初登涠洲岛

我就要动身走了，去茵纳斯弗利岛，

搭起一个小屋子，筑起泥笆房；

支起九行云豆架，一排蜜蜂巢，

独个儿住着，荫阴下听蜂群歌唱……

这是爱尔兰文学巨匠、1923年举世瞩目的诺贝尔文学奖获得者叶芝名诗《茵纳斯弗利岛》开头的几句。

诗人用简洁质朴如口语的语言，描写了自己厌恶人世间尔虞我诈、急切希望去理想中的“世外桃园”茵纳斯弗利岛定居，过一种平淡简素、安宁闲逸生活的强烈愿望。

今年秋末冬初一日，我们一行三十多人，告别山大谷深、群山绵延的秦巴山区，怀着一种憧憬的心情，远赴南国广西壮族自治区北海市，向涠洲岛奔去。虽然我们和叶芝先生一样，都向往一座岛屿，但我们与他去岛屿的目的完全不同。他是为了隐世，我们却是为了一睹一座自己平生从未踏足的岛屿迷人的风釆。

涠洲岛座落在广西壮族自治区北海市北部湾海域中部，北临广西北海市，东望雷州半岛，东南与斜阳岛毗邻，南与海南岛隔海相望，西面面向邻国越南。其岛形近似于圆形，东西宽约6公里，南北长约6.5公里，为玄武岩台地，地势南高北低，总面积24.74平方公里，岛的最高海拔79米，属于热带季风气候，年平均气温23℃，终年无霜，年平均降水量1297mm，干湿季明显，6至9月为雨季。

此岛由火山喷发的岩浆堆凝而成，有海蚀、海积及溶岩等景观，是中国地质年龄最年轻的火山岛，也是广西最大的海岛，主要景点有南湾水上运动公园、天主教堂、鳄鱼山、石螺口、滴水丹屏和五彩滩等。

我们乘坐的渡轮从北海市出发，经过一个多小时海上航行，到达涠洲岛西北部一个码头，和其他从祖国四面八方云集来的游客，鱼贯而行出了船舱，走过一条长约300多公尺的长廊，就登上孤悬在大海万顷碧波中的涠洲岛。

涠洲岛上的土壤是火山岩经过千万年风化及海蚀形成的，所以与陆地上土壤差别很大。它既不同于东北的黑土，也不类似于西北的黄土，更不像云贵高原上的红土，而是像铁锈一样的类红土，看上去满目赭褐，分外醒目。岛上的一条条道路，虽密如蛛网，但都弯来拐去，绕来绕去，狭窄曲折，变幻莫测，一会儿沿海岸线延伸，一会儿进村入户，一会儿穿林过树，一会儿又上坡下谷……仿佛在跟人捉迷藏一样，神出鬼没，让人捉摸不定。

岛上居住的岛民共计约有16000多人，以广东潮汕一带一百多年前迁居来繁衍至今的客家人居多。因为岛上耕地面积有限，资源也很贫乏。他们世世代代只能靠山吃山，靠水吃水，以打鱼和种蕉为生，收入微薄，生活也算不上富裕。可近些年来，随着全国旅游业的蓬勃兴起，当地政府瞄准了岛上本来就不多的一些得天独厚的旅游资源，投巨资对它们进行打造和宣传，吸引了国内国外一批又一批游客来参观游览和休闲度假，带动了岛上经济发展，岛民收入不断增加，生活得到明显改善。

南国的天气，和北方的天气相差很大。我们未到达涠洲岛时，衣裤里边都还穿着秋衣秋裤，一登上岛屿，明晃晃的秋阳就照晒得大家招架不住，一上网查看北海市天气预报，得知这里的气温在二十到二十八九度之间，都赶紧脱去秋衣秋裤及外套，换上薄薄的衬衫或T恤衫，每个人转眼间都一身炎炎夏日的装束。

在导游带领下，我们乘车首先来到了南湾海上运动公园。

这个海上运动公园形状极为奇特，酷肖物理学中的电阻单位“Ω”。东、西、北三面环山，南边一个与更广大的海域相连的出口。东边黄沙历历、宽阔平坦的沙滩上，游客众多，熙熙攘攘，红男绿女，老少中青，临海浴风，拍照的拍照，录视频的录视频，热闹繁忙。一条长度足有上百公尺、宽约一米多的木桥向海里伸去。它既是一艘艘帆船与各种游轮停靠的码头，也是运动员及游客去海上运动及观光上下船的通道。

我们当中一些人，为了体验一下在大海上乘风破浪及观光游览的感觉，买完船票后都穿上桔黄色救生衣，纷纷沿木桥登上百米开外码头停泊的一艘艘帆船和游船，在船主带领下，悠然向水天一色的大海深处奔去。

