南北晋祠

因为居住的小城也有一处晋祠，所以到太原的时候，就有了到古晋阳的晋祠朝拜的想法。虽然在太原只是停留短短的两日，城里实在难以拴住走向山水的心情。倾听难老泉汩汩的流韵，流连龙台山千年的古佛，渐远东升的太阳，向西，离开了烟雾迷茫的太原城。

太原到晋祠二十五公里，有多路公交车开行。我们搭乘的是中巴公交，道路正在大修，车子多在临时开辟的土路上晃悠。尘土飞扬，视野迷茫，融入灰蒙蒙的天空，使这座有名的重污染城市显得更加灰暗。好在离城越远空气渐渐清晰，心情也慢慢地豁朗，到达晋祠公园门前的时候，天空泛出了蓝色，白云飘飘，天高气爽，是一个游玩的好天气。

下车伊始，就有的哥商贩围拢过来，施展浑身解数，推销自己的服务。其实我们没有丝毫的购物兴趣，这时的招数，不理会是唯一能脱身的办法，千万不能表露丝毫的兴趣，若不这样，耽误自己的行程不说，有时还要招惹不必要的是非，那就得不偿失了。

正在盘算着是先游晋祠还是先上天龙山，先前一位在远处观望的的哥凑过来，建议我们：他可以把我们送到天龙山，六十元的费，回来把我们带进晋祠公园。这样算下来我们可以省些银子。在利益面前，我们还是听从了他的安排，反正还是要上山的，就随他去吧。

面的有些破旧，喇叭响，车子也响，轰隆隆驶向盘山道路，心里有些懊悔，把身家性命拴在这样的破车莽汉身上，真不敢往坏处想，但也不好说什么，只好听天由命了。

车子驶向山巅，在山脊上的道路行驶，司机还是一个热心人，不时还把手离开方向盘，指点江山。心都提到了嗓子眼，随山势的起伏，忽悠忽悠的，一车人鸦雀无声，大气都不敢喘。

天龙山属吕梁山脉，脑子里的印象，吕梁山距离还很遥远。其实在山西，太行吕梁汾河为界，山峦相望，沟壑相通，没有在太行山东一望无际的大平原，上山下沟，黄土漫野，植被稀疏。山上是一片次生林，侧柏荆棘，间或有山地庄稼，顽强地生长着，养育着一方文明。

游天龙山主要是看石窟和天龙寺，人们习惯先走公路到山顶，再沿石级下山，石窟在山道途中，终点是天龙寺。进入景区，司机驾车到山底下等我们，我们一行沿石阶下山。

景区主体就是一条沟壑，两边屏峰鼎立，群山巍峨，山道松柏成荫，气候凉爽。

在一片平地上，有一处白龙庙，山崖旁有一方池，黑咕隆咚，可看到水波粼粼，号曰“龙池灵泽，”自己倒感觉不出什么紫薇仙气，可能是道风不够的缘故。背后是刀削般的峭壁，上面有冯玉祥题写的诗词。冯玉祥是民国将领，在现代有些名气。抗日时期，主张“停止内战，一致抗日，”受到当时政府的排挤，一代捍将，抱憾文武韬略，在国难山河破的日月，被逼出国，客死他乡。

景区里游人稀少，可能不是什么节假日，我们的队伍就显得庞大。偶遇一位黑人姑娘，独自在峭壁前观摩冯玉祥的题词，也许她并不懂诗词的内容，只是对中国文字感到了兴趣。外甥女正在考研，和她年龄相仿，询问得知，是一位古巴留学生，在内陆省份并不多见。提议和她照张合影，爽快地就答应了。

进入石窟区，大小石窟散落在东西两峰山腰。这里属沙页岩地质，开凿石窟、石刻造像没有石灰岩地质那般细腻。石窟始凿于东魏、北齐间，和家乡的响堂石窟是同一个时代的产物。因为北齐定都于邺，就在我的家乡，又以晋阳为别都，分别位于太行山东西南北。北齐把佛教奉为国教，高洋皇帝不惜人力物力，选择秀丽山川营建离宫佛院，虽奢侈，倒也留下凝固了的历史，让我们感受到了古人的崇拜与生活。

天龙石窟精品当属第九窟，高达七点五五米的弥勒佛坐像姿态端庄，华丽中略具朴素；威严中显现活泼。为保护这座佛像，重建仿明楼阁三层，内置木梯可登高至弥勒佛顶部。顺木梯直上，弥勒佛见首不见尾，明目深邃，虚实巧妙，近距离感受了佛的慈祥，虔诚的膜拜神的完满，天龙的佛就和心中的佛容在了一起。此处旧曰“漫山阁”。

欣赏“漫山阁”还要远远的离去，才能感受远山高阁的巍峨，应了那句“不识庐山真面目”的古训。逐级而下，回望走过的道路，在峰峦绝顶，云腾雾驾，明楼矗立，高阁停云，是谓天龙山八景之一。

