别时，在内心深处刻下了烈士们的名字，并朝着馆门，神情凝重地鞠躬致敬。

天山深处的大龙池，据说是唐玄奘去印度取经经过的地方。由于海拔较高，气候恶劣，多严寒天气，导致降雪终年不化，形成“白雪皑皑，原驰蜡象”的仙境佳地。名贵中药材——雪莲就生长在雪线以上。据说珍稀动物雪豹时常出没。可能是我运气不佳，所以未能目睹其尊容，一饱眼福。

南北走向的大峡谷，像一条横卧在天地间的巨龙，奇峰异石，千姿百态，有的如犬，有的似堡，有的像鹰，有的像猿猴般金鸡独立，宏伟壮观。豁然开阔的谷口，给人诡秘的感觉，越往里走，峰回路转，时宽时阔，时狭时窄，置身其中，千屻压顶，令人喘不过气来。狭窄处仅容一人能侧身通过，仿佛天有谷口那么大，真有坐井观天，“井底之蛙”之感。在红褐色的山峦中步行，仿佛踩上了红地毯，进入了一个幽静清凉喜庆的世界。那些高耸的石壁，软绵绵的细沙，仿佛觉得它们在齐心合力，让我品尝大自然“软硬兼施”，“恩威并举”的滋味。

“克孜尔尕哈土塔”的烽火遂遗址，在空旷辽阔的原野上显得分外耀眼。相传，这是汉代遗留下来的一处用来边防报警的军事建筑，这座残高为16米，东西底边长6米，南北宽5米的古代军事建筑，虽然历经了2000多年的风雨洗礼，依然雄姿犹存。看着上端望楼上尚存的木栅残迹，仿佛回到了远古那战火纷飞，边民流离失所的年代。守卫疆土保家卫国的将士们，就在这里随时观察敌国的动向，一旦发现有敌入侵，便会点起准备好的柴火，霎时，滚滚浓烟冲天而起，其它烽燧纷纷效法，即可把边关告急的信息传到指挥中心或上报朝廷，以便听后处置。整个烽燧主体用夯土所筑，上部以木柱做为骨架，顶部用土坯垒砌。成长方体的土塔，整年累月，面对凛冽的西北风，被残酷地削去了对峙的棱角。加之长期遭受风化蚕食，日照雨打的侵蚀剥离，形成“凹”槽。烽燧北侧坍塌的废墟处，原本可攀援而上，登临烽燧之顶，揽星摘月，鸟瞰库车全景及方圆百里之遥的壮观宏大场景，现在却难如人愿。

分布于铜厂河两岸苏巴什故城遗址，活像一尊正襟危坐在的确尔达格南麓的佛主，又像似一位被深埋了半截土，露出头，昂首挺胸，身穿盔甲威武不屈的将军，誓死保卫这里的一切。还有出土了大小不一，形状相同，连体“子母砖”的胡田阿达古城遗址，克孜尔尕千佛洞遗址，森木塞姆千佛洞。可惜未能前往，一睹风采。

漆门红墙的库车王府，如今是普通百姓休闲娱乐的好去处。它英姿卓卓，别有风味，融合了我国中原地区和伊斯兰风格的宫殿、凉亭、城楼等建筑特色，有配套完善，设施齐全的“王府客栈”、“王府家访”、和“篝火晚会”等特色盛宴，迎来送往着四方游人。返回时，我特意带了当地盛产的哈密瓜和特有的大馕饼。因为密瓜和馕饼是整台篝火晚会的高潮。香馕浓缩着汉、回、哈、维等各民族兄弟姐们翩翩起舞的身影，密瓜深藏着一张张质朴迷人的笑容。