离开南湾海上运动公园，我们来到天主教堂。

此教堂是全国重点文物保护单位，晚清四大天主教堂之一。教堂由法国巴黎外方传教士动员当地民工于1853年修建，历时10年建成，主体建筑保存较为完好。整座建筑主要取材于海底珊瑚沉积岩，运用周密的力学设计建成，是典型的文艺复兴时期法国哥特式教堂，外表高耸的罗马式尖塔，有着“向天一击”的动势，造成一种“天国神秘”的幻觉。教堂高13.5米，长56米，宽17米，全用岩石、珊瑚粒及竹木瓦建造，建筑面积1500平方米，教堂内可容纳教徒1500人。

它虽然已经历150多年风风雨雨，饱经沧桑，可如今仍安全稳固如一座坚不可摧的堡垒样挺立在那里，浑身古朴凝重，通体意蕴深厚，仰望着星空皓月，远眺着群山大海，俯视着人间尘寰，如一位历尽劫波仍初心不改，屡遭磨难依旧壮心不已的先哲，默默向人们传达着信仰的力量，并诠释着信仰对于一个人立身行世的重要性，有着强大震撼力。尤其是置身教堂内部，举目环顾一根根高耸的立柱，抬头仰视一个个穹形的拱顶，虔诚瞩望张臂悬挂在一个高高十字架上受难的耶稣，那种内心深处自然而然油然萌发出的生命要“向上、向天、向高、向远”的信念，骤然使人的灵魂得到净化和升华。

从教堂出来，已是下午两点多钟，此时秋阳当头，四野灿亮，离天黑还早，我们就乘车直奔岛上最雄伟的自然奇观鳄鱼山。

该山在南湾水上运动公园西边，长条形，丛林覆盖，一片葱绿。因其头尖身长，背部隆起，且头部伸进大海，远远看去极像一条匍匐在海面上的生猛凶悍的鳄鱼而得名。

沿山顶北边一条绿荫笼罩、满是一级级悬挂在崖壁上陡峭石阶的林荫路向下走去，可直达山脚下海边的火山口。

可行走到半山腰一个不大的四方形观景台，一座巨大的紫铜雕像赫然呈现眼前。

其是一座男性雕像，只见他气宇轩昂、目光如炬、峨冠博带、手捧书卷，昂首挺胸微微侧身坐在那里，背靠青山，面朝大海，仿佛在阅读思考的同时，观察体悟着人世间种种千奇百怪的事情，酝酿着一部鸿篇巨制。

他就是中国明代伟大戏曲家、文学家、因《牡丹亭》等不朽剧作名垂青史的汤显祖。

明万历十九年，即公元1591年，汤显祖因目睹官场腐败，官员贪赃枉法，胡作非为，愤而向万历皇帝奏《论辅臣科臣疏》，触怒万历皇帝，被贬谪赴任徐闻县典史途中，曾专程搭船来涠洲岛游览，还创作下一首名为《阳江避热入海，至涠洲，夜看珠池作，寄郭廉州》的诗:“春县城犹热，高州海似凉。地倾雷转侧，天入斗微茫。薄暮游空影，浮生出太荒。乌艚藏黑鬼，竹节向龙王。日射涠洲郭，风斜别岛洋。交池悬宝藏，长夜发珠光。闪闪星河白，盈盈烟雾黄。气如虹玉迥，影似烛银长。为映吴梅福，回看汉孟尝。弄绡殊有泣，盘露滴君裳。”

汤显祖是中国古代文学史上重量级人物。他的涠洲岛之行，无疑给当时还十分荒芜偏僻的涠洲岛留下浓墨重彩的一笔，也给该岛注入深厚的人文底蕴。

到达山脚下火山口，我们立即被眼前的景象惊呆了，但见那一块块大如斗，肥如牛，高如驼，骏如马，重如象……形状各异，千奇百怪，姿态万千的巨形礁石，横七竖八，勾连纠缠，拥拥塞塞，胡堆乱叠在长长的大海边。

它们都是黑褐色，且浑身孔穴斑斑，罅隙道道，伤痕累累，看上去既像远古时期古战场上一个个身穿铠甲、英勇战死沙场的士兵，又像一块块刚从炼钢炉里抛出的被高温烧灼得焦黑的巨型焦炭，沿山脚下海边从北向南绵延几公里而去，雄宏奇丽，极为壮观。与它们朝夕相处的海水，从海里涌上来，不停冲击着它们，碰撞着它们，宛若海神挥动着白练为它们歌舞，又似顽皮的孩童和它们嬉戏。

这些巨大的礁石，都是亿万年前海底火山喷发出的岩浆冷凝后，被海水长期冲刷、撞击、切割、腐蚀形成的，令人由衷地感叹大自然鬼斧神工塑造天地万物的力量，竟是如此强大，如此令人不可思议……

