高鸿
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周末，漫步北新街，看见有人在现炒现卖栗子时，栗子那种将熟欲熟发出地淡淡的香甜味，常引人驻足观看，飘香的栗子，我也忍不住买一袋尝个鲜。那阵阵栗香使我想起了家乡的板栗树。虽然也知道，这儿的栗子再香，也没有老家母亲炒的栗子香。
在商洛，镇安的板栗最有名气，产量和销量顶呱呱。素有“九山半水半分田”的丹凤和其它县区一样，也产板栗，只是生长的板栗皮薄，栗果粒小，外皮黑褐色，由于含糖量高，肉质细腻果仁软糯香甜，香味浓。站在高高的山梁上俯视生长在房前屋后、坡边山崖的板栗树，会被它那种不择膏腴、不避贫瘠、默默奉献、生生不息的精神所震撼，油然升腾起一种感动与敬仰，也许这就是商洛文人厚积薄发的真实写照吧。
板栗与桃、杏、梨、枣并称“五果”，素有“干果之王”的美称。宋代诗人范成大诗云“紫灿山梨红皱枣，总输易栗十分甜”，似乎说板栗比梨枣还要鲜美。诗人陆游则说，“齿根浮动叹吾衰，山栗炮燔疗夜饥”。板栗，大俗大雅，古往今来皆受欢迎。
我老家的屋后坡上原先是一株株野毛栗树，每年结的毛栗小得可爱。父亲找来大颗粒品种好的栗子枝条，请人嫁接了一部分，自己又学着嫁接了一部分。春去秋来，嫁接过的新苗日复一日地生长着。
春天，板栗树长出了嫩生生的芽儿，多得数不清。夏天，板栗树的叶子长茂盛了，像一把巨大的绿伞，可以在树下乘凉。盛夏，板栗树开始开花。那花儿可漂亮，可香了。花儿落了，便会结果。刚长出来的果子又青又小，咬一口，涩涩的，味道差极了。初秋，板栗渐渐成熟了，由青色变成了棕色。深秋，树上的板栗个个咧开了嘴，栗子熟了。
“七月的毛桃八月的楂，九月的板栗笑哈哈。”年年板栗采摘的时候，父亲总是提前几天把树下的杂草割去。到采摘的日子，姊妹们都回家来帮忙。男的带上草帽眼镜打板栗，女的戴上手套用火剪捡拾板栗，父亲和我的任务是把板栗挑回家。把采下来的板栗剥去壳，加点儿糖，开始炒，此时，整个村庄都沉浸在炒板栗的香味中。炒好之后我一口一个，都不用吃饭了。妈妈包了好多袋，来的人都有份。
刚采摘的板栗和青皮核桃有点像，需要堆放几天才好蜕壳。父母两人往往要花费两三天的时间才能蜕完。蜕了子的板栗球扔了可惜，晒干后是很好的烧锅柴火。新蜕的板栗生吃，清脆甘甜，越嚼越粉嫩，让人口舌生津，回味无穷。放上十天半个月天，自然阴干，甜绵酥软，味道更佳。
每年，母亲都要给远在四川成都的弟弟挑选留些个头大品相好板栗，一些埋在装有湿沙的瓮里，一些储藏在干黄豆的缸里。到了年底，一家人团聚时，母亲从沙瓮里掏出润润的板栗，口感鲜如新摘时。而干黄豆缸里的板栗干散松软香甜可口。这种带着母亲体味的板栗是一年四季最暖心的记忆，正如我们每一次前行的脚步里都浸润着父母的无尽香甜。
炒栗子也有技巧。家里的铁锅，放入新鲜的栗子，文火烧着，铁铲不停地翻炒,等到外表透亮，表皮微微裂开一个小口，板栗也就炒好了。把板栗炒好并不简单，壳要柔脆，外壳、内膜、栗肉三者分离，一剥即开。如果费力剥去外壳之后再费更大的力去揭内膜,吃的兴致立马会大大折扣。栗肉不能脆，不能软，应该干中带润，粉粉的沙沙的，栗香浓而甜，这样的最好。如今，炒栗子有了电器，但依旧怀念儿时跟母亲屁股后面，围在炒栗子的锅台那翘首以待的情景，恒久不变的依然是自己对栗子的喜爱。
母亲更喜欢煮栗子给我们吃。把栗子洗干净之后，放入锅中，水漫过栗子，再倒一两盅的酒，十几分钟之后，一种淡淡的、夹杂着酒气的栗子香味，丝丝缕缕引诱着我的鼻孔，期待的心情不期而至。半小时左右栗子就熟了，我迫不及待地从锅中夹出一个，扔在桌子上，没等到它凉透，我就轻轻剥开它枣红色的外衣，里面还有一层褐色的内膜，呵呵，像是穿了一件精致的肉色内衣。剥开内膜，就见到了淡黄色的果实，把它放在嘴里噙着，不忍心咬，丝丝的甜，淡淡的香，虚无缥缈沁入心脾。
飘香的板栗，让季节殷实而温馨。