天龙山最后一个景点是天龙寺，原称圣寿寺。始建于北齐皇建五年（公元５６０年），解放前已经火毁，几成废墟，现在的建筑是后来重建和迁建。

到此时已是中午，天龙寺门前有吃饭的地摊，找了一家，胡乱填补一下。天龙寺大门外有一伞状松树，树高不过三米多点，但枝蔓则向两边延伸有十余米，形似华盖，煞是奇特，人称“蟠龙松”。观赏之余拍照留念，惹来其他摊主的干涉，不让靠近照相。在我们没有确定在哪家吃饭前，怎么照都没人管，但也没办法，在人家的地盘上，只好受人的摆布。

天龙寺顺山势而建，供奉的是释迦牟尼，寺内建筑和其他寺庙规制相似。因心不在看庙，匆匆看过，登车下山。

下山的车速近似疯狂，也许是师傅急着回去揽活，嗖嗖的往山下蹿，一再提醒师傅慢点慢点，但还是控制不住。就像坐过山车般，心都提到了嗓子眼，回头看看一车的人，脸都吓白了，但都不敢吭声，生怕分散了司机的注意力。好歹到了山下，才敢把攥着扶手僵硬了的双臂活动活动。也感谢上帝，总算平安地回到了平地上。

晋祠前面是晋祠公园，和一般的城市园林无异，花道亭台，绿荫蔽日，也是一个休闲的好地方。出后门，悬瓮山下，才是晋祠。

晋祠初名唐叔虞祠，是为纪念晋国开国诸侯唐叔虞而建。“剪桐封弟”就是说的周成王的胞弟叔虞被封为唐国诸侯的故事。有一天成王与弟弟叔虞在院子里做游戏，成王随手从地上捡起一片梧桐树叶，剪成玉圭的形状，对叔虞说：“给你这个玉圭，封你去唐国作诸侯去吧！”站在一旁的史佚听到了，就请成王选择良辰吉日举行分封大典。成王说：“我是和叔虞做游戏呢！”史佚却说：“天子无戏言，既然说了就要用史书记载他，歌乐庆贺他，典礼成全他！”于是成王就封叔虞做了唐国的诸侯。以前见有人起了个名字叫剪桐什么的，原来出处在这里。主要是讲人要言而有信，现在的说法是要讲诚信，中国文化博大精深，典故和传说不胜枚举，只要用心去领悟，就会有收获。

晋祠里最强烈的印象是参天的古树，著名的有周柏隋槐。九百年前宋代文学家欧阳修就赞叹它的古老了，有诗曰：“地灵草木得余润，郁郁古柏含苍烟”，至今他依然苍劲挺拔。

圣母殿旁就是远近闻名的难老泉和水母楼。难老泉和水母楼相得益彰，一脉相承，传说也充满了惩恶扬善，救民积德的朴素理想。

相传水母柳春英嫁到晋祠，受到婆婆虐待，当时晋祠这个地方还没有水，要到很远的地方去挑水。婆婆很刁蛮，挑水不能换肩，水桶前后不能换位，很是辛苦。有一日，挑水途中，一骑马老人向她讨水饮马，柳春英应允，那马喝了一桶还要喝第二桶，柳春英毫无嫌烦，那老头大受感动，送柳春英一条马鞭，让她将其放入翁中，轻轻一搅，翁水即满，但不可抽出马鞭。从此，柳春英省却了挑水的苦差事。这样一来，引起了婆婆的不满，借故支走柳春英，顿时洪水滔滔……

难老泉水养育了一方山水秀色，给晋祠带来了灵气，也带来了无限的生机。滚滚流水常年不息，晶莹透明，昼夜不舍，取“永锡难老”之寓，称“难老泉”。

初秋的斜阳映照着水底五彩的石子，折射出斑斓的眩晕，蔚为奇观。站在水边，脑海里联想起家乡的那座晋祠庙。相同的故事，一样的结局，峰峰的晋祠背靠太行山鏊子顶，是为滏阳河源泉。也有一位媳妇，还有那位婆婆，在北方乡俗文化中，受气的媳妇刁蛮的婆，基本的套路就这样延续着。只是峰峰的那个媳妇就叫晋祠娘娘，路遇的老汉牵着的是一头驴，那条鞭子回家放到了缸里，清凌凌的水就顺鞭杆而下。婆婆的贪婪，奔涌成河，顿时滔滔，波浪翻滚，淹没了村庄，酿成大害。晋祠娘娘闻讯赶回，一屁股坐在向外冒水的缸上，洪水遏制住了，晋祠娘娘化做山石，只留下身子底下涓涓细流。人们为了纪念晋祠娘娘的舍己救人行为，在这里修建了晋祠娘娘庙，以示纪念。

我想，不管是太原的晋祠还是峰峰的晋祠，发源于相同的时代，都是同一种文化的流传。北齐晋阳和邺都相距遥远，南下的高洋、高欢父子难舍故乡情怀，就在邺都附近的峰峰也选了一处和晋阳相似的山水，蔚籍对故乡的牵挂，就有了南北晋祠，不知道古人们是否同意我的说法。只是太原的晋祠不论是规模还是对外的名声、以及文化底蕴，都远远在峰峰的晋祠之上，就是我这个峰峰人也不得不叹之。

在晋祠内流连，古建古物随处可见。北宋天圣年间创建的圣母殿，是晋祠内最古老的建筑，也是现今国内存在最完整，最早的建筑实例。当然，鱼沼飞梁、宋代铁狮、金人台、唐碑，都是历史精华的凝聚，此行不虚。