麻影降落，夜色暝蒙时，我们结束一天岛上行程，入住岛北“好旅望海大酒店”。由于一天马不停蹄的奔波，所有人都已很疲累，于是都安寝休息。

第二天早晨七点多钟，熹微初现，天蒙蒙亮，一轮鲜红的朝阳刚刚从大海东边挣脱海平线升起，照耀得天空和大海一片火红，我们离开酒店，沿酒店北边一条通往海边的小路来到大海边，专门欣赏大海晨景。

习习晨风中，只见休息了整整一夜的大海，此时像个精力充沛、浑身有使不完力气的小伙子一样，躁动不已，没一刻儿安宁。一波波、一层层、一叠叠姿态不同，高低不一的波浪，源源不断从碧沉如玉的大海深处走来，涌上岸边沙滩和陆地。有的在岸边沙滩和陆地上化成白色泡沫后立即退回大海，有的在岸边沙滩和陆地岸上激起高高浪花后又掉头返归大海，一次次这样不知疲倦地奔跑着，狂舞着，嚎叫着，无休无止。我禁不住从这里看到雨果《海上劳工》中的海，看到杰克·伦敦《海狼》中的海，看到海明威《老人与海》中的海，还看到诗人艾青《礁石》中的海……

这些伟大的文学巨匠，将人类命运与大海联系融汇在一起，用思想和文字，向全人类展现出一个多么富有文化意味、生命意识、美学价值的海世界，从而让人类对大海产生百种敬畏，千种依恋，万种仰慕。

接照行程安排，我们今天所有人自由行动。也就是说，今天旅行社不带领大家统一出行，每个人根据自己的意愿，可任意选择岛上自己想去的景点游玩。

上午十点多钟，我们一行几人来到石螺口。

这个景点位于涠洲岛西部，属于海岸地貌，风暴事件和地事件趁沉积极为丰富。沿岸火山岩、海蚀岩繁多、奇特、怪异。海滩西北部一块名为“望夫石”的海蚀岩，似一位身背婴孩的美丽少妇，久久站立在高高的海岸上，痴情盼望着出海打鱼的丈夫归来。

沿着这里平缓绵长的海岸线往南走不多远，就是“滴水丹屏”景点。

滴水丹屏的形成，堪称中国火山景观的奇迹，岩石形成的悬崖峭壁，是海蚀地貌，裸露的岩层红、黄、紫、绿、青五色相间，纹理异常清晰，崖顶之上藤树缠绕，红花绿叶倒挂崖头，展现出旖旎多姿的色彩，取名“丹屏”。巨崖岩层上长年涌动着水珠，不断向崖下滴落，取名“滴水”，“滴水丹屏”遂以得名。

游览完岛上主要景点，我们决定去岛民的香蕉林看看，于是就欣然前去香蕉园走了一遭。

香蕉是涠洲岛上岛民们主要经济来源，大多数人家一年四季吃喝穿戴所用的开销，全靠香蕉换来的钱支应。

可以说，香蕉是他们的“衣食父母”。故而，岛民们种植香蕉都十分热情和经心。岛上只要是可垦植、可耕种的地方，都被他们种上香蕉树。田野山坡，房前屋后，甚至路边道旁，随处都可见到它们的身影。

那一棵棵、一株株、一根根叶片油光碧绿、宽大如扇的香蕉树，饱含南中国特色和风韵，在阳光下成长，在海风中摇曳，姿态婀娜，清香四溢，极富诗情画意。

特别是那一串串或长或短，或大或小，皮色青翠的香蕉串，悬挂在蕉树下，垂拂在蕉叶间，有的一米多长，有的两三尺长，粗可盈抱。密密麻麻的一个个弯弓形香蕉，层层叠叠、挨挨挤挤生长在上面，个大肉厚，丰腴饱满，压得一棵棵蕉树向地面弯下身去，丰收在望，十分惹人喜爱。以致我们这些长期生活在黄土地上，从来没见过这南国蕉田景象的北方人，都激动地与它们站在一起拍照合影。

当天夜里吃过晚饭，约莫七点多钟，夜幕降临，天色微黑，我们再次来到我们下榻的酒店后边海边，边散步边欣赏夜色下的海景。

大自然真是神奇，此时的大海，一去早起晨光初吐时的喧嚣、亢奋和狂躁，没有了浪花，没有了嘶吼，更没有了跌宕，酷像一位哭闹了一整天已经精疲力尽的婴儿，拥抱着夜幕，头枕着星子，沐浴着月华，悄寂无声地安然入睡。

海面空阔，海风吹拂，一些赶海人打着手电筒，在潮水退去后嶙嶙黑色礁石裸露的海滩上，捡拾贝壳、螃蟹、海参、鱼虾、海螺等大海留下的物品。

他们模糊的身影，恍如一帧帧朦胧含蓄的黑色剪影，粘贴在大海上，使夜幕下静若处子的大海更加具有魅力……