清梦般的昌马

        微云飘在天穹，翠峰环绕四周，风儿送来清凉，花儿散发清香。五月的昌马，犹如童话般的清梦，镌刻在我的脑膜上。
        在中国西北，出兰州城西行，抵达河西走廊尽头前转头南行，跨入绿茵茵的小盆地，就到玉门市昌马镇了。
        相传唐朝樊梨花西征时，这片青草茂盛的牧场，养育着与突厥对决的健硕的战马。如今，远处古战场的呐喊早已消散，只有偶尔踏过的硿硿的马蹄声衬托着小镇的寂静。
         镇子小巧精致，街道很宽敞、也很干净，没有商号的喧嚣，没有人流的挤撞，路边的老树安逸而旷达。街道下端的民居，形制古朴但设施新潮，客厅、厨房、餐厅一应俱全，茶台、餐桌都很有品位。后面小院里，可荡秋千，可务作蔬菜，能望见远处的祁连雪峰。
        出了镇子，一直走下去，会看到大片树林。这里的树形态各异，都拼命长成了自己的样子，每棵都是一件气质典雅的艺术品，仿佛唐宋丹青高手的杰作，古朴而苍凉；更像儿时的梦，很幽远，也很素净。
        让昌马有了灵性的，是水。随意走到哪儿，眼中或者脚下，都有水的影子。大昌马河、小昌马河及数不清的河水溪流，在经过的流域，积淀出一汪汪水洼，让芦苇类南方植物随性地长成蓝天白云下如梦如幻的风景。月亮湾湿地像王维的山水诗，绿草萋萋，烟岚袅袅，帐篷点点，牧歌悠扬，让向往大自然的旅人享尽恬淡清静。      

  如果朝南走，靠近祁连山，会听到绵长的波涛声。涛声清晰而不激越，如丝如缕，扣人心扉，一直把你带到宽阔的河流前。这里是疏勒河上游，祁连融雪汇成的碧油油的巨流，仿佛雨天被关久了孩子，好不容易等到太阳出来，就发泄性地冲到门外撒欢儿。它不时卷起洁白的浪花，表达挣脱后的欢悦。在黄河第二大支流洮河边长大的我看来，疏勒河才算得上河西走廊真正的河。
        天生桥是上苍对昌马的赏赐。沿着怪石嶙峋的河堤继续南行，走到距祁连山庞大底部仿佛伸手可及的当儿，就见两边的河岸天然地合拢起来，悬浮在汹涌的波涛之上，连通了遥遥相对的两岸。桥的前面河水碧绿、波光闪烁，野鸭昂着头悠然凫过；桥的后面河流如墨、薄雾朦胧，在远处与祁连山衔接。再往西边走，青葱的香毛山草原、晶莹的老虎沟冰川像画卷一样次第展开，让你目不暇接。
        南方人说，站在昌马湖边，如果不是巍峨的照壁山做背景，随意往南边或者北边望去，都会误以为站在浩茫的大海边。箭一样的快艇恣意地迎着阳光飞驰，拖出长长的白色的浪花。矫健的灰天鹅伸长脖颈鸣叫着，结队从天幕下掠过，把剪影印在清亮的湖面上。斑头雁们组成庞大雁阵，贴着粼粼湖波，在不远处嬉戏翻飞。最为炫目的，还是湖光的变幻。尤其夕阳西下时，霞光在天幕上聚合成橘红的色带，把照壁山的倒影染成浓浓的青褐色，跳跃在闪闪的湖面上。那是儿时梦境里向往的站在海边的意境，艳丽却迷蒙，叫人梦醒后反复回味。
         让昌马在山外扬名的是依北边崖壁开凿的石窟，它和不远处的敦煌莫高窟、瓜州榆林窟是姊妹窟。这儿的彩塑和彩绘以手法与色彩的卓绝罕有，在石窟艺术上独占席位，一些精彩壁画还作为《中国美术史》封面给读者欣赏。据玉门市委宣传部副部长、昌马镇原镇长潘国刚介绍，昌马石窟开凿于五代时的宋初，经元明持续开凿，形成了悬在山腰的一条光彩夺目的艺术画廊。我想，如果不是石窟壁画被美术界倾情推介，昌马也许还如丽质佳人埋名于深闺，这童话般的所在也不会融入一抹这么厚重的色调。
       昌马几乎拥有地球上所有的地貌类型，像梦一样的神奇，像梦一样的清新。而昌马最惬意的，是海拔比西藏低，气温比西藏高，景致却更加独特。你信步走到哪儿，闻到的是花香或者草香，吸入的是清纯的凉爽的气息，看到的是中国水墨画般的树木和山峦。一草一木，一山一水，都纯净得像孩子的心灵。也许到这里，盈耳的喧闹会销声匿迹，浮躁的心绪会安之若素，人情的冷寂会悄然升温，毕竟，这儿是别样的清梦般的世界。