海上夜宴

吃不惯籼米，更留恋粳米的香甜。

落在海南，摇身已成异客。华灯下，香气缭绕的餐馆，勾得我们馋涎欲滴。虽然飞机上定时供应精致的餐点，但走下舷梯，已然一幅辘辘饥肠。由于等待就餐的人多，尽管五次三番地催促，我们面前的餐桌上仍是空空荡荡。等了半顿饭的功夫，服务员终于端了个大碗上来，出乎我们的意料，端上来的并非我们点的菜肴，而是一大海碗清淡得能映出人影的汤水。我们面面相觑，不解其意。饥渴难耐，持勺分羹，虽非美味，转眼却已荡然。待端起饭碗，又泡又渣的籼米饭，在我们已经娇惯得刁钻的嘴里如同炒面，嚼不成团儿，难以下咽。忽然醒悟，那碗汤的妙处！

沿东海岸滨海高速南行，碧海蓝天，椰风海韵，茂密蓊郁的植被，如画的原始热带海岛风光，令人目不暇接，心旷神怡。免费的精神大餐，让我们暂时忘却了餐桌上的烦恼，纠结在胃肠间的不快连同山上的浮云一扫而光。穿琼海，越陵水，走兴隆，过博鳌，到三亚，大部分的时光是在空调巴士上度过的，也只有在车上才能避暑。因为燥热，我们整日食欲不振，可怜的胃口，就像乡下老农看到“禁止吸烟”的牌子，赶忙将烟在手中掐了，因为舍不得扔，又不能抽，所以，只好拘谨地攥着，像作秀，但吃饭毕竟不是作秀，吃饭就是吃饭，吃饱了胃里和心里一齐舒服。

夜色斓珊，暑气仍未消尽。两辆车开进酒店，说是接我们到外面吃大餐。到了海边，弃车登船。马达轰鸣，一只舢板载着我们飘飘摇摇地离开海岸，射向黑沉沉莽沧沧的大海。星空浩瀚，覆盖着平静的海面，海面上星辉点点，似南海龙宫张灯结彩。海风习习，残暑渐次退去，重新振作精神，觉得夜色与海是那么温柔可爱。

转个弯儿，海上出现了一座灯火辉煌的水上城堡。城堡是用宽大的木船搭成的，有的船头接着船尾，有的船舷靠着船帮，有的船与船之间架起了栈道，有的船与船之间搭着网箱。船上搭着凉篷，每条船都有一个乒乓球场大小，摆放得下七八张餐桌。船板擦洗得非常仔细，油漆剥落的地方，露出了金黄的木色。

这是个海上渔村，住着被称作蛋民的人。顾名思义——蛋民，像浮于盐水之上的鸡蛋，长年累月浮于海上，故得其名。蛋民并不属于独立的民族，而是我国沿海地区水上居民的一个统称。蛋民世居三亚，祖籍多为阳江、番禺、顺德、南海等县的水上人家。他们既没有统一的语言，也没有独立的祖籍语言，日常交流与当地居民完全一样。他们世居大蛋港、保平港、望楼港等濒海地区，男人出海捕鱼，妇女在家耕织。有皇帝的时候，蛋民没有一寸土地，长年漂泊在海上，是海的儿女。他们承担着为皇家晋献贡品的苛捐。由于海上风云变幻莫测，海难频发，常常船毁人亡，虽南海富饶，却赤贫如洗。在封建社会，他们的命没有他们捕上来的鲍鱼海参值钱，因此，也被统治者称为贱民。解放以后，蛋民陆续弃船登岸，始有从事纺织、耕种的。海南建特区，他们挖掘自身优势，像赶海一样，迎着滚滚商潮，纷纷开办起海上餐馆，笑迎四海游客，赚得盆满钵满，终于咸鱼翻身，体体面面地作了南海的主人、国家的亲善大使。

我环顾四周，发现“城堡”明显地分割成若干个单元，清一色的海鲜排档，并以鲜活、物美、价廉著称于南海。像我们这样不远千里万里登船会友、消遣、品尝海鲜的人络绎不绝。我们拣了几张靠船舷干净的桌子坐下，面海迎风，尽得风水。我们吃的是海鲜自助火锅，每位一百元。海参、墨鱼、大虾、扇贝、石斑鱼……随你挑拣。我们胃口大开，大快剁怡，顾不及吃相，只管饮酒吃肉。服务生被我们呼来唤去，快似走马，急如星火。酒至半酣，面红耳热，为我们服务的两个小女生，少见多怪，没见过我们东北人喝酒，觑而嗤笑。管它！酒过三旬，满头热汗，喊一声：“再切条多宝鱼！”“再来一斤虾！”直吃得船上人撮舌。

其实，宴，不必星级酒店，不必豪华包厢，也不必珍馐美馔，约三五好友，或居高眺远，或凭水临山，或林间草甸，或茅店荒村，只要心情好，吃什么都香甜，吃什么都格外有滋味。我们像浮在海上捕食的海鸟，随着海波起伏，与海相依相偎，虽为沧海一粟，却忘记了凶险，忘记时间，因为我们与大海已经融为一体，不仅拥有了海的肚量，海的胸怀，更拥有着海的气质——这是时代的品格，古老而年青的国